Рухи при обробці дерев'яної поверхні повинні бути плавними і рівномірними. Найкраще проводити їх по волокнам, чергуючи з круговими рухами.
Справа в тому, що в деревині є волокна різної щільності і ширини. Залежно від того, наскільки рівномірно обробляється поверхню, виходить різний результат. При неправильній обробці поверхні виникають опуклості на тих місцях, де порода дерева твердіше (наприклад, початок сучка), і западини там, де структура дерева м'якше. Саме для запобігання цього небажаного ефекту і служить опорний брусок, який згладжує абразивну дію наждачного паперу, рівномірно розподіляючи його по поверхні деревної заготовки.
Шліфування деревини наждачним папером забирає чимало праці. Вам буде легше працювати, якщо ви зрозумієте, навіщо і як це потрібно робити. До винаходу механічного інструментів для шліфування деревини в середині XIX в. практично не було потрібно обробляти дерево наждачним папером. Взагалі-то і наждачний папір з'явився на світ лише після появи механічних інструментів. Дерево обробляли виключно вручну, і така обробка давала абсолютно гладку поверхню.
Саме механічні інструменти для обробки деревини, які дуже полегшують столярну роботу, змушують нас витрачати так багато праці на шліфування дерев'яних виробів перед остаточною обробкою. Механічні інструменти, незалежно від їх гостроти і точності регулювання, залишають на дереві сліди, добре видні під обробною плівкою. Щоб видалити ці сліди, необхідно витратиться чимало часу і сил на шліфування деревини. Це ціна, яку доводиться платити за використання машин.
Мета шліфування дерева - як можна швидше і ефективніше видалити дефекти, по можливості не залишивши при цьому глибоких подряпин на деревині. На практиці це зазвичай означає, що ви починаєте шліфувати наждачним папером із зернистістю 80 або 100 одиниць. Однак бувають випадки, коли краще використовувати більш грубозернисту папір або ж почати шліфувати папером із зернистістю 120 або 150 одиниць. Для підготовки дерева під забарвлення, пише Інфобуд, годиться наждачний папір із зернистістю 100 одиниць. Завжди обробляйте деревину уздовж волокон, незалежно від зернистості використовуваної наждачного паперу. Шліфування поперек волокон або навскоси може так пошкодити деревину, що вам знадобиться багато зусиль, щоб згладити дефекти.
Будь-які електроінструменти залишають на дереві сліди, які слід видалити наждачним папером. Показана на ілюстрації хвилястість обумовлена рубанком або фуганком.
Який би наждачним папером ви не починали шліфувати деревину, на кожному наступному етапі вам знадобиться видаляти подряпини, що утворилися на попередньому етапі, і це слід проробляти до тих пір, поки на завершальному етапі ви не використовуєте папір з зернистістю 180 одиниць. Можуть виникнути ситуації, коли ви зупинитеся на наждачним папері з розміром зерна 150 одиниць, а може трапитися так, що ви вирішите продовжувати шліфування деревини, закінчивши його папером із зернистістю 220 одиниць. До тих пір поки ви не набули достатнього досвіду, використовуйте на останньому етапі шліфування деревини папір з зернистістю 180 одиниць.
Теоретично найкраще було б послідовно шліфувати дерево усіма сортами наждачного паперу аж до наждачного паперу з розміром зерна 180 одиниць, однак більшість майстрів «перескакують» через сорту. Іншими словами, більшість майстрів вважають, що виходять досить хороші результати, якщо проводити шліфування деревини в такому порядку:
- спочатку використовувати папір з зернистістю 80;
- потім 120 одиниць;
- нарешті, 180 одиниць, пропускаючи, таким чином, шліфування 6умагой з розміром зерна 100 і 150 одиниць.
Однак рішення такого роду суто індивідуальні, оскільки кожен при шліфуванні деревини по-різному натискає на наждачний папір і сам визначає, коли варто міняти зносився в ході роботи папір.
Не так просто побачити, чого ви домоглися в результаті шліфування. Секрет в тому, що на оброблену поверхню треба дивитися під косим кутом, в той час як світло повинне падати на оброблювану поверхню перпендикулярно. Тоді в відбитому світлі ви зможете побачити ще не зашліфовані дефекти або подряпини від наждачного паперу. Якщо ви шліфуєте плоску поверхню вручну, завжди користуйтеся бруском, на робочій стороні якого між наждачним папером і деревом поміщена прокладка з м'якої пробки, гуми або повсті.
В іншому випадку наждачний папір під тиском ваших пальців в першу чергу буде «вгризатися» в більш м'які деревні волокна, які з'являються в деревині навесні. В результаті поверхня стане злегка рифленою, що ви можете не помітити до тих пір, поки вона не почне блищати після лакування. Можна самому зробити корковий брусок для шліфування деревини, яким зручно буде працювати. Наклейте коркову прокладку товщиною 3-4 мм - її можна купити в магазині автозапчастин - на брусок з м'якої деревини, округлений по верхніх краях.
Щоб побачити, наскільки чисто відшліфовано дерево і не залишилися пі на ньому хвилі і подряпини, подивіться па нього під косим кутом.
Коркову підкладку для наждачного паперу можна зробити, приклеївши корковий шар товщиною 3-4 мм до бруска з м'якої деревини розміром близько 7x8 см. Верхні краї бруска треба округляти.
Для полегшення роботи по шліфуванню деревини можна застосовувати шліфувальні машини. Існує три поширених типу ручних шліфувальних машин:
- дискові;
- стрічкові;
- ексцентрикові.
Дискові машини - найдешевший і найменш ефективний тип інструменту для шліфування дерева. При використанні таких машин пошкодити деревину майже неможливо, проте вони шліфують дуже повільно.
Стрічкові машини для шліфування деревини дорожче і дуже ефективні при видаленні значного шару деревини. Але стрічковими машинами важко керувати. Дуже нелегко шліфувати деревину стрічкової машиною і не зробити при цьому виїмок. Ще більш ризиковано використовувати стрічкову машину для обробки фанери: швидше за все, в деяких місцях верхній шар шпону просто зникне.
Найбільш ефективний тип ручних машин для шліфування деревини - ексцентриковий. Ці шліфувальні машини порівняно дороги. Ексцентрикова машина для шліфування деревини має високу продуктивність, а ризик утворення виїмок невеликий. Найчастіше виїмки утворюються, коли на деревину поміщають вже включену машину. Краще, пише Інфобуд, спочатку поставити машину на оброблювану дерев'яну поверхню і тільки потім його ввімкнути. Незалежно від того, який шліфувальною машиною ви користувалися, на заключному етапі шліфують дерево вручну дрібним наждачним папером (зазвичай із зернистістю 180 одиниць). І дискові, і ексцентрикові шліфувальні машини залишають на деревині хвилясті сліди, які часто виявляються після обробки морилкою або лаком. Легка ручне шліфування видалить ці сліди.
Три найпоширеніші типи ручних шліфувальних машин (зліва направо): дискова машина, стрічкова машина і ексцентрикова машина.
У продажу зазвичай є чотири типи наждачного паперу: два типу призначені для первинного шліфування дерева, а два - для шліфування і остаточної обробки деревини.
Гранатна наждачний папір зазвичай оранжевого кольору. Зерна абразиву розколюються під гострими кутами, і гранатні папір зберігає свою працездатність до тих пір, поки повністю не зноситься. Гранатна наждачний папір найдешевша серед усіх чотирьох типів і найпопулярніша для роботи вручну. Її зернистість варіюється в межах від 36 до 280 одиниць.
Наждачний папір на основі окису алюмінію зазвичай рудувато-коричнева. Цей абразив міцніше граната, але при розколюванні дає не такі гострі грані. Наждачний папір на основі окису алюмінію дорожче гранатової, однак вона служить довше. Тому такий папір майже завжди застосовують для шліфувальних стрічок і дисків, виготовлення яких обходиться дорого. Зернистість наждачного паперу на основі окису алюмінію варіюється в діапазоні від 36 до 280 одиниць.
Кращу наждачний папір для завершального шліфування деревини виготовляють на основі абразивів з карбіду кремнію. Є два твань такий наждачного паперу:
2. У сірій карбідокремнієвих наждачним папері міститься схожий на мило мастильний матеріал, який полегшує остаточний шліфування без використання додаткового змащення. Цим мастильним матеріалом служить стеарат цинку, то ж речовина, яку додають до більшості грунтувальних лаків. Максимальна зернистість 400 одиниць.
Чорну карбідокремнієвих наждачний папір найкраще використовувати з водної або масляним мастилом для шліфування дерев'яних поверхні після нанесення покриття в кілька шарів, коли є впевненість, що ви не протрете покриття наскрізь. Сірої карбідокремнієвих папером найкраще шліфувати перший і другий шар покриття деревини. Навіть якщо ви протрете покриття в декількох місцях, пошкодження будуть не дуже значні.
Клей, що виступив в місцях з'єднання дерев'яних деталей або залишений на дереві брудними руками, закриває поверхню деревини і не дозволяє морилці або лаку проникнути всередину. В результаті на виробі залишаться світлі непривабливі плями.
При обклеюванні крайок, будь то з'єднання цільного дерева з цілісним або цільного дерева з фанерою, який виступив клей служить хорошим знаком; це означає, що ви нанесли досить клею і притиснули деталі один до одного досить сильно. Однак надлишки клею необхідно видалити, а потім відшліфувати дерево наждачним папером в тих місцях, де вони виступали. Є два способи видалити клей з дерева: негайно стерти його вологою ганчіркою або ж дозволити йому застигнути до такої міри, щоб ви змогли підчепити його смужку шпателем або тупою стамескою. В обох випадках вам доведеться обробити ці місця наждачним папером, щоб видалити будь-які залишки клею, що вбралися в деревину. Якщо клей затвердіє до того, як ви встигли його видалити, вам доведеться його соскребать. Так можна пошкодити деревину. Тому краще всього видалити клей ще до того, як він встиг затвердіти.
З клеєм, який виступив на кутах перпендикулярних стиків деревини (наприклад, між вертикальними і горизонтальними елементами рами), боротися важче, оскільки ці місця важко обробити наждачним папером. Нелегко відшліфувати перпендикулярні сполуки, не торкнувшись поперечні волокна на одній з деталей. Отже, найкраще взагалі не допускати клейових виступів. Інакше кажучи, не наносите клею більше, ніж необхідно для міцного з'єднання.
На жаль, домогтися цього нелегко. Є секрет, який допоможе при з'єднанні на нагелях. Висвердліть гнізда для нагелів на 3,2 мм глибше, ніж необхідно, і використовуйте нагелі з округленими кінцями. В результаті на дні гнізд утворюються порожнини, куди видавлюватиметься надлишок клею. Щоб створити порожнини для клею, який буде видавлений з гнізд назовні, раззенкуйте гнізда для нагелів за допомогою зенковки. Зрозуміло, не слід наносити клей на торцеві волокна деревини. У таких місцях клей не додасть додаткової міцності, але неодмінно видавити назовні, коли ви стиснете деталі один з одним.
Якщо клей все-таки видавити із з'єднань, в яких волокна деревини йдуть перпендикулярно один одному, і ви це помітите до того, як клей затвердіє, змийте його водою. Потім вам доведеться обробити деревину наждачним папером, щоб видалити піднявшись під впливом води деревне ворс. Це можна зробити двома способами, які не залишають подряпин поперек волокон. Спочатку обробіть коротшу деталь, злегка зачіпаючи при цьому поперечну, Потім відшліфуйте поперечну деталь, щоб видалити з'явилися на ній подряпини.
Інший спосіб - закрити деталь захисною стрічкою, поки ви шліфуєте перпендикулярну до неї деталь з'єднання. Якщо який виступив клей висохне до того, як ви його виявили, є два способи його видалити з деревини:
- або розчинити;
- або зняти механічно наждачним папером або соскабливанием.
Білий і жовтий клей можна розчинити водою. Гаряча вода або ж вода з додаванням кислоти (наприклад, оцту) діє більш ефективно. Вода, однак, піднімає волокна деревини, і те місце, де було пляма, поглине більше води і потемніє. Щоб позбутися від потемніння, вам доведеться заново обробити цю ділянку наждачним папером, видаливши пошкоджений водою шар деревини, після того як дерево висохне. Для видалення затверділого білого і жовтого клею можна також використовувати толуол і ксилол. Ці органічні розчинники розм'якшують клей до такої міри, що його можна видалити жорсткої ганчіркою або щіткою з м'якою щетиною, і при цьому деревні волокна не піднімають.
Шліфування деревини плоским напилком
Можна ще зішкребти пошкоджений клеєм поверхневий шар деревини грубим наждачним папером. Потім цю ділянку слід обробити наждачним папером тієї ж зернистості, яка використовувалася раніше для обробки всієї деталі, щоб морилка вбиралася в дерево рівномірно. Якщо ви вже обробили деревину морилкою, а потім помітили виступив клей, процедури залишаються колишніми. Клей слід або розчинити, або зняти механічним шляхом.
Може виникнути деяка проблема, яка полягає в тому, що морилка служить мастильним речовиною для наждачного паперу, так що шліфування деревини стає менш ефективним. А коли ви повторно завдасте морилку на оброблену ділянку, він може виявитися світліше. Якщо таке станеться, покрийте морилкою всю деталь (брус, ніжку і т. Д.), А потім, поки деталь ще волога, обробіть її наждачним папером з тієї ж зернистістю (або на один номер менше), яку ви використовували для обробки інших деталей .
Витріть дрантям надлишок морилки. Якщо вам все-таки не вдалося домогтися рівномірного забарвлення, нанесіть на весь виріб удалитель фарби і зніміть стільки пігменту, скільки зможете (удалитель фарби видаляє також білий і жовтий клей). Немає необхідності видаляти всю пігментацію з деревини. Потім обробіть всю поверхню такої ж наждачним папером, який ви користувалися на заключному етапі, і заново покрийте її морилкою. Тепер морилка повинна лягти рівномірно, якщо тільки причина плямистості крилася не в самій деревині.
Робота з напилком
Говорячи про ручній обробці деревини, неможливо не сказати про рашпілем і напилком. Ці старовинні інструменти залишаються актуальними і тепер, в епоху технічного прогресу. Напилки застосовуються в основному для обробки металу, однак такі великі напилки, як рашпіль і драчовий напилок, створені виключно для робіт по дереву. Рухи напилком при обробці деревини повинні проводитися в одному напрямку, так як при рухах в обидві сторони може виникнути задір матеріалу.
Це полегшить і прискорить вашу роботу. Для полегшення досить монотонної і важкої роботи по шліфовці виробів з деревини існує декілька електромеханічних пристроїв.