Власне САБЖСАБЖ то як це роблю я:
Маємо по 4 стандартних б / у поршня палци і шатуни
Ніби як би і все зрозуміло і ясно вони стандартні і тому надійні.
Але оскільки я вирішив провести експеримент над мотором і прибрати балансіровачние вали постає питання про балансуванню всій ШПГ
Процес балансування приблизно такий:
Провішуємо все поршня і підганяємо в 1 вага
Провішуємо все пальці і підганяємо в 1 вага
Провішуємо поршня з пальцями + кільця і підганяємо в 1 вага
Провішуємо підстави шатунів і підганяємо в 1 вага
Провішуємо все шатуни і підганяємо в 1 вага
Провішуємо вкладиші і підбираємо в 1 вага пари
Провішуємо все в зборі і переконуємося що у нас 1 вага =)
Багато однакових слів чи не так?)
На ділі ж все йде не так просто як здається)
1 етап окремо поршня
Але де точити? для початку розберемося в пристрої і фізики поршня
Детальніше тут
Фізика така: верхня частина тримає основну температурне навантаження (жарової пояс)
Середня частина (від верхнього до нижнього компресійних кілець) тримає тиск і утримує поршень в циліндрі і називається компрессионная частина поршня.
Далі йде напрямна частина. (Спідниця поршня) До чого у випадку з сучасними двигунами в ній зроблені проточки перпендикулярні осі поршня і звані холодильниками. ну да це нам не важливо.
Точать зазвичай холодильники тим самим підганяючи вага поршня в норму. Я вирішив піти іншим шляхом ... Незначно сточивши нижню кромку поршня і зробивши в ній проточку (проточка потрібна для зниження температурних деформацій поршня)
Далі постало питання у одного товариша побачив що він допрацьовував поршень шляхом насверліванія в ньому отворів для зворотного стоку масла (того який зняло маслосьyoмное кільце) ось цей товариш: kenkeisi
Покуривши форуми я зрозумів що не позбавлена сенсу дана витівка. Справа в тому що наші поршня скидають масло тільки в момент підйому вгору відповідно масло в них може застоюватися і нагоряє. Також подивившись на конструкцію багатьох поршнів я переконався що дуже багато тюнінгові поршня а також оригінальні мають ці канавки. Що ж експерименту бути.
2ий момент доопрацювання поршня полягає в тому що я збільшую фаску на нижній кромці поршня тим самим запобігаючи задираки цієї кромкою і зменшуючи тим самим ймовірність утворення Еліпс.
Останній момент викликає у мене сумніви і я поки не визначився з тим чи варто це робити чи ні.
Вобщем останній момент такий: деякі люди допрацьовує свої поршня роблять отвори в спідниці поршня (перпендикулярно пальцю поршня) тим самим покращуючи мастило цих поверхонь.
З одного боку ідея цікава з іншого дивна.
Однак порушених особливо форсованих двигунів я зустрічав подібні отвори.
Питання таке чи варто?)
Ну і після всіх процедур само сабой полірування спідниці поршня і днища поршня. Навіщо? А потім що на полірованій поверхні гірше осідає масло зменшуючи тим самим ймовірність нагару.
Етап номер 2 - Балансування пальця поршня (бобишки)
Тут все просто знімаємо зайвий метал з внутрішньої сторони бобишки підганяючи тим самим його в 1 вага.
етап 3
Укладаємо на ваги палець поршень і кільця комплектами і перевіряємо чи все у нас однаково важить? (Попередньо кільця підганяємо по тепловому замку)
Ні. міняємо кільця з 1 комплекту на інший і підганяємо тим самим вага в єдиний.
Етап 4-ий підстави шатунів.
Трохи про шатунах
Матеріали, з яких виготовляються шатуни
З метою зменшення собівартості виробництва шатуни масових двигунів виготовляються методом лиття із спеціального чавуну, що в повніше забезпечує вимоги двигунів працюючих на бензині. Шатуни високонавантажених двигунів, особливо дизельних двигунів з наддувом, виготовляються методом гарячого штампування (кування) зі спеціальних легованих сталей. Ковані шатуни міцніше литих, але дорожче у виготовленні. Кований шатун легко відрізнити від литого по боковому шву. Бічний шов кованого шва широкий, а литого вузький.
Шатуни деяких сучасних двигунів виготовляються методом спікання з порошкових металів, такі шатуни мають більш високу міцність. Лінія з'єднання нижньої головки такого шатуна з кришкою шатуна має нерівний колотий роз'єм, оскільки відділення кришки від шатуна станься методом розлому. У цьому випадку забезпечується найбільш точна установка кришки щодо шатуна.
Укладаємо шатун наступним чином: вершхушку шатуна кладемо на якийсь предмет а підстава на ваги. Важливо робити вимірювання максимально однаково (інакше завжди будемо отримувати різний результат)
І підточуємо підставу шатунів таким чином щоб різниці не було =)
Місця де сточувати
Етап 5тий шатуни
Тут також все просто укладаємо шатуни на ваги підганяємо їх в 1 вага шляхом сточування надлишків але вже з верхівки шатуна.
Етап 6той: вішаємо все вкладиші по парно якщо ваги відрізняються міняємо вкладиші між парами і добиваємося одного ваги
Етап 7мой заключний: укладаємо комплект: Кільця, шатун, палець поршень і вкладиші в чашку і перевіряємо себе.
Кожен вимір робимо не менше 3-х разів. для отримання точної оцінки.
Чого ми цим добиваємося? знижуємо вплив інерції 2ого порядку і доводимо її до 0.
До слова найбільше відхилення на поршні у мене 3,98 грама
Саме більше відхилення на пальці 3,56 грама
Шатуни поміряти такими вагами не вдалося (виходять за діапазон) тому буду брати звичайні кухонні.
А ось приклади поршнів які мають ті доопрацювання які я описав: