Як зробити саморобний мотокульніватор. До землі-годувальниці звертають зараз свій погляд багато. Однак, отримавши свій наділ, інші стикаються з проблемою: чому ж його обробляти? Без надійного мотопомощніка цілину не піднімеш, але у більшості можливості для його придбання або самостійного виготовлення - більш ніж скромні.
Всі ці умови були враховані гуртківцями Ишимской станції юних техніків, які розробили і зробили найпростіший саморобний мотокультиватор. У нього - нескладна і, отже, надійна кінематика. Силовим агрегатом мотокультиватора є відносно дешевий і поширений мотовелосіпедний двигун Д8.
Це одноциліндровий двотактний карбюраторний мотор з кривошипно-камерної продувкою. Щоб максимально пристосувати двигун для мотокультиватора. довелося виконати невеликі, але вони виявилися дуже цінними доопрацювання. Зокрема, досить просто проведена заміна повітряного охолодження на рідинне: до циліндра двигуна з проточенной до вихлопного патрубка ребрами охолодження прикріплена відповідна за габаритами ємність - дволітрова консервна банка.
Зверху в зазор між циліндром і ємністю вставлений обмежувач випліскування води, яким з успіхом служить дротова «путанка» - в господарських магазинах така продається як металева мочалка для миття посуду. Система охолодження випарного типу: поки вся вода з банки не википить, температура циліндра не підніметься вище 100 ° С. Треба лише вчасно доливати воду, і тривожитися за перегрів двигуна не доведеться.
Суттєвою проблемою при наявності такої системи охолодження стає надійна робота запалювання - зокрема свічки. Адже штатна в таких умовах працювати не буде. Потрібно встановити нову - водозахисну, екрановану. Як не можна краще підходить тут свічка запалювання від двигуна автомашини ЗІЛ-131. Запуск двигуна Д8 на мотокультиватори здійснюється так само, як, наприклад, на бензопили.
Ривком руки приводиться в рух спеціальний трос, зачеплений за маховик і навитий на його шків. Маховик (а разом з ним і колінчастий вал) розкручується, і двигун заводиться. Обороти двигуна регулюються ручкою "газу", а також заслінкою повітрозабірника. Останній винесено від карбюратора наверх - до паливного баку за допомогою гумового шланга. Справа в тому, що при штатному розташуванні повітрозабірника його фільтр практично неможливо захистити від надмірно швидкого засмічення під час роботи фрези-підгортальника.
Трансмісія мотокультиватора є двоступеневий ланцюгової редуктор. Дві зірочки редуктора, що мають по 10 зубів, - від двигуна Д6. Як зірочки z = 48 застосована провідна зірочка від велосипеда «Урал», а на робочому валу-ведена зірочка заднього колеса мопеда «Вер-Ніко Ховінен». Всі вони призначені для роботи разом з приводний роликової однорядной ланцюгом ПР-12,7. У мотокультиватори використовуються посилені ланцюга також з кроком 12,7 мм - від мотоцикла «Восход». Обидві ступені редуктора виконані закритими.
При цьому забезпечуються вимоги безпеки при роботі агрегату, практично повністю виключається можливість попадання в відсіки з ланцюговою передачею пилу і бруду, а також істотно спрощується вся конструкція з одночасним збільшенням її жорсткості. Адже в якості основного несучого елемента в мотокультиватори виступає міцний і жорсткий корпус другого ступеня ланцюгового редуктора, зварений з листової сталі товщиною 3 мм.
Він відносно невеликий при досить товстих стінках, що надає йому підвищену міцність. До того ж розміщення вузлів і деталей таке, що не послабляє, а підсилює всю конструкцію. Верхня частина корпусу редуктора закривається кришкою із сталевого листа товщиною 3 мм. При цьому кріпильні болти Мб фіксуються в чотирьох приварених по кутах гніздах. Треба відзначити, що кришка істотно полегшує збірку вузла проміжного вала, через неї зручно заливати масло і стежити за ступенем натягу ланцюга. Натяжна ролик розташовується у верхній частині корпусу редуктора і кріпиться на правій стінці.
Влаштований він досить просто і в кресленнях не показаний. У середній частині корпусу редуктора приварений на двох хустках універсальний кронштейн для двигуна і паливного бака. В хустках між корпусом і кронштейном просвердлений отвір діаметром 10 мм для кріплення ручок управління мотокультиватором.
Сам кронштейн виготовлений із сталевої труби. Радіус кривизни - по двигуну. У нижній частині корпусу свої особливості. Попереду по ходу агрегату двома болтами М6 прикручується закриває прямокутний отвір напівкругла кришка, призначена для полегшення складання редуктора (монтажу вузла робочого вала), а також його ремонту або заміни зношених деталей. Для цих же цілей служить круглий отвір, розташоване праворуч по ходу руху.
Закривається воно фланцем, на якому до того ж кріпиться підшипниковий вузол. На протилежній стінці редуктора закріплений другий підшипниковий вузол робочого валу. Для досягнення герметизації нижньої частини корпусу трансмісії необхідно встановити уплотні- тільні прокладки (на кресленні вони умовно не показані). Пристрій інших деталей і вузлів досить повно показано на малюнках. Слід лише додати, що вали виконані з заготовок, отриманих при розбиранні старих електродвигунів. Втім, як і шпонки, болти та інші елементи кріплення.
Завзяті кільця нарізані зі сталевих труб відповідного сортаменту. При цьому визначальним виступав не зовнішній, а внутрішній діаметр труби і товщина її стінки. Проміжний і робочий вали встановлені на кулькових радіальних однорядних підшипниках з ущільненням (по ГОСТ 8882-75). Корпуси для них підібрані готові - від списаної сільгосптехніки. Від списаних сільгоспмашин запозичені і маточини з робочими елементами для фрези.
Зрозуміло, можна зробити їх і самостійно, відповідно до креслень, де вказані всі необхідні розміри. Сама фреза дещо відрізняється від тих, що використовуються на серійних мотокультиваторах. Вона не настільки громіздка і легко здійсненна в домашній майстерні. Складається вона з двох абсолютно однакових вузлів, закріплених на кінцях робочого вала, зміщених одна відносно іншої по осі на 45 °. Кожен з таких вузлів збирається зі звичайної втулки-маточини, до фланця якої прикріплюються по чотири своєрідних «мікротяпкі».
Їх ріжучі частини являють собою острозаточенного сегменти від добре знайомої всім жатки СНЖ-Ф-1, приварені до стійки під кутом 110 °. Якщо таких сегментів під рукою раптом не виявиться - не біда. З лемішними листової сталі (наприклад, Л-80) їх можна виготовити самостійно. Після гарту вони нітрохи не поступляться заводським. Ручки управління мотокультиватором вигнуті і зварені зі сталевих труб із зовнішнім діаметром 22 мм.
На труби такого діаметру легко надягають мотоциклетні важіль зчеплення і поворотна рукоятка «газу». Троси керування йдуть від них безпосередньо до важеля муфти зчеплення і до дросельної заслінки карбюратора двигуна. Протилежні кінці труб розплющені, і в них просвердлені отвори діаметром 10 мм для кріплення до мотокультиватори в місці, де в хустках є відповідь отвір між корпусом трансмісії і кронштейном, про що згадувалося раніше. Рукоятки управління з'єднані між собою привареною до них перемичкою.
Від перемички йде вниз підкіс, міцно затиснутий одним з болтів кріплення підшипникового вузла проміжного вала. Звичайно, найкраще збирати відразу універсальний агрегат, що дозволяє не тільки ретельно розпушувати землю, успішно працювати на прополюванні, підгортання і викопування коренеплодів, а й перевозити вантажі.
Зробити з мотокультиватора Мотобуксирувальники не такі вже й складно. Треба тільки приварити ззаду до корпусу редуктора роз'ємний шарнір, поставити робочий вал замість фрези на колеса і причепити обладнану гальмом візок. Варіант такої модернізації - на одному з малюнків.
Мотокультиватор на базі двигуна Д8 з об'ємною фрезою: 1 - двигун; 2 - ємність испарительной системи охолодження; 3 - повітрозабірник карбюратора з повітряним фільтром; 4 - ручка управління дросельною заслінкою карбюратора (на правій рукоятці); 5 - важіль управління муфтою зчеплення двигуна (на лівій рукоятці); 6 - ручки управління мотокультиватором; 7 - паливний бак; 8 - перший ступінь ланцюгового редуктора; 9 - другий ступінь ланцюгового редуктора; 10 -глушітель; 11 - об'ємна фреза-окучник; 12- робочий вал
Кінематична схема мотокультиватора: 1 двигун типу Д8 (потужність - 1,1 л.с, частота обертання коленвала - 4500 об. / Хв); 2 - вихідна зірочка двигуна z = 10); 3 - велика зірочка проміжного вала (z = 48); 4 - зірочка робочого вала (z = 37); 5 - фреза-окучник; 6 - мала зірочка проміжного вала (z = 10)
Корпус другого ступеня ланцюгового редуктора: 1 - кронштейн під бак; 2 - кронштейн під двигун (сталева труба 30x3, радіус кривизни - по двигуну); 3 - косинка (2 шт.); 4 - напівкругла кришка; 5 - коробчатий корпус; 6 - накладної фланець; 7 - верхня кришка (СТЗ); матеріал деталей 3,4,5,6 і 7 - ст.З, лист товщиною 3 мм
Проміжний вал в зборі: 1 - зірочка (z = 48); 2 - маточина; 3 - болт М8 з гайками (6 шт.); 4 - призматичні шпонки; 5 - гайка М14; 6 - проміжний вал; 7 - гвинт М5; 8 - завзяте кільце; 9 - корпус лівого підшипникового вузла; 10 - корпус правого підшипникового вузла; 11 -звездочка (z = 10); 12 - підшипники 60502; 13 - болти М8 з гайками (4 шт.); 14 - стінки корпусу другого ступеня трансмісії
Робочий вал в зборі: 1 - робочий елемент фрези (8 шт.); 2 - гвинт (М8, 2 шт.); 3 - маточина фрези (2 шт.); 4 - робочий вал; 5 - шпонка призматична (2 шт.); 6 - корпус підшипникового вузла (2 шт.); 7 - фланець; 8 - зірочка (z = 37); 9 - стінки нижньої частини корпусу другого ступеня редуктора; 10 - підшипники 160504; 11 -упорние кільця; 12 - болти М6 з гайками; 13 - болти М8 з гайками (16 шт.)
Мотогрузовічок на базі мотокультиватора: 1 - мотокультиватор; 2 - ведучі колеса (монтуються на робочий вал замість фрез); 3 - горизонтальний і вертикальний шарніри; 4 - сидіння водія; 5 - кузов (збирається з фанери товщиною 10 мм і дюралюмінієвих куточків); 6 - задні колеса; 7 - рама (А-подібна, із сталевих труб)