Щадна реставрація осі балансу
Найчастіше в рамках реставрації виникають питання, як можна відновити функціональність годин, зберігши максимальну кількість оригінальних компонентів. У цих випадках заміна зламаної деталі на нову не завжди найкраще рішення. Шукається компроміс - щадний ремонт зламаної деталі. Досить цікаво дивитися роботи майстрів BHI (British Horological Institute), коли вони імплантують нові шматочки в оригінальну деталь, щоб відновити її геометрію.
Мені теж подобається робити реставраційні роботи, в тому числі і осей балансів. Деякі осі на дорогих англійських або швейцарський годинник - твори мистецтва з дивовижний якістю поліровок, витонченими обводами. Найчастіше просто шкода викидати таку вісь заради нової, де при всьому бажанні не доб'єшся настільки тонкого і витонченого фінішу. Тому в деяких випадках я використовую щадну реставрацію осі балансу.
Я наведу простий приклад ремонту осі балансу якісних годин. Ось була з дефектом: верхня цапфа під'їду розбитим каменем, до того ж ще й коротка (зношена).
На жаль, не здогадався відобразити дефектну цапфу на момент початку робіт.
Перший крок - зрізаємо всю верхню частину осі по товсту частину, на яку напресовується колодка волоска. У цю частину легко засвердлити, товщина її зазвичай 0,7-0,9 мм, що достатньо для надійного свердління, і, що найголовніше, впрессовкі. Закалена вісь з тонкими стінками легко може тріснути, а відпускати вісь ми не будемо, щоб зберегти властивості металу.
Власне засверливают, це найпростіша частина операції
Невеликий догляд свердла не критичний, все виправляється при фінішному точении імпланта, спочатку обраного трохи більшого діаметра для нівелювання биття при обточуванні
Виготовляємо імплант з сіненой стали. Тут нічого складного.
Упресовують імплант в отвір в осі. На 2/3 імплант повинен з невеликим зусиллям входити в отвір - решту третину забиваємо потансом.
Обточуємо вісь згідно з кресленням. Креслення я не сфоткали, але в ньому всього 3 розміру - довжина зрізаної частини, діаметри конуса біля основи і з краю. Цапфу я не міряю, все одно вганяю в розмір по каменю. Пропорції цапфи точу на вічко, головне не робити цапфу довгою.
Місце з'єднання осі і імпланта ледь помітно.
Центровку роблю різцем, хоча раніше спеціальної приблудою, зледащів, різець в формі пірамідки цілком справляється з центруванням. Свердла дуже рідко ламаються. Зазвичай на виході - це проблема, або якщо матеріал змінює властивості (в порожнину потрапив або в щось навпаки тверде. В осі такого немає, тому зазвичай свердло доживає до затуплення (3-4 сверловки розжарених предметів), хоча і тут я їх став заточувати і навіть обточувати (з 0,3 роблю 0,2 і навіть 0,18 - так що навіть в наручке багато де засверливают без проблем, правда утоньшение свердло нормально свердлить лише один раз. Люблю свердлити вручну, так і точити теж з підручником - я не токар, до супорта не привчений. Свердел змащую Антилопою або маслом.
Був ще питання по фінішу - є парочка зручних поліровніков - ними роблю поверхні і жолобник - виходить гарний перехід площин з різко окресленою межею. Фінішну полірування роблю дрібної гумкою для ювелірки, пробував шматочком Діамантина - різницю не помітив.
Відпустити трохи думаю теж не зайве, хоча якщо і так свердлить, то чого немає. Секунднік коли потрібно, то я і не відпускаю. мені здається там не така щільна сталь, як на осі, хоча хз). Ну на рахунок підручника, Пінкін каже, що більшість робіт годинниковим майстром виконується без супорта, так воно і є. А деякі деталі взагалі не зрозуміло як з супортом точити). Це хіба-що в настінних щось, що вимагає площин великих.
дуже хотілося б щоб мій новий верстат давав таку точну центрування при свердлінні.
А який верстат?) Цікаво. Watchmaker ЗБ показав, схоже на Boley Reform, або на щось не дуже давнє.
Ось мені цікаво, навіщо тоді бормашинки потрібні?) Це для тих, у кого немає верстата?)
Якщо цанга не б'є, то не має значення, який верстат. Центрування йде вручну. За ідеєю від верстата тільки передня бабка і підручник потрібні для осей. Я центрі, упершись в підручник різцем або центровкой. Точу з підручника, фінішу поверхні і цапфи на вазі - взагалі нічого не потрібно з набору для осей. Правда точу тільки з мікроскопом (до 70 крат), так що будь-який завал бачу на власні очі. А всі ці приблуди потрібні в-общем-то при точінні наосліп, з простою лупою 5 разів.
Бормашинка не призначена для затиску деталі, зазвичай затискають інструмент. На бормашинки краще нічого не точити - биття і вібрації на багатьох з них жахливі, а серйозна бормашинка буде коштувати як хороший, нехай і не новий верстат з хорошою оснащенням.
А який верстат?) Цікаво. Watchmaker ЗБ показав, схоже на Boley Reform, або на щось не дуже давнє.
поміняв самопальний на С-95. не вистачає тільки фрез приставки. а так повністю комплектний. цанги до речі підходять і від харківського. залишилося тільки дорасчітаться за верстат і забрати його.
Мені С-95 траплялися кілька разів 80-90гг. Ніколи на них не працював, але відзначав якось не дуже хороша там оздоблення. Верстат на приклад новий в консервації, а з нього облазить нікель, або якось відлиті не зовсім точно деталі, грубо оброблені. але це так, естетика. За ідеєю, якщо він не дуже Юзан, то повинен нормально працювати. Там ще важенна трансмісія в комплекті йде з колесами.
У 95-му важливо, щоб всі з одного комплекту було і не вбите. Задня і передня бабки з різних наборів зазвичай не співвісні.
А який верстат?) Цікаво. Watchmaker ЗБ показав, схоже на Boley Reform, або на щось не дуже давнє.
Верстат boley reform модифікація для роботи з передньої бабкою від себе (іноді через незнання називають верстатом для лівшів), дозволяє обробляти супортом заготовку встановлену в центрах.
Фінішну полірування роблю дрібної гумкою для ювелірки, пробував шматочком Діамантина - різницю не помітив.
Полірування гальтелі роблю полірувальником зроблений з обламаного 0.1-0.2 мм твердосплавного свердла, у нього тонка шліфована конусна частина дуже зручно вигини обробляти.