Вітаю! Підкажіть, будь ласка, як правильно прикріпити пароізоляцію до стелі всередині лазні. Її треба підшивати до бруса або зверху накласти на брус? І ще, яку краще використовувати пароізоляцію всередині лазні - плівкову або з фольгою? Заздалегідь дякую.
Відповідь на запитання
Пароізоляція усередині лазні забезпечує затримання вологи, оберігаючи утеплювач (при намоканні на 1% втрачається 30% його ефективності), дерев'яні конструкції. Додавання фольгованого шару дозволяє економити на дровах, так як фольга не повертає тепло, збільшується ефективність топки. Промисловість випускає наступні різновиди фольгованої пароізоляції:
- Паробар'єр - ширина метр, міцність 480 Н, водонепроникність W1
- БестИзол - спінений матеріал з одним шаром фольги
- ФСТ - дзеркало фольги кріпиться на стеклохолст
- ФО - дзеркальна (одностороння) ПЕТ плівка
- Пінзеля - спінений матеріал з дзеркалом, що відображає теплове випромінювання.
Дуплекс в стельових системах не використовується, його застосовують в мансардних дахах, оберігаючи влітку житлове горищне приміщення від перегріву. Всього існує чотири типи плівки: A, B, C, D з різною кількістю шарів, одне, двосторонні модифікації. На деяких є сантиметрова розмітка на задній поверхні, що дуже зручно при облицюванні складних конструкцій.
Технологія кріплення пароізоляції
- Брус по стелі
- Обтягування його плівкою (фольга всередину лазні)
- Контобрешетка у вигляді бруса, прикріпленого на попередній пиломатеріал
- Вагонка по верхньому брусу.
Таким чином, є два повітряних зазору, що забезпечують якісну вентиляцію. Додавання в схему базальтової вати знижує витрати на опалення, дозволяє знизити витрату дров. В цьому випадку пароізоляційна мембрана не пропустить пари води всередину, запобіжить руйнування деревини, підвищить ресурс. У звичайній лазні температура не перевищує 80˚С, тому виготовлення подібної конструкції не актуально при сезонному використанні. У конструкціях, що експлуатуються взимку, температура досягає 110˚С (в парильні), тримається пару годин при зовнішніх -15˚С, тому в цьому випадку використовувати дану схему має сенс.
На відміну від стін, де можна використовувати дешеву соснову вагонку, на стелю ставиться матеріал з листяних порід, що виключає краплі смоли на голові в процесі прийому парних процедур. Фольги без утеплювача зсередини недостатньо для збереження температури при розпалюванні, тому перекриття утеплюється зверху - з боку горища. При цьому можна вибрати самий бюджетний варіант - нагрівання тут повністю відсутня, з матеріалів не виділяються шкідливі речовини. Оброблення в місці проходження пічної труби є обов'язковою. Вона являє собою коробку, засипану / заповнену негорючим матеріалом (пісок, базальтова вата, керамзит).
Від крокв, обрешітки труба повинна відстояти на 30 см, в іншому випадку пиломатеріал обертається азбестового папером, яка кріпиться степлером. Баня є спорудою з періодичним опалюванням (постійний обігрів недоцільний), тому норми СНиП тут інші. На відміну від житлових котеджів зовнішнє утеплення, що зміщує точку роси разом з тепловим контуром назовні, тут не працює. У зимовий період дуже складно нагріти цегляні стіни до нормальної температури. Тому всередині кам'яних, бетонних коробок лазень виготовляється каркасна конструкція, що відстоїть від кладки на 10 см (каркас на кронштейнах).
Каркас має внутрішній утеплювач (базальтова вата), укритий по обидва боки мембранами - всередині монтується пароізоляційна фольгована плівка, зовні натягується гідроізоляційний рулонний матеріал. При розпалюванні печі каркас швидко нагрівається (виходить на режим пара), зайва волога віддаляється з утеплювача крізь гідроізоляцію, несеться повітрям, що циркулює в вентиляційному просторі. При цьому вентиляція стін повинна з'єднуватися як з горищем, так і з вулицею. Подібна схема забезпечує швидке нагрівання в будь-які морози.