Для початку познайомимося з різними видами шкіри
Шкіри розрізняються за якістю вичинки, по виду сировини, залежать від віку тварин. Вони мають лицьову і виворітну боку. Изнаночная називається бахтармой, у неї пухка структура. Лицьова сторона більш щільна і однорідна.
До основних видів натуральних шкір відносяться:
- шевро - м'яка шкіра хромового дублення з шкур кіз. Йде для приготування верху витонченої дамського взуття;
- шеврет - шкіра хромового дублення, відрізняється крихкістю і високою розтяжністю, виготовляється з овечих шкур. З неї шиють костюми, куртки, пальто;
- лайка - тонка, м'яка, дуже еластична шкіра, в основному зі шкір ненароджених і новонароджених кіз і овець. Використовується для виготовлення галантерейних виробів (наприклад, рукавичок), верху взуття і т. Д .;
- юхта - дублення корою верби і оброблена жиром товста шкіра з шкур свиней, коней, оленів. Йде на виготовлення взуття і шорно-сідельних виробів;
- велюр - шкіра хромового дублення з ворсової поверхнею. Ворс, рівний і густий, виходить в результаті шліфування виворітного боку (бахтармой). Свинячі шкіри шліфують з лицьового боку. Нагадує замшу, але грубіше її і має більш низький ворс. Йде на виготовлення чоловічих та жіночих пальто;
- замша - шкіра жирового дублення з шкур телят, кіз, оленів та ін. При виробленні спилюють лицьовий шар шкіри. Замша відрізняється особливою м'якістю, низьким, блискучим ворсом, підвищеної розтяжністю. Використовується в шкіряної галантереї і взуттєвої промисловості;
- спилок - шар, відокремлений від замші.
Різні способи чистки шкіри
Це стане в нагоді не тільки в нашій роботі, а й просто в побуті.
Найпоширеніші способи:
- протерти спочатку водою з милом і нашатирним спиртом, а потім ганчірочкою, змоченою вазеліном або гліцерином;
- промити теплим некип'яченим молоком;
- протерти збитим білком або половинкою цибулини.
Білу шкіру чистять сумішшю молока з яєчним білком (збити).
Блиск і пружність шкіри (крім білої, звичайно!) Відновлюється при натирання кавовою гущею.
Лаковане шкіру слід протирати ганчірочкою, змоченою гліцерином, або чистити тампоном, змоченим в молоці.
Юхта слід обробляти жиром: чим частіше і рясніше змащувати її, тим м'якше вона буде.
Замшу можна чистити:
- тирсою, просоченою бензином (залишки тирси зчищають щіткою);
- гумкою для чорнил, а також дрібнозернистим абразивним шкіркою;
- прати з милом у воді при температурі не вище 60 ° C;
- потримати над парою, потім почистити гумовою губкою або щіткою, кардщеткой або звичайним шкільним гумкою.
Плями від побутового жиру видаляються бензином або тальком і розчином щавлевої кислоти, від машинного масла - розчинником.
Плями від чорнила кулькової ручки видаляють сумішшю спирту і оцтової кислоти або магнезії. Також їх можна спробувати видалити за допомогою солі: вологу сіль наносять на пляму, протирають губкою або ганчірочкою, потім змочують скипидаром і натирають шкіру до блиску.
Вичищені вироби проглаживают негорячій праскою через щільний шар х / б тканини.
Жирові плями з замші можна видаляти очищеним бензином.
Як зробити фарбування шкіри в домашніх умовах
Можна скористатися спеціально призначеними для шкіри або шерсті сухими аніліновими барвниками або нітрофарбою. При цьому врахуйте, що фарбувати можна тільки неаппретірованную шкіру.
Апретування - це одна із заключних технологічних операцій обробки шкіри з метою надання їй певних властивостей. Наприклад, при фарбуванні лакової або отриманої зі старих виробів шкіри її необхідно попередньо протерти ацетоном або розчинником № 646.
Якщо шкіра не лакова, її можна протерти з лицьового боку тампоном, змоченим в нашатирному спирті, потім висушити на повітрі і повторити операцію. У деяких випадках можна взагалі зняти з товстої шкіри старе покриття за допомогою гострого ножа (ця операція, якої вам належить навчитися для подальшої роботи, називається шерфованіем), а потім відшліфувати поверхню дрібнозернистим наждачним шкіркою.
Для забарвлення аніліновий барвник висипають в скляну банку і заливають чвертю літра гарячої кип'яченої води. Фарбу розмішують до повного розчинення порошку і проціджують. Якщо все-таки випаде осад, то перед вживанням розчин краще не збовтувати.
Зазвичай шкіру забарвлюють, не опускаючи її в розчин, а розправивши і наносячи на неї фарбу за допомогою щітки або тампона; при цьому фарба з тампона не повинна стікати. Максимальна температура розчину для забарвлення шкіри +60 ° C, для замші +45 ° C. Тампон рухають по шкірі короткими поздовжніми або круговими рухами до тих пір, поки поверхня не придбає рівномірного забарвлення. Потім шкіру висушують і при необхідності повторюють процес фарбування і сушки.
Забарвлене виріб промивають один раз теплою (+30 ° C) водою за допомогою м'якої щітки. Вологу поверхню змащують гліцерином і висушують на повітрі.
У деяких випадках для закріплення фарби використовують фіксатори, що продаються в магазинах хімічних реактивів, або оцет.
Для отримання оригінальної нерівній забарвлення зім'яту суху шкіру опускають в фарбувальний розчин. Можна виконати забарвлення в техніці батика: для цього потрібно попередньо перев'язати шкіру в різних місцях товстими нитками або тонким шпагатом (рис. 1), а потім занурити її в фарбувальний розчин. У цій же техніці виконується забарвлення з використанням воску: заздалегідь намічені ділянки шкіри покриваються розігрітим воском, який наноситься пензлем. Теплий віск можна розвести гасом в пропорції 2: 1. Після того, як віск застигне, на шкіру наноситься фарба.
При фарбуванні шкіри нітрофарбою використовують білячі або колонкові кисті. Для досягнення більшої стійкості покриття в фарбу додають невелику кількість касторової олії: досить 2 крапель на 100 г фарби.
Дуже проста у використанні фарба для шкіри в аерозольній упаковці: її розпилюють, тримаючи балончик на відстані близько 20 см від шкіри і швидко пересуваючи його вздовж фарбується. Після десятихвилинної перерви наноситься наступний шар фарби. Ця операція триває до тих пір, поки поверхня не придбає рівною і міцною забарвлення. Якщо в процесі роботи вийдуть патьоки фарби, їх видаляють за допомогою розчинника.
Для додання шкірі нерівномірного забарвлення можна скористатися аерозолем або пульверизатором: зім'яту заготовку обприскують фарбою, а потім обробляють фіксатором. Неповторну своєрідність можуть надати їй тонкі чорні лінії, що підкреслюють контрастність кольору і складаються в загадковий малюнок. Лінії проводяться тушшю або гелевою пастою.
Невеликі деталі і елементи обробки виробів можна розписувати художньої олійною фарбою. Про це докладніше ви дізнаєтеся в розділі РОЗПИС, який буде трохи нижче.
Які ж потрібні інструменти і приладдя для роботи зі шкірою?
Ми розповімо про тих, які будуть необхідні. Не впадайте у відчай, якщо у вас немає їх всіх - тим більше що далеко не все можна купити в магазині. Так, наприклад, шевський «косяк» або пробійник ви, найімовірніше, придбаєте, звернувшись за допомогою до якомусь майстрові на всі руки. В процесі роботи набір інструментів у вас буде поповнюватися, але купувати весь арсенал має сенс лише при ґрунтовному знайомстві з предметом. Якщо ж ви беретеся за справу зрідка, то можна обійтися і тим, що є практично в кожному будинку: ножиці, шило, молоток, лінійка.
«Косяк» не продається в магазинах, але наш знайомий майстер-на-все-руки може зробити його з пиляльного полотна. «Косяк» призначений для вирізання деталей зі шкіри товщиною більше 2-3 мм, так як різати її ножицями важкувато. Наявні ж у продажу канцелярські різаки з відламуються частинами лез вирішують проблему заточки: такий ніж може замінити «косяк».
Розкрій шкіри ножем проводиться на пластиковій дошці або пластині з оргскла. Для роботи краще не використовувати кахельну плитку і скло, оскільки ніж при цьому дуже швидко тупиться.
У роботі знадобляться також ножиці, як манікюрні - для вирізання дрібних деталей з тонкої шкіри, так і звичайні кравецькі, а для отримання фігурного зубчастого краю - ножиці "зигзаг". Ножиці повинні бути гострими, щоб не м'яти шкіру, а різати її.
Ніж для шерфованія шкіри. Шерфованіе (утонипеніе шкіри) - найскладніша і необхідна операція. Ніж для шерфованія подібний шевському, має таку ж заточку, але його лезо повинно бути дуже прямим в середині і трохи «заваленим» до кінців. Найкраще його робити з полотен для механічних пилок (скориставшись послугами все того ж майстра-на-все-руки) - вони добре тримають заточку.
Рукоятку ножа слід обклеїти тонким шаром шкіри. Ізолентою не користуйтеся, вона швидко зношується і бруднить руку. Кожні 10 хвилин роботи слід підправляти ніж на смужці шкіри. Після 40 годин роботи ніж треба переточувати. Задирки і подряпини на ньому неприпустимі.
Ніж потрібно зберігати в спеціальному чохлі і використовувати тільки для шерфованія.
Звичайно, шерфовать можна і звичайним «косяком», але зняти рівномірний шар без уступів і прорізів можна тільки добре заточеним спеціальним ножем, і до того ж тільки хороший інструмент надає працює впевненість і спокій. Тому під рукою завжди повинні бути: - точильні бруски, як грубі, так і більш тонкі. Під час заточування камінь потрібно змочувати і проводити по ньому ніж під кутом 15-30 °;
- пробойники, фігурні штампи. Різного розміру і форми інструменти з зубчастим профілем для оформлення краю, пробійники для пробивання отворів різних діаметрів, (рис. 2) Під час використання їх ставлять вертикально на шкіру і сильно вдаряють звичайним молотком по протилежного кінця. Доцільно підкласти під матеріал середньої твердості дерево, товстий картон або твердий гумовий лист.
Так само використовують і штампи, але процес нанесення візерунка штампом вимагає більш м'якою підкладки. Штампами наносять малюнок на поверхню шкіри, також б'ючи по них молотком. Для отримання більш рельєфного малюнка під шкіру слід покласти м'яку прокладку (шматок лінолеуму, повсть, пластину мікропористої гуми).
Штампи можуть мати геометричний або будь-який інший малюнок. Виготовляють штампи з металу, твердого дерева, пластмаси. Металеві штампи можна застосовувати гарячими або холодними. У першому випадку відбиток залишає темний слід. Якщо немає спеціального штампа, можна замінити його звичайним цвяхом: капелюшок буде грати роль штампа. Капелюшок можна обточити напилком і надати їй форму ромба, квадрата і т. Д.
Форма отворів може мати в перерізі будь-яку потрібну вам фігуру (рис. 3);
- регульовані пробивні кліщі. Дірочки для обплетення можна зробити не тільки шилом, але і за допомогою регульованих кліщів (рис. 4). Вони мають 6 пробійників розміром від 1 до 6 мм, розташованих на барабані, що обертається. Вони прості у використанні, так як за напрямком дірочок стежити не потрібно, але у них є і свої недоліки. В круглі дірочки шнурки проходять не так добре, як в проколоті шилом. Кліщі пробивають лише один шар. Під пробиває шкіру необхідно покласти відходи шкіри або картон, щоб шкіра була пробита наскрізь, а пробиває частина не дуже швидко зносилася;
- пробивати шкіру можна і стамесками різного профілю. Прямими пробивають отвори для просмикування шнура, обплетення краю, а мають округлений профіль використовують для фігурної обрізки краю.
Пробивають отвори на дерев'яному чурбачков, спіл якого перпендикулярний напрямку волокон в дереві. Можна використовувати для пробивання отворів шматок лінолеуму або м'якого пластику.
Пробійники також використовують для обплетення і прикраси орнаментом з дірочок, зірочок і т. Д .; він не залишає на шкірі слідів. Для цієї ж мети можна використовувати молоток з плоским і широким бойком, на який наклеюється шматок шкіри;
- для обколачіванія місць склеювань, плетених вставок знадобиться киянка (дерев'яний молоток), він не залишає на шкірі слідів. Для цієї ж мети можна використовувати молоток з плоским і широким бойком, на який наклеюється шматок шкіри;
- кушнірські голки мають тупий кінець, так як їх потрібно лише протягати через отвір, зроблений шилом, служать вони лише для введення нитки, а не для проколів;
- голка-шило (рис. 5). Це дуже зручний інструмент для зшивання як простих, так і важкодоступних швів. Нитка в ньому намотується на шпульку, яка вставляється всередину корпусу і поджимается пружиною. Через отвір в корпусі нитка виводиться назовні і протягується у вушко голки для швейної машини.
Подібний інструмент можна виготовити самому (не забудьте про майстра-на-все-руки!), Забезпечивши машинну голку ручкою з дерева, на зразок шила:
- шило використовують для проколювання отворів, для намітки і перекладу малюнка. Шило може бути круглого перетину, а може мати чотиригранну форму. Кругле шило використовується при шиття і оплетке, якщо в один і той же отвір, в яке вже протягнута нитка, потрібно ще протягнути шнурок. Крестовое шило може розрізати вже протягнуто шнурок, тому розтягнути отвір можна тільки круглим шилом. Використовують його і для намітки, і для розкручування неправильних продержек;
ролик (колісна басма). Перед сточуванням ролик просувають за місцем, призначеному для шва, намічаючи відстань між стібками. Якщо ролика немає в продажу, його можна виготовити з коліщатка більшого або меншого розміру.
Після невеликої практики людина з хорошим окоміром і без намітки швів може рівно встановлювати відстань між стібками (2, 3, 4 мм - найбільш часто використовувана величина стібків). Нагріте коліщатко залишає на шкірі темні точки;
- металева лінійка потрібна для рівною обрізки краю, для вирізання ножем шнурів і деталей за прямими лініями;
- пінцет необхідний при термообробці шкіри, драпіровці, а також для приклеювання дуже маленьких деталей;
- надзвичайно корисний і зручний в роботі прилад для випалювання по дереву. Їм можна нанести малюнок на шкіру, обвести контур деталей, надавши виробу більш закінченого вигляду. При наявності термопереводной стрічки або фольги можна зробити золоте або срібне тиснення по шкірі;
- для зшивання деталей можна використовувати шорні голки, вони відрізняються від звичайних формою перетину:
- при шиття потрібно обов'язково користуватися наперстком;
- для нанесення малюнка або розмітки викрійки на вивороті шкіри використовують кулькову ручку;
- для термообробки шкіри підійде звичайна сковорода: на ній ви будете «підсмажувати» шкіру. При цьому деталі зі шкіри стають опуклими, а їхні краї більш акуратними. Для цієї ж мети можна використовувати свічку, сірники і запальничку.
Якщо вас налякало кількість робочого інвентарю, заспокойтеся. Якщо дати волю фантазії, можна використовувати те, що є під рукою - предмети з манікюрного набору, скальпелі, металеві трубки, деталі дитячого конструктора - і ви здивуєтеся, наскільки це все теж годиться для наших цілей.
І ще є спеціальні клеї для шкіри
Найзручніший і легкий в роботі клей - полівінілацетатний (ПВА). Він не пахне, порівняно дешевий, не вимагає великого досвіду роботи. Але його істотним недоліком є те, що при висиханні він утворює тверду плівку, яка при вигині лопається.
Клей «Момент», а також безбарвний «момент-Кристал» пластичний і годиться для склеювання поясів, сумок і т. П. Він швидко сохне, придатний для декорування шкіри. Недоліком клеїв «Момент», «Бутекс», «Фенікс», «88» є токсичність, їдкий запах і те, що вони тягнуться за пензликом або носиком тюбика, але плівка, що утворюється при висиханні, еластична і міцна.
Для тимчасового скріплення деталей і країв використовують гумовий клей. Він не залишає плям, добре схоплює, але з'єднання виходить неміцним. Його можна застосовувати в якості намітки перед зшиванням.
Для полірування шкіри використовуються креми для взуття і вазелін. Касторова і машинне масло роблять шкіру більш пластичної.
В роботі знадобиться також різна фурнітура і які не можна замки, петлі, кільця, пряжки від старих сумок, чобіт та інших предметів, старі шпильки з камінчиками і скельцями, розрізнені намистини: ніколи заздалегідь не знаєш, що може стати в нагоді в роботі.