ЕСТП Блог продовжує популярну тему з розряду заміського будівництва: виготовлення зрубу. У цьому матеріалі ми торкнемося теми всихання (усадки) готового зрубу - а головне, розповімо коротко про те, як можна запобігти розтріскування колод в зібраному зрубі.
Ми вже писали про те, що дерево для зрубу краще обробляти сокирою, а не пилкою. В процесі розпилювання кінці деревних волокон неминуче розкуйовджуються, зрізи стають пухкими, і деревина може загнити. При "грубої" ж рубці відбувається не розрізання, а здавлювання волокон-капілярів. Як кажуть теслі - сокиру і рубанок краще пили (а колун краще сокири, - але це, швидше за все, професійна жарт).
Цікаво, що у випадку з окоренной колодою відкриті капіляри на поверхні колоди взагалі не утворюються - крім торців самого колоди, а також рубаних сучків. Тесати колоду вже більш схильне до загнивання, а стовбур, оброблений фрезами в промислових умовах, - оциліндрованої колоди - має всі шанси до швидкого псування (як загнивання, так і розтріскування). Тому оцилиндрованні колоди доводиться піддавати дорогої просочення, а якщо це не зроблено, сумні результати не забаряться наслідувати.
Між іншим, у випадку з антибактеріальної (та іншої) просоченням сильно страждає екологічна чистота майбутнього зрубу. Звичайно, зруби з модифікованої деревини - тобто, оциліндрованих колод, бруса або клеєного бруса - набагато більш естетичні (а у випадку з клеєного бруса ще й не тріскаються), зате екологічними їх не назвеш. Довгостроковий вплив всякого роду просочень і клеїв (на основі старих добрих епоксидних смол, як би красиво вони сьогодні не називалися) на людський організм ще як слід не вивчено.
Отже, повернемося до початкової теми. Щоб зібраний зруб не тріскається, доводиться застосовувати безліч хитрощів як в процесі обробки колоди, так і в процесі безпосередньої рубки.
Тому, як не заманливо використовувати для будівництва попередньо висушене і підготовлене дерево, проте зруб все ж краще (і простіше) робити з свіжозрубаних колод. У таких колодах легше робити різного роду врубки (відповідно до обраного способу рубки зрубу). Потім, власне, і почнеться процес природної сушки, який буде проходити в уже зібраному зрубі (тим часом, будівельник може займатися іншими справами, яких завжди повно на ділянці).
Отже, після того, як зруб зібраний "начорно", він довгий час (рік або півтора) буде всихати і сідати. При цьому довжина колод зменшується не більше ніж на 0,1% - іншими словами, лінійний розмір колод практично не змінюється. А ось по товщині колода всихає на 5-10%. Тому і кількість вінців зрубу потрібно підбирати з урахуванням усадки зрубу в процесі природного сушіння приблизно на 1/20 від початкової висоти.
Інші нюанси стосуються попередньої обробки колод. Спочатку їх очищають від кори (у випадку з окоренной колодою - шар кори залишається на поверхні). Чорнове ручне ошкурювання зручно робити стругом (спеціальна заточена скоба з ручками), все тією ж сокирою або навіть штиковою лопатою з заточеною кромкою. При такому ошкурювання колод обрубуються і залишки дрібних сучків (саме обрубуються, а не зрізаються, про що ми говорили раніше).
Можна скористатися і електроінструментом (бензопилою або сучкорізом). Щоб колода не переверталося в процесі обробки, зазвичай його укладають на імпровізовані козли з колод-коротишів або на дощаті підкладки (з дощок, покладених на ребро, в яких вирубуються відповідні пази). Колода, яке потрібно обтесати, прикріплюють до козлам залізними скобами. Далі на обох торцях колоди розмічаються вертикальні лінії по межі ОТЕС (це робиться з використанням рівня або схилу). На кінцях ліній забиваються тимчасові мітки - цвяхи, або робляться защепіть сокирою, після чого лінію необхідно прокреслити уздовж всього колоди за допомогою фарбованого шпагату або спеціального маркера. Тільки після цього можна починати роботу.
При грубому стесуванню поверхні по всій довжині колоди на глибину ОТЕС, не доходячи до позначеної риси 5-10 мм, робляться поперечні надруби з кроком 25-30 см. Після цього сокирою сколюють деревину уздовж окресленої лінії (від надруби до надруби - тільки для цього вони і робилися). Потім ОТЕС зачищають начисто до проведеної лінії сокирою або шерхебелем, після чого на колоді залишається чиста площину.
Звичайно, сучасні майстри колоди вручну НЕ отесивают, а спилюють "горбиль" дисковими пилами. Однак захоплюватися цим не слід. Зрізання всього "горба" до лінії ОТЕС тягне за собою небезпеку загнивання дерева (з тих причин, про які ми вже говорили). Тому на колоді краще зробити неглибокі Надпіли з тією ж періодичністю, що і надруби (див. Вище) і спиляти горб колоди, не доходячи до лінії ОТЕС 5-10 мм, а чистий ОТЕС довершити за допомогою сокири.
Є і ще одна "військова хитрість", що дозволяє в деякій мірі скоротити ризик розтріскування. Щоб підстрахуватися від тріщин на фасадній (або, навпаки, внутрішньої) стороні стіни, в колодах заздалегідь проробляють "тріщини". Тобто, в горбі колоди, протилежному подовжньому пазу, проробляють вузький (1-1,5 см) "компенсаційний" паз на всю довжину колоди і глибиною від 1/3 до 1/2 радіуса колоди. В цьому випадку при всиханні (або сезонному зволоженні) ця щілина буде розтискати або стискатися, і ймовірність розтріскування в інших (незапланованих) місцях помітно знизиться, хоча і не зникне зовсім. Зате (скажімо відразу) якщо пізньої осені в щілину затечет вода і там замерзне, що утворився лід може наробити чимало шкоди майбутній зрубу ... Але, на жаль, клімат - це останнє, що зміниться в Росії (і ще не факт, що в кращу сторону) .