Буває, що підшипник в картері провернули, його посадка в блоці двигуна або в картері якогось агрегату (коробки передач або заднього моста) слабшає, і експлуатувати автомобіль або мотоцикл з такою несправністю не можна, так як посадочне місце підшипника ще більше розіб'ється. Така несправність може статися від багаторазового або неправильний монтаж підшипника в отвір (гніздо) картера, нестачі мастила (підшипник клинить і він провертається), або просто від неточного виготовлення отвору підшипника. І з такою несправністю часто стикаються власники будь-якого транспортного засобу, або просто якогось верстата або агрегату. Як легко позбутися від такої несправності в домашніх умовах, не маючи гальванічного обладнання, навіть самого простого (для покриття цинком) ми і розглянемо в цій статті.
Звичайно ж можна наростити діаметр зовнішньої обойми підшипника, якщо покрити його хромом, або шаром цинку. Але для цього буде потрібно виготовити спеціальні заглушки (щоб шар покриття не потрапив на кульки, сепаратора і внутрішні поверхні обойм), та й доведеться повозитися з хімреактивами.
У цій же статті, ми розглянемо інший, ще більш простий спосіб нарощування зовнішнього діаметра обойми підшипника. який зможе здійснити як в своєму гаражі, так і в польових умовах будь-яка людина, навіть школяр.
Для початку розглянемо більш поширені традиційні методи відновлення розбитого посадкового отвору в підшипнику, може хтось з новачків не знає про них і вони кому то знадобляться. А вже після цього розберемо більш рідкісний спосіб, про який більшість ремонтників не знає.
Відновлення посадкового отвору за допомогою втулки.
1 - картер, 2 - втулка, 3 - зовнішня обойма підшипника.
Так ось, якщо підшипник монтується в картері якогось агрегату або його кришці, і розмір отвору розбите, то кришку закріплюють через планшайбу в токарному верстаті, а картер в кардінатно-розточувальному верстаті, і розточують діаметр посадкового отвору приблизно на 3 - 4 мм і після цього запресовують в розточене місце ремонтну втулку, в якій внутрішній діаметр трохи більше (з припуском на чистову обробку) і після завтуліванія, растачивают внутрішній діаметр втулки під діаметр зовнішньої обойми підшипника (див. малюнок 1).
Цей спосіб досить поширений, не дивлячись на те, що багатьом майстрам доводиться шукати кардінатно-розточний або токарний верстат і виготовляти ще й пристосування для точного закріплення деталі. До того ж такий спосіб не підійде, якщо товщина металу стінки корпусу, після розточення стане тонкої і не забезпечить достатньої жорсткості отвору підшипника. І багатьох це і зупиняє, та й грамотного верстатника не скрізь знайдеш.
Деякі «майстри» намагаються взагалі обійтися просто кернение посадкової поверхні, але навряд чи варто сподіватися, що такого «ремонту» вистачить надовго, як правило на пару годин. Адже обойма підшипника при такому способі буде лежати не на всій поверхні посадкового отвору, а лише на мізерних майданчиках (пупиришках), які мають мізерну площу. Та й накерненние місця швидко мнуться вже при монтажі підшипника (особливо в м'якому алюмінієвому картері), і обойма підшипника знову починає хитатися і провертатися.
Але існує ще один маловідомий, але дуже простий спосіб нарощування розміру будь-якої круглої металевої деталі, а в даному випадку обойми підшипника, який не складно здійснити у себе вдома, в гаражі і навіть в подорож (на узбіччі дороги). Причому особливої кваліфікації або якогось секретного майстерності не буде потрібно, і будь-який водій, здатний відкрити капот на своїй машині, впорається з цією нескладною операцією досить легко, особливо якщо буде допомагати помічник.
Принцип нарощування металу цим простим способом, заснований на принципі роботи контактного зварювання. І для роботи нам буде потрібно всього лише пара ресор, наприклад від Москвича або Волги, пара шматків товстого дроту (підійдуть кабелі з затискачем «крокодил», для «прикурювання») ну і добре заряджений акумулятор, або зварювальний трансформатор (може підійти і потужне пуско зарядний пристрій).
Підключення саморобної установки для наплавлення підшипників.
1 - батарея, 2 - ресори, 3 - підшипник, 4 - стіл з підставками.
І щоб наростити діаметр зовнішньої обойми підшипника, цей підшипник потрібно буде прокатувати між двох ресор, підключивши до ресорам електричний струм (див. Малюнок 3). І як я вже говорив, підійдуть ресори від наших вітчизняних машин, але якщо підшипник набагато більшого розміру, наприклад від вантажівки, то і ширину ресор потрібно підібрати ширше, від того ж вантажівки (можна знайти старі ресори на пунктах прийому металобрухту, або в автогосподарствах) .
Довжина ресор теж залежить від діаметра підшипника, але як правило вистачає довжини однієї ресори близько метра, а другу можна відрізати до півметра (так буде зручніше працювати). З'єднуємо кожну ресору кабелем з полюсними наконечниками батареї або трансформатора, забезпечивши гарний контакт.
Можна використовувати клеми від автомобіля, щоб щільно під'єднати кабелі до акумулятора, ну а до ресорам можна затиснути кабелі за допомогою болтів з шайбами, або потужних затискачів «крокодил» (типу зварювальних). Причому полярність при підключенні ресор може бути будь-яка.
Велику ресору зручніше закріпити де-небудь на столі або верстаті, прогином вгору, далі на неї встановлюється підшипник, у внутрішню обойму якого вставляється кругла палиця, і зверху на підшипник лягає прогином вниз коротша ресора.
Звичайно працювати зручніше удвох, так як одна людина утримує підшипник палицею і намагається, щоб він не пішов в сторону від прямолінійного напряму (підрулює). А друга людина, накривши підшипник верхньої ресорою, прокатує її по поверхні зовнішньої обойми, при цьому підшипник буде трохи прокочуватися і по нижній ресорі.
Наплавлені підшипники з різною товщиною наплавлення.
а - товщина наплавлення 0,1 мм, б - товщина наплавлення 0,25 мм, в - товщина наплавлення в 0,5 мм.
Прокатку виконують кілька разів, і при цьому поверхня зовнішньої обойми поступово покривається великою кількістю дрібних приварюється горбків з металу ресор (див фото зліва). І досить зробити кілька прокаток, і поверхня зовнішньої обойми підшипника вже нарощується до такого діаметру, що обойма вже не буде бовтатися в своєму розбитому отворі.
На кінці верхньої ресори корисно одягнути гумові рукавички і примотати їх скотчем, або просто намотати ізоляційну стрічку. Це дозволить уникнути короткого замикання ресор і псування акумулятора, якщо при прокатці верхня ресора своїм кінцем торкнеться нижньої ресори.
Це часто трапляється, якщо діаметр відновлюваного підшипника маленький. І якщо підшипник вже дуже маленького діаметру, то корисно при роботі навпаки розгорнути верхню ресору прогином вгору.
Під час використання батареї, щоб його не зіпсувати, корисно взагалі не захищати іржу на ресорах, так як іржа володіє додатковим опором, яке буде перешкоджати надмірного росту струму. Але при бажанні можна підключити і реостат, яким можна буде точно підібрати потрібну силу струму.
Якщо ж замість акумулятора буде використовуватися зварювальний трансформатор, то звичайно краще використовувати той, на якому є регулювання струму. Зварювальний струм виставляють в межах 100 - 150 ампер, і чим струм більше, тим швидше буде відбуватися нарощування металу, але і крупніше будуть наплавляемие частки.
Тому корисно підібрати золоту середину, щоб і частки наплавляємого металу (вкраплень) були великі, і возитися довго не довелося. Можна потренуватися спершу на непридатному підшипнику. Але як правило, для нормального збільшення діаметра 110 міліметрового підшипника на 0,5 мм, буде потрібно струм в 150 ампер і приблизно п'ять хвилин накатки. І при цьому підшипник нагрівається всього лише до 100 градусів, а значить структура його металу не змінюється.
Після накатки, як видно на фотографіях, поверхня обойми має кілька шорсткий вигляд, що навіть краще, так як він ніколи більше не провернётся в своєму отворі (зчеплення шорсткою поверхні краще ніж гладкою). Але все ж, якщо хтось захоче відновити таким способом поверхню зовнішньої обойми до заводського гладкого стану, тоді цілком можливо зробити покриття в два рази товще (замість 0,5 мм зробити 1 мм). А після цього віддати підшипник токареві, який заполірує обойму до гладкого стану, знявши з поверхні приблизно 0,5 мм.
Способом, описаним в цій статті, була відновлена посадка провернув в своїх місцях підшипників не тільки легкових автомобілів і мотоциклів, а й вантажівок, і були заощаджені не малі гроші, так як картер коробки передач або заднього моста, маточину колеса. або блок двигуна вже не потрібно було міняти, чого і вам бажаю; удачі всім.