Трапляється, що новоспечений власник заміського ділянки не вирішив ще до кінця, яким буде вигляд його майбутнього «бунгало». А розпочинати розробку ділянки потрібно вже зараз. Значить, потрібно в короткий термін встановити цілком жиле, зручне для роботи і відпочинку притулок. Або на додаток до існуючого житлового будинку потрібно невеликий гостьовий будиночок, альтанка та інше споруду. Тут і відвідує думка про шпунтових будинку.
Дерев'яні житла дачного типу вважаються екологічними, бистровозводімимі, ремонтопридатності. Крім цього, вони легко перебудовуються або переміщуються на інше місце дачної ділянки. На жаль, в радянські часи Держбуд СРСР охрестив їх «холодними» і зняв з виробництва, замість того щоб прискорено розвивати.
Так розвиток високотехнологічного та національного заміського домобудівництва було відкинуто на кілька десятків років тому. Нинішній ринок будівельних матеріалів, в тому числі теплоізоляційних, допоміг повернути традиційний російський будинковий стиль, підвищивши їх теплозбереження і конкурентоспроможність в порівнянні з цегляними і панельними будівлями.
Приблизну дату появи шпунтового з'єднання історики визначили III-IV століттями. Тоді шпунт використовували через відсутність або дефіциту цвяхів, скоб, шпильок і інших металевих кріпильних виробів. Сьогодні шпунтом замінюють металевий кріплення цілком усвідомлено. Як відомо, металевий кріплення поступово руйнує деревину, в результаті чого утворюється люфт? і з'єднання перестає бути надійним. Якщо без такого кріплення неможливо обійтися, то на нього наносяться спеціальні антикорозійні покриття. Термін «шпунт» означає наявність на крайках і поверхнях кожного будівельного елементу (включаючи двері та вікна) виступів (гребенів) і відповідних їм пазів. Тільки цим вони нагадують своїх найближчих будівельних родичів: шпунтову дошку, вагонку, блок-хаус.
Кое-- про властивості деревини
Шпунтова дошка (вагонка) - виріб з натурального матеріалу, яке має до цих пір широке застосування практично у всіх заміських будинках. Перш шпунтової дошкою настилали підлогу. Монтаж вагонки нескладний, але вимагає досвіду і терпіння. Утворений суцільний масив не дає скрипу при ходьбі. Шпунтової дошкою обшивали внутрішні приміщення будинку, які наповнювалися ароматами ефірних масел і смолистим запахом. У шпунтових будинку цього робити не треба, т. К. Сам будинок виконаний повністю з шпунтових матеріалів.
Найбільш якісна шпунтова дошка сорту «А» наближається за якістю до так званої «євровагонка» (німецький стандарт DIN 68126 / 86б). Найдешевшою вважається дошка сорту «С». Максимальний розмір шпунтової дошки становить 6 м, а товщина варіюється від 28 до 45 мм.
Але у деревини є два суттєвих недоліки: вона є горючим матеріалом і має ряд вад природного походження. З усіх основних вад деревини (ГОСТ 2140-81. Пороки деревини), таких як тріщини, хімічні, грибкові та біологічні ураження, сторонні включення, механічні ушкодження, пороки обробки тощо. Для шпунтових будинків допустимо тільки один: сучки, але з обмеженням їх кількості на поверхні дошки.
Для виготовлення шпунтової дошки використовують хвойні породи деревини, щоб уникнути деформації, перекосів і інших відхилень від заданих розмірів як при будівництві, так і в перші роки експлуатації. На відміну від берези, сосна і ялина є м'якими породами деревини. Вони менше схильні до розтріскування, кручению, викривлення. Усадку дають всі будинки без винятку, і оскаржувати це марно. Все питання в тому, протягом якого часу це відбувається.
Вважається, що усадка панельних і цегляних будинків відбувається протягом 1,5-2 років, а усадка стін будинку, рубаного з цільної колоди - близько 10-12 місяців. Усадка будинків з бруса не суттєва і можна почекати з оздоблювальними роботами приблизно 4-5 місяців. Усадка будинків з шпунта відбувається протягом 3-4 тижнів. Шпунтова дошка обов'язково проходить камерну сушку для зниження вологості до 12%. Цим забезпечується її подальше незначне всихання, яке виражається в зменшенні її ширини і появі зазорів. Висушена дошка найменше схильна до впливу цвілі, грибків і різних гнильних бактерій.
Який він, шпунтових будинок?
Технологія виготовлення всіляких будівель на шпунтових з'єднанні розвиває далі (слідом за каркасних типом житла) ідею високотехнологічного індустріального приватного житлового будівництва.
Всі деталі та елементи кожного типорозміру такого будинку є результатом комп'ютерного проектування. Цим забезпечується висока сочленяемость і точність підгонки. У комплект поставки входить повністю зібрані двері і вікна. Шпунтових дерев'яний профіль дозволяє збирати будинок з мінімальною кількістю металевих кріпильних елементів (перш за все, для дверей і вікон). Комплект будинку передається замовнику (покупцю) в упаковці, як дитяча «іграшка-конструктор» з інструкцією і схемою пооперационной збірки будинку. Вага упаковки може становити від 300 до 3000 кг.
Конструкції з шпунтової дошки позиціонуються як зразки малих архітектурних форм, для яких не потрібно створення солідного дорогого фундаменту. Збірку будинку невеликих розмірів і нескладної форми покупець може здійснити самостійно, завдяки докладної схемою складання і подетальной специфікації із зазначенням місця розташування кожної деталі.
Ольга Большакова, комерційний директор компанії ВЕЕК
Технологія дозволяє виготовляти дерев'яні будівлі різного призначення, від літніх альтанок і інших побутових будівель до садових одно- або двокімнатних будинків з верандою і мансардним поверхом. Габаритні внутрішні розміри можуть коливатися приблизно від 3 до 6 метрів.
У числі популярних проектів, наприклад, відкрита альтанка 3х3 м з товщиною стінового шпунта - 45 мм. Господарський будиночок (з вікном і дверима) розміром 2х2,5 м і товщиною стінового шпунта - 28 мм. Господарський будиночок (з двостулкових орними дверима) розміром 3,0х3,0 м, товщина стінового шпунта - 45 мм. Літні будиночки (з дверима і декількома вікнами) можуть бути 2,5х3, 3х3, 3,8х3, 5х5 м (товщина стінового шпунта 28 мм, крім останнього типорозміру, де вона збільшена до 45 мм). Дво- та трикімнатні будиночки з верандами розміром: 3,8х3,8, 4,5х5 і 4,5х6 м. Товщина стінового шпунта - 45 мм. Вартість таких будівель залежить від габаритів і ступеня складності. Так, наприклад, відкрита альтанка (3х3 м) може коштувати 31 тис. Руб. господарський будиночок (2х2,5 м) - 40 тис. руб. Подорожчання будиночка за рахунок веранди складе 9-10 тис. Руб.
Куди і на що ставити
Навантаження на грунт від шпунтового будинку на 60-70% менше навантаження каркасного будинку таких же габаритів. Тому райони зі слабонесущем грунті, наприклад, болотиста або піщаний грунт з високим рівнем грунтових вод не є небезпечними для такого будинку. Для нього підійде будь-який фундамент, навіть рівне бетонну основу або тротуарна плитка. Головна умова для фундаменту - його горизонтальність, щоб будинок стояв строго вертикально.
Навіть при облаштуванні самого найпростішого (наприклад, тимчасового) фундаменту земляні роботи необхідні. Це зняття дерну, виїмка грунту (перш за все - глиняного), трамбування, засипка гравію і піщаної подушки. Верхній край будь-якого фундаменту повинен виступати, по крайней мере, на 10-15 см над рівнем грунту.
Під підлогою будинку повинні бути передбачені в достатній кількості вентиляційні отвори. Крок опор фундаменту під бруси повинен становити 50-60 см. Просочені спеціальним розчином від гниття бруси для підрамника укладаються на підготовлений фундамент на рівній відстані, відповідно до схеми розкладки. Перед cвінчіваніем бруса в міцну опорну конструкцію обов'язково ще раз перевіряється його розкладка. Для запобігання зсуву під впливом вітрового навантаження бруси кріпляться до фундаменту металевими куточками.
ставимо стіни
Стіни встановлюються відповідно до вказівок схемою і в зазначеній послідовності. Спочатку монтуються на місце половинчасті деталі передньої і задньої стіни. Їх кріплять до фундаментних брусу за допомогою шурупів.
Наступний крок: установка брусів для бічних стін. Перший периметр деталей повинен перекривати брус для фундаменту, т. Е. Деталі повинні виступити через брус приблизно на 3-5 мм. Так забезпечується захист будинку від дощової води. Після установки першого периметра деталей необхідно контролювати рівність довжин діагоналей. В іншому випадку буде потрібно встановлювати деталі заново. Стінові деталі встановлюються один в одного із зусиллям, і навіть з використанням ударної колодки. Також не забувайте, що пора починати установку дверей і вікон.
Двері і віконні рами
Установку дверей можна почати вже після складання 5-6 вінців. Існують суворі правила відкривання дверей і вікон. Двері завжди відкриваються назовні. Вікна будь-яких типів: похило-поворотні, поворотні, навісні, - відкриваються всередину.
Вікна та двері можна остаточно відрегулювати приблизно через 2-3 тижні після установки будинку. За цей час всі його деталі повинні просісти і зафіксуватися. Двостулкові двері, дверні рами доставляються в розібраному вигляді, тому вони збираються безпосередньо на будівельному майданчику. Дверні рами ставляться в підготовлений отвір з зусиллям. При двостулкових дверей дверне полотно слід монтувати на петлі. Одностулкові двері ставляться на місце після монтажу дверних рам і дверних полотен.
Дах будинку
Після установки всіх стінових деталей приступають до фронтонів на передні і задні стіни. У фронтонах є пази під крокви, а в кроквах - відповідні пази, щоб поставити дах. Необхідно стежити за тим, щоб верхня стінна деталь, фронтони та крокви знаходилися в одній площині. Якщо стінові деталі не притиснуті один до одного щільно і без щілин, то верхня стінна деталь і фронтони можуть не виявитися в одній площині. У такому випадку їх ставлять на місце легким постукуванням або состругіваніем бічних деталей.
Перед установкою покрівельних дощок необхідно в черговий раз перевірити вертикальність всіх стін за допомогою рівня. При установці даху необхідно користуватися сходами-драбиною, що не забираючись на саму дах. Міцність конструкції забезпечена тільки для рівномірного навантаження від снігу. Установка покрівельних дощок починається з переднього краю даху. Не слід притискати покрівельні дошки занадто щільно один до одного через можливе набухання і вигинання шпунтових дощок при зміні їх вологості.
При установці стін важливо пам'ятати: деталі завжди монтують зі шпунтом вгору! У разі необхідності використовують ударну колодку, а не молоток. Ніколи не слід бити прямо по шпунт.
Ольга Большакова, комерційний директор компанії «ВЕЕК»
Приблизний зазор між дошками повинен складати 1-2 мм. Покрівельні дошки повинні покривати гребінь крокв і свешиваться на однаковій відстані по всіх краях. В якості покрівлі можна використовувати м'які (гнучкі) покрівельні матеріали (стеклохолст, просочений бітумом), ондулін (картон, просочений бітумом), шифер.
тепер підлогу
Щоб уникнути забруднення підлоги статеві дошки встановлюються тільки після повного завершення будівництва будинку. Настил підлоги починається від стіни. Перший ряд рейок кладеться шипом до стіни на відстані близько 15 мм, вирівнюється і прівінчівается шурупами або саморізами так, щоб головки шурупів в подальшому були прикриті плінтусом. З протилежного боку від стіни цей ряд рейок пригвинчується до лагам похило в паз. У разі необхідності останню дошку для підлоги відрізають до необхідних розмірів. В останню чергу встановлюють статеві рейки для покриття зазорів між дошками і стінами будинку. При необхідності, їх теж підрізають. Статеві дошки не слід занадто щільно прикріплювати один до одного, т. К. При підвищеній вологості вони можуть розбухати. Оптимальний зазор становить 1-2 мм.
Доробляємо і утеплюємо
Головна умова успішної складання будинку полягає в його установці в мінімально можливі терміни, щоб деревина не встигла набрати вологість. Тому фундамент повинен бути готовий повністю. Бажано вибирати час для збирання в період стійкої сухої погоди. Приблизний час збирання (в залежності від розмірів і складності) складе 2-4 дня.
Типові проблеми і способи їх усунення: якщо між деталями стін з'являються зазори, то треба видалити шурупи, цвяхи і т. П. Що не дають деревині переміщатися при розбуханні і усушку. Можна послабити сильно закручені штормові планки і відпустити кріплення водостічних труб. Якщо двері і вікна закриваються насилу, то необхідно відрегулювати петлі дверей і вікон. У разі необхідності доведеться отструганной двері або вікно до відповідних розмірів.
Якщо будиночок НЕ утеплювати, то він дійсно буде холодним. Його утеплення краще проводити зовні з подальшою зашиттям вагонкою. Можна використовувати такі найпоширеніші негорючі утеплювачі. До таких відносяться: плити Rockwool Лайт Баттс, родзинки Лайт, фольгований Isover. Можна використовувати недорогий засипної і напилюваний целюлозний утеплювач (ековату). Він є екологічним утеплювачем, але не відноситься до негорючих матеріалів.
З обережністю треба ставитися до напилюваним поліуретановим пенам марок Sealection Agribalance і Heatlok Soy 217. Мало того, що вони відносяться до легкозаймистих (В3), пальним (Г3), з високою димоутворювальною здатністю (Д3), по гігієнічних характеристик вимагають контролю.
Наприклад, при напиленні за допомогою спецпристрої, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, спецодяг і забезпечувати ефективний повітрообмін. Речовина може викликати алергічні захворювання у працюючих з ним і астматичні напади у людей з підвищеною чутливістю.
Текст: Микола Шаров
Консультант і фото: Компанія «ВЕЕК»