Хвороби і заходи боротьби з ними
Однією з найпростіших і найбільш набридливих хвороб є чорна коренева гниль. яка вражає як молодняк, так і зріле рослина. Збудником гнилі є Тілявіопсіс базікола, який знаходиться безпосередньо в грунті.
Ознаками хвороби є:
- Почорніння, буріння і подальше відмирання кореневої системи;
- Зів'янення і пожовтіння листя;
- Припинення зростання розсади, її загибель;
Суха коренева гниль впливає на рослину вже в фазі «хрестик». Коріння стають зморщеними, стоншуються, рослини ж від нестачі вітамінів відмирають. Збудником даного захворювання є Астероцістіс радіціс, який так само знаходиться в грунті.
Не менш образливим захворюванням є Пероноспороз або так звана «несправжня борошниста роса».
- Листя ураженої тютюну жовтіють і згортаються;
- На нижньому боці аркуша з'являється білий або фіолетового-блакитний пліснявий наліт, поступово він переходить і на верхню частину листової пластинки.
- Розсада починає виділяти запах підгнилого капусти;
Збудником несправжньої борошнистої роси є гриб пероноспори табаціна, який знаходитися як в рослинних рештках, так і на насінні тютюну; як на декоративному тютюні, так і в грунті. Переноситься інфекція повітряним та іншими шляхами.
Збудником хвороби є гриб ризоктонія пітіум, розташований в грунті. Поразка рослини починається зі стебла. Тканини стебла стоншуються, в декількох місцях перетягується, в кінцевому рахунку стебло все більше стає схожим на білу нитку. Природно, рослина гине.
Ознаками захворювання є поява маслянистих плям на верхівці рослин. За ступенем підсихання, плями буріють, а потім і чорніють. У другій фазі зараження під удар потрапляє стебло. Збудником хвороби є бактерія Бактеріум табакум, що зберігається на тютюнових листках, пилу тютюну і, як не дивно, на інвентарі.
Хвороба з дивною назвою вражає листя саджанців, залишаючи на них позначки у вигляді дуг, рисок і кілець - слідів поступового відмирання тканини. Після чого листя жовтіє і згортаються. Збудник хвороби отримує своє поширення за допомогою трипсів, личинки яких харчувалися тютюном, зараженим томатної бронзові.
Для запобігання вищеперелічених хвороб вам знадобляться правила закладки парників і спеціальний режим вирощування розсади. Саме завдяки дотриманню цих правил можна зміцнити імунну систему рослин і посприяти якнайшвидшій адаптації рослин до зміни навколишнього середовища.
Виявивши перші ознаки будь-якого захворювання, потрібно неодмінно вжити таких заходів:
Перед посівом тютюну потрібно обов'язково знезаразити насіння і інвентар в формалінових розчині. Поживну суміш зазвичай пропускають через спеціальні установки, де її зазвичай пропарюють, тим самим попереджаючи висадку в грунт хвороб і бур'янів .Едва пропарена суміш не годиться для посадки рослини, саме тому висівки здійснюють через два тижні після обробки.
Не менш якісні результати приносить і знезараження суміші за допомогою вапама. На п'ятдесят літрів води доводиться до кілограма речовини (це для нової суміші) і тр кілограма на таку ж кількість води для вже використаної раніше.
Суміш із супутньою вологістю в п'ятдесят відсотків мірно обприскують підготовленою сумішшю і рихлять, при цьому температура навколишнього середу не повинна опускатися нижче десяти градусів.
Оброблену суміш тримають не менше десяти днів, а потім використовують для грядок і парникових камер. Тютюнові насіння можна висівати через місяць після закінчення обробки.
Щоб стерилізувати складові поживно суміші, в хід пускають спеціально приготовлені компости.
Місце підбирається помірно сухе і укрите від вітру. На ділянку висипають родючий шар грунту, що володіє хорошими вбираючими якостями, зверху укладають гній. Наступним буде шар якісної грунту, м'якою, але не мажущейся, таким чином прошарок укладається приблизно на висоту штабеля.
Шар гною не повинен бути товщі двадцяти сантиметрів, завершальний земельну шар штабеля - десяти. Середній земельний шар повинен бути рівним п'яти сантиметрам. У поверхні штабеля роблять поглиблення для збору води. Ширина укладається блоку приблизно дорівнює двом метрам, висота - близько півтора метра. Також варто запам'ятати і те, що гнойові шари заливаються бовтанку суперфосфату.
Грунт можна замінити поживною сумішшю з терміном використання, по суті це ні на що не вплине. Температура компостного штабеля незабаром підвищитися до сорока п'яти - п'ятдесяти градусів. (В таких температурах не виживає жодна хвороба). Через місяць від моменту розігріву штабель переміщують на нове місце і ворушать так, щоб верхній шар опинився в середині. Далі його зволожують і знову лопатять кілька разів.
Якщо суміш покликана до боротьби проти кореневої гнилі, то перед використанням її потрібно обов'язково підсушити. У розпал літа розсаду трохи притеняют, підгодовують мінеральними добривами і присипають поживною сумішшю - дані процедури підсилюють ріст і утворення коренів. Проти чорної гнилі цілком підійде фундозола. Використовують його з такого розрахунку: на метр квадратний ділянки доводиться три грами речовини, так само фундзол прийнято додавати в воду для поливу.
Якщо гниль оселилася глибоко, обробку повторюють кожні п'ять днів.
В уражених пероноспорозом районах поживну суміш обробляють за кілька днів до посіву суспензією Полікарбацин. Після чого виробляють триденне обприскування, чергуючи цинебу і суспензія. Витрата стипендії укладається в чверть літра на квадратний метр. (Це при одиничної обробці). Загальний же витрата не повинен перевищувати двох кілограм чотириста грамів на десять тисяч квадратних метрів.
Захворів розсаду відбирають і обробляють розчинів формаліну, де частина розчину доводиться на двадцять п'ять частин води. далі саджанці прикопують за межами поля на глибину не менше сорока сантиметрів.
Помітивши поява гнилі в розсаді, парники слід ретельно провітрити. Уражену розсаду обробляють трипроцентним розчином мідного купоросу в наступній пропорції: на квадратний метр розсадника доводиться до двох літрів речовини.
Для попередження появи рябухи розсаду в фазі «хрестик» регулярно обприскують бордоською рідиною (з початку полпроцентной, далі - одновідсотковою).
Пропорції беремо такі: аж до настання фази «вушка» на десять квадратних метрів використовуємо літр рідини, в проміжку між «вушками» і повною готовністю до висадки на відкритий грунт - два з половиною літра, безпосередньо перед посадкою - три з половиною літра. Обприскування проводять зранку або ж на заході дня з тим розрахунком, щоб рідина рівномірним шаром лягала на листя тютюну і не випаровувалася раніше покладеного терміну. Через дванадцять годин слід обов'язковий полив.
Єдиною і найвірнішою профілактикою бронзовості томатів є надійний захист їх від трипса, переносника цієї хвороби.