Є у мене будинок в глибокій селі, практично в лісі, там проблеми з водою. Найближчий колодязь знаходиться в більш ніж 200 м, а глибина його близько 25 м. Тобто поки сходиш, поки дістанеш звідти воду, вже нічого не хочеться. А ще доводиться це робити і взимку по заметах.
Вирішив я пробурити свердловину своїми руками. по крайней мере, спробувати. Буріння у нас коштує в районі 250 грн (10 $) за метр, а так як бурити потрібно більше 25 м, та плюс ще й оплачувати дорогу до місця, не рахуючи насоса та іншого обладнання, коротше обходиться це дорогувато, і ще немає 100% гарантій, що вони пробурять воду.
Для буріння свердловини своїми руками я вибрав найпростішу (конструктивно) і, напевно, найдавнішу технологію - ударно канатне буріння. Але так як я завжди все роблю по-своєму, то пристрій я зробив в корені відрізняється від тих, що є на ютубі та інших описах.
Відразу скажу, що саморобку робив чисто для себе і чисто для експерименту, щоб подивитися, як це буде працювати і так далі. Звичайно, тут ще можна і потрібно робити багато доробок, які дозволять зробити саморобку безпечної, ефективної і не витрачати стільки сил на буріння як я.
Матеріали і інструменти:
1. Товстостінна сталева труба. У мене довжиною 114 см і важить 42 кг (але довжина замала, треба метра півтора мінімум). Діаметр точно не пам'ятаю, але вибирав під обсадні труби на 125. Враховуйте, що діаметр свердловини при бурінні буде відсотків на 15 більше, ніж ударна труба. Чим довше труба, тим рівніше буде свердловина.
2. Шматок міцної тонкостінної труби для створення ножа (найкраще з нержавійки товщиною 1-2 мм)
3. Сталевий трос, у мене 4 мм. Четвірки вистачає тиць притул, цей трос слабенький, найкраще беріть п'ятірку, її має вистачити без нервів. Хоча і четвіркою все йде нормально.
4. Сталевий куточок або труби (у мене пішла стара ліжко) для створення рами.
5. Матеріали для лебідки (у мене це колесо від візка і шматок сталевої труби).
6. Вертлюжок для троса (потрібен обов'язково). Ще б добре з карабіном, щоб трубу можна було відстебнути при необхідності.
7. Будь-які гайки, залізячки, шматки ланцюга, дверні петлі, гумка та інше барахло, який кожен напевно знайде у себе в гаражі.
З інструментів:
- болгарка;
- зварювання;
- плоскогубці та ін.
Відносно вкладень. Труба на металобазі обійшлася в 8 грн за 1 кг. Можна було знайти і дешевше, просто не було часу і бажання шукати.
Троса купив 30 м по 10 грн кожен метр. Ще купив вертлюжок. Все інше знайшлося будинку. Коротше витратив я на все не більше 1000 грн.
Процес виготовлення бурильної машини:
Крок перший. Підготовка деталей і збірка рами
Взагалі для таких пристроїв прийнято робити триногу, ну а я вирішив зробити двоногих. Знайшов металевий каркас від ліжка і розрізав його по діагоналі. Далі зварив вгорі куточки так, як видно на фото.
Щоб зміцнити раму, я приварив до правій і лівій стороні по шматку арматури. В принципі, цього вистачило з головою. Ще для надійності можна приварити шматок куточка до основи спереду.
Рама готова, переходимо до створення лебідки.
Крок другий. лебідка
Лебідка у мене вийшла реально небезпечна для життя, так як не має храпового механізму. Якщо відпустити при підйомі або опусканні труби, може запросто вбити. Але мене це не лякає, адже все користуються десятиліттями колодязями з таким механізмом і ще нікого не вбило (принаймні у нас).
Лебідку я зробив з колеса від візка. Я зрізав з нього гумове подобу шини, а потім по обіду зробив Надпіли. Далі ці Надпіли я молотком відігнув, в результаті на колесі вийшов паз для троса. На таку лебідку без проблем влазить 30 метрів троса 4 мм.
Як ручки для лебідки я використовував шматок сталевої труби. Трубу беріть побільше, так працювати буде легше.
На трубі лебідки є отвір, в якому знаходиться сталевий стрижень. Він працює як фіксатор лебідки.
Крок третій. Установка конструкції на місце буріння та підготовка
Бурити я свердловину вирішив прямо під будинком, оскільки вгадати місце розташування води навряд чи вийде, а так виграю на економії труб. Конструкцію важливо надійно зафіксувати, щоб вона не зміщувалася. Я встановив її на дві товстих важких дошки і прибив цвяхами.
Тепер можна намотувати трос. Я пропалив в лебідці отвір зварюванням за допомогою графітового електрода і вставив трос. Потім на іншій стороні надів гайку і зачаліл трос дротом.
Під пристроєм зняв верхній шар землі, щоб не бити по лежачим вгорі камінню, і до решти сміття.
Крок четвертий. Збірка ударної колони
Ударна колона у мене пару разів перероблялася. Спершу в якості ножа я приварив до кінця труби звичайний бидончик. Як би смішно це не виглядало, але бідончиком я пробив перші 10 м, але потім наткнувся на камені і у мене його загнув.
Щоб пройти камені, я зрізав бидончик і нарізав на основній трубі зуби. Цими зубами я без проблем роздробив граніт.
Звичайно, бидончик, це дуже слабка конструкція, але це тільки приклад, як все працює. Як ножа потрібно використовувати міцну і тонку трубу (відмінно підійде нержавейка). Довжина ножа може бути 15-25 см. Більше особливо немає сенсу, так як навряд чи ви наберете за раз стільки грунту.
Труба кріпиться до троса за допомогою сталевого стрижня, до якого приварена гайка. Сам стрижень також надійно приварений до труби.
кріплення троса
Ще важливо сказати пару слів про зчалюванні троса, це дуже важливо. Я його вставляв в мідну трубку, а потім її загинав. Ну а петлю троса обмотував алюмінієвим дротом. В принципі, ще не порвало. Його тримає в основному зігнута трубка, до того ж вона не дає йому перетертися.
Ще дуже важливо зміцнювати ударну трубу через вертлюг, інакше трос буде постійно закручуватися. А якщо користуватися закрученим тросом, ви його відразу порвете (у мене так було по початку).
Вертлюг само собою повинен бути дуже міцним. Ще корисно встановити карабін, так трубу можна буде відстебнути при транспортуванні.
клапан
Відразу вирішив зробити для ударної труби клапан, щоб можна було викачувати воду і сухі породи (якщо будуть). Знайшов якусь круглу штуку, по діаметру вона чітко входила в трубу. Пропиляв в ній отвір мудрованої форми (круглий болгаркою пиляти тяжко) і потім встановив гумову мембрану від камери Жигуля, прикрутивши алюмінієвим дротом (для простої заміни).
Але практика показала, що ця гумка слабенька, я її зміцнив потім ще однієї, вирізавши кругляк з гумового чобота.
Клапан мені знадобився тоді, коли йшли сильні зливи, і я погано закрив свердловину. Там було дуже багато води, я її всю без проблем відкачав завдяки цьому клапану. А так при бурінні він в принципі не потрібен. Хіба що при бурінні водоносного шару.
Крок п'ятий. Пристрій майже готове. Робимо спусковий механізм
Спусковий механізм у мене дуже простий, працює по типу "мишоловки". Я його зробив з дверної петлі, болтика з гаечкой, кільця і шматка ланцюга.
У дверний петлі потрібно просвердлити наскрізний отвір під болтик з гайкою, який буде її стягувати, тим самим затискаючи трос. Але замість свердління я просто випиляв болгаркою Пазік в обох половинках. Щоб не тримати болт десятьма ключами, я його приварив до петлі.
До петлі потрібно ще приварити шматок ланцюга з кільцем. Кільце можна зробити зі сталевого дроту, якщо під рукою немає відповідного. До рами машини треба приварити стрижень навпаки свердловини, на нього буде вішатися ударна труба.
Тепер беремо дверну петлю, кріпимо до тросу за допомогою болтика і завішували кільцем на приварений до рами стрижень. Пристрій зведений і готовий до бою!
Ще важливе зауваження. Щоб трос не дай бог не прослизнув, перед кріпленням петлі матнею навколо нього листового алюмінію або міді, а потім гарненько затягніть ключем.
Як бурити?
Так як на кінці труби знаходиться гострий ніж, то велика сила удару тут не потрібна, у мене діапазон удару знаходиться в районі 1-2 м. Тобто труба до місця удару повинна летіти не більше 2 м. Якщо ви зробите більше, то вам буде важко потім висмикнути трубу з грунту. Це може бути аж до обриву троса. Тому краще зробити два метрові удари, ніж один двометровий. Ну, з двох метрів своїм 4 мм тросом я висмикую без проблем. Звичайно, все ще залежить від типу грунту.
Найскладніше почати буріння, тут потрібно лебідкою від руки відпускати трубу, піднімаючи на 5-10 см, поки не пройдете перші півметра, потім все йде як по маслу. В принципі, початкову «діру» можна пробити і іншими методами, наприклад, просвердлити садовим буром.
Отже, процес буріння:
1. Кріпимо фіксатор на тросі таким чином, щоб труба висіла над місцем удару на висоті 1-2 м.
2. Відпускаємо лебідкою 1-2 м троса з запасом і кладемо трос так, щоб він не сплутався при русі труби.
3. Відходимо на безпечну відстань і палицею зриваємо кільце зі стержня. В результаті труба летить вниз і вдаряє в грунт.
4. Витягуємо трубу лебідкою і кладемо на землю для зручного чищення. Я її кладу під кутом на пеньок, мені цілком зручно опускати, піднімати і чистити.
5. Після чистки знову опускаємо трубу, заряджаємо конструкцію і так далі.
За один удар труба заходить на 10-15 см (дивлячись який грунт). На практиці легко йде пісок з глиною, суглинки. Важкувато верхній сухий шар світлої глини (в моїй місцевості).
Можна робити 1-2 удару і витягати трубу. Якщо грунт твердий, то треба робити кілька ударів, так як набирається замало.
Якщо йде суха і тверда порода, можна лінуть в свердловину води і трохи почекати. Потім продовжити буріння.
Процес довгий, важкий, тільки для справжніх ентузіастів)) Я ось пройшов вже більше 15-ти м і задоволений собою. Поки йде вологий пісок з глиною і камінчиками. Сподіваюся, вода в місці буріння буде ближче, і я доб'юся своєї мети. За час буріння дістав багато цікавих камінців, суху глину з відбитками древніх молюсків, залишок якийсь дуже давній палиці.
Ще кілька фоток наостанок
