Знаючі люди вважають за краще стіни оштукатуривать, ніж обшивати листами гіпсокартону. Це пов'язано, перш за все, з тим, що штукатурний шар є цілісним, і в ньому немає ніяких пустот, як у випадку з гіпсокартоном. З цього, оштукатурені поверхні мало того що ударостійкі, так ще в їх товщині немає варіантів для поселення тарганів, наприклад, або інших комах, в тому числі і шкідників.
Взагалі, по суті, гіпсокартон - це вузький в застосуванні матеріал, і єдине на що він годиться - це виконання фігурних елементів стель стінових полиць, і обшивки капітально «завалених» конструкцій, по будівельним правилам, що не підлягають оштукатурення. Хоча і в цьому плані, фанера, наприклад, набагато краще. Крім того, виготовка оштукатурених поверхонь беспесчаний накривки відбувається куди легше, і не у всіх випадках вимагає застосування армуючих матеріалів.
Однак, не дивлячись на переваги, традиційне вирівнювання стін штукатуркою має обмеження по поверхнях. За будівельним нормам, що підлягає оштукатурення поверхню, повинна мати, в крайньому випадку, відхилення, що не перевищують 20 мм на висоту поверху і на всю довжину, якою б вона не була. Відповідно, високоякісна штукатурка виконується шаром не більше 22 мм.
Але як бути, якщо поверхня капітально «завалена» на 5 або навіть 10 см, і немає можливості демонтувати конструкцію і переробити все заново? У такому випадку, як правило, і виконується обшивка гіпсокартоном за заздалегідь встановленим каркасу, або ж проводиться оштукатурювання із застосуванням спеціальних прийомів і матеріалів (див. «Сучасні матеріали для армування (зміцнення) штукатурки»), про які піде мова в даній статті.
Перший етап - підготовка поверхні під вирівнювання штукатуркою
Цьому етапу варто приділити особливу увагу. Потрібно зішкребти з поверхонь будь-якого роду забруднення і стару обробку. Якщо поверхня гладка, як наприклад, бетон, то її потрібно обробити інструментом, набивши насічки під кутом 45 градусів, або горизонтально. Кам'яну або цегельну кладку, з швів якої виступає слабкий, легко розчин, що кришиться, потрібно обробити, вибравши його на глибину 2 см; якщо розчин міцний, то чіпати його не варто - навпаки, штукатурка краще зчепиться.
Потім (як я робив), потрібно на око розбити поверхню сіткою 20х20 см, і в місцях перетину просвердлити отвори для заздалегідь заготовлених дюбелів, мінімум - діаметру 8 мм. Якщо поверхня виконана з надміцних матеріалів, буту наприклад, то можна збільшити крок до 30 см зі збільшенням діаметра дюбеля.
Після всіх етапів механічної обробки поверхні, з неї змітається пил віником, а краще - спеціальним пилососом. Бажано додатково промити її водою під напором зі шланга, смугами, в напрямку зверху вниз, щоб бруд змивалася, а не покривалася розлученнями по стіні, як при хаотичному миття. Далі можна встановити дюбеля з загнутими гачками-випусками на довжину, рівну половині товщини майбутньої штукатурки. Так як нерівності у стіни різні, то десь випуски будуть довшими, десь коротше. Замість дюбелів можна в отвори забити арматурні випуски.
Не варто також забувати про те, що вирівнювання стін штукатуркою відбувається по нормально вбирає вологу поверхонь. Якщо поверхня надзвичайно вбирає, як червоний пухкий цегла, піноблок, ракушняк, то потрібно провести додаткову обробку в два етапи.
Для цього, коли після миття поверхня висохне, її обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення на основі акрилової. Це виконується валиком, краще - пензлем, а ще краще - розпилювачем, до повного насичення поверхні. Перший етап обробки може виконуватися на грунтовці, розведеної з 10% води, другий, після висихання першого - нерозбавленим складом. Слабо вбираючі поверхні обробляються в один прийом, нерозбавленою ґрунтовкою.
Другий етап - нанесення перших шарів вирівнює штукатурки
Коли випуски встановлені, і поверхня висохла після грунтовки, можна приступати до нанесення перших шарів. Орієнтиром для нанесення більшого / меншого шару на різних ділянках стіни, служать ті самі забиті гачки, на які в подальшому, після досягнення шару в «урівень», будуть встановлюватися металосеткі. Їх товщина, тип і розмір осередку будуть залежати від товщини шару.
Якщо половина товщини штукатурки має шар 2-3 см, то можна взяти звичайну штукатурну сітку, або дріт і переплести. Якщо більш - то потрібно брати зварену арматурну кладочную сітку, а ще краще - з стеклопластиковой арматури, яка і міцніше і легше по вазі, ніж металева.
Але це трохи пізніше, зараз же, важливо підібрати, яка найкраща штукатурка для вирівнювання в даному випадку. Перший шар називається обриском, він виконується з рідкого розчину, який наноситься шляхом накидання ковшем або кельмою, шаром близько 5 мм. Саме цей шар закладає міцність зчеплення штукатурки зі стіною, тому він повинен проводитися з розчину високої марки, вкрай бажано з добавками, що модифікують, які покращують пластичність і адгезію (зчеплення) з поверхнею (див. «Склад і пропорції розчину для штукатурки»).
Наносити його потрібно ретельно, бажано шляхом накидання, а не намазування для того, щоб він краще проникав в усі раковини, вибоїни, борозни і шви кладки. Після його нанесення, через кілька годин - доба, йде другий шар - грунт, нанесений більш густим розчином на велику товщину (10-20 мм), можна з більш низькою марки, але в конкретному випадку, бажано цементно-вапняним високомарочний розчином, як і обриск. При необхідності, знову через добу ще шар грунту, щоб арматурні випуски-гачки були ледве видні, і відразу на них укладають, «вішають» сітку.
Якщо шар грунту вийшов тонкий, то на нього по сітці можна нанести відразу, не чекаючи схоплювання, ще тонкий шар, цим можна домогтися того, що сітка буде працювати краще в такому, цілісному шарі. Але при цьому виникає небезпека того, що весь нанесений розчин потече, так що потрібно відчувати цю межу, і наносити акуратно.
Третій етап - нанесення наступних шарів вирівнює штукатурки
Половина штукатурки закінчена, сітка покладена, тепер потрібно почекати добу для того, щоб останній шар схопився. Після цього встановлюють маяки, приблизно, як описується в статті «штукатурка поверхонь» і наносять наступні шари, також з паузою між ними до доби. І від складу розчину залежить те, яка товщина всіх наступних шарів. Якщо шар близько 3 см, то можна взяти простий цементно-вапняний розчин, якщо більше, то штукатурка кривих стін може виконувати складами на сучасних компонентах, особливо варто зауважити легкі і в той же час чіпкі гіпсові і вапняно-гіпсові штукатурки з перлітовим наповнювачем.
Можна приготувати полегшений склад на перлітовому піску, а також з введенням в розчин армуючої фібри (див. Вище посилання на статтю про матеріали для армування штукатурки). Коротше, вся суть другої половини штукатурки в тому, щоб її пласт був менш важким і краще зчепився з першою половиною з армуючої сіткою.
Після розрівнювання шару по маяках, їх можна демонтувати, або ж залишити - це не так принципово, але тільки якщо приміщення буде з нормальною вологістю. Затерту штукатурку, яка повністю віддала вологу, відстоявшись тиждень-другий, можна зашпаклювати з втопленням армуючої малярської сітки, що дуже актуально в разі, якщо останні шари були виконані простим розчином без фібри в складі.
Справа в тому, що сітка штукатурна, яка знаходиться в середині товщини, оберігає весь пласт від осипання під своєю вагою, а також від утворення великих тріщин-розривів. Але від дрібних, що виникають від усадки і вібраційних навантажень, вона не охороняє. Саме тому, актуально використовувати малярську склосітку при беспесчаний накривки такої штукатурки. Крім того, є ще матеріал, що відноситься до армуючим, але скоріше, він просто закриває дрібні тріщини, діючи подібно шпалер, в статті «Обробка поверхонь матеріалами для запобігання тріщин» можна дізнатися про ці матеріали.