Притирання клапанів в сучасному світі не потрібно і не важливо тримають вони чи ні.
Фаски клапанів повинні бути оброблені на верстаті, фаски клапанів відшліфовані. Цього точно досить для тривалої правильної роботи.
Друге правило при ремонті ГБЦ, що не просадити клапана і не розтиснути камеру згоряння, через що зменшиться ступінь стиснення (як геометрична величина, не плутати з компресією) і як наслідок зменшитися максимальне тиску кінця стиснення (компресія). Виражатися буде сизим поддимліваніем, невпевненим запуском, ні з півоберта теплу.
При вимірі компресії важливі свідчення перших двох-трьох тактів стиснення. Якщо максимальне значення зі стиснення досягнуто за ці пару-трійку тактів стиснення - то компресія є.
Якщо компресія наростає поступово до10 тактів досягаючи в кінці значення 30 і вище - значить компресії немає. Буде це виражатися в поддимліваніі, витратою, падінням потужності, утрудненим стартом.
а тепер порахуємо на практиці (нехай просадили клапана на 1мм). обсяг циліндра 500 см3. ступінь. камери згоряння 25см3. ступінь стиснення 500/25 = 20. Діаметр клапана 4 см. Додатковий обсяг при осіданні 1мм = 1.2 см3. Другий клапан мешьше діаметром. Нехай 2см3 на обидва. Новий ступінь стиснення
(500 + 2) / (25 + 2) = 18,6. При осіданні 0,5 мм буде (500 + 1) / (25 + 1) = 19,3. як бачимо на практиці: 20 і 19,3 не катастрофа, і дим не дасть.
З приводу ( "Якщо компресія наростає поступово до10 тактів") тут треба враховувати конструкцію компрессометра, не у всіх клапан на самому початку. Якщо він в кінці, то тиск і буде наростати довго, хоча все справно
1. краще компрессограф
2. можна вважати хоч греблю гати, а потім не пройти тест по вихлопу.
Для Європи проблема, у нас багато речей мають сенс ще й з такої причини, що за кожен ремонт фірма несе гарантію 2-а роки.
Те що я пишу, на жаль, не теорія а практика.
Це все дуже зрозуміло і дохідливо і все таки якась швидкість обертання двигуна стартером для нормального запуску. Ось у чому питання.
дані бош: для систем EDC прямий впорскування (без форкамер і розжарювання) - 220-250 об / хв. при + 20С
цікаво тоді -20 повинні такі ж повинні бути показники, у мене показник середній 180 об / хв, думаю замінити стартер тільки знову якої фірми а то оригінал по Екзісте бош13 тис. найдешевший жпі груп 7 тис.но є ще багато різних фірм хто що може порадити так би мовити ціна-якість і не на пів року?
У мене була Фабія з мотором 59 квт. У точ така ж. До -15 без проблем заводилася, нижче, обороти при старті були сильно нижче і заводилася не відразу. Доводилося крутити 5-10 оборотів.
Думаю що стартер ні при чому.
у мене є ще підозра на те що паливо йде назад в бак, а так як ел.насоса у нас в баку немає, тондемний насос поки закачає з бака назад в рампу!
Легко перевірити.
На тандемніке є пробка під інбус на 8 кшталт з різьбленням М12х1.5. Загорни туди штуцер через гумовий шланг на манометр до 10 бар. На холостих тиск підкачки буде відразу і в районі 1.5-4.5, на середніх оборотах близько 8бар.
я вже все заміряв у мене є в бортовому журналі з фотографіями холостий хід 4-6 на оборотах до 7 піднімається як глушиш відразу на нуль падає. що можеш з цього приводу підказати. www.drive2.ru/l/3972048/
коли глушиш має на нуль падати. в тандемному насосі клапана немає це точно, я перевіряв. а де він може стояти що б паливо не йшло назад в бак?
Начебто там є пластинчастий клапан, але нсоси можуть бути 3-х виробників. Точно не скажу. Клапан може бути в паливному фільтрі.
Насос перестав крутитися разом з розподільчим і тиск відразу падає.
а про пластинчастий клапан можна по подробней. в корпусі паливного фільтра я бачив платівку!
Якщо з першими оборотами мотора є тиск в системі, то все нормально.
Перевірити клапан-туди дметься, назад немає.
цікаво тоді -20 повинні такі ж повинні бути показники, у мене показник середній 180 об / хв, думаю замінити стартер тільки знову якої фірми а то оригінал по Екзісте бош13 тис. найдешевший жпі груп 7 тис.но є ще багато різних фірм хто що може порадити так би мовити ціна-якість і не на пів року?
В принципі звичайні обороти мотора, трохи занижені але не критично, ось наприклад renault master 2.5 крутився сьогодні за 300об \ хв але все одно не запустився - немає компресії (ось і крутитися як вентилятор), або теж же Sprinter 2.9 - обороти трохи більше 120 ти (вбитий стартер), а заводитися з 2-го обороту.
Висновок: якщо у вас справний мотор то повинен запускатися нормально на таких оборотах. А так перевіряти компресію, свічки, тиск палива (на холодну потрібно більше) - все перевірки робити на холодну.
Ще проста перевірка: крутите на холодну і дивіться вихлоп якщо смердючий білий і мотор не запускатися - немає компресії. Та й стартер вибирайте по потужності, якщо вже так хочеться його поміняти.
а тепер порахуємо на практиці (нехай просадили клапана на 1мм). обсяг циліндра 500 см3. ступінь. камери згоряння 25см3. ступінь стиснення 500/25 = 20. Діаметр клапана 4 см. Додатковий обсяг при осіданні 1мм = 1.2 см3. Другий клапан мешьше діаметром. Нехай 2см3 на обидва. Новий ступінь стиснення
(500 + 2) / (25 + 2) = 18,6. При осіданні 0,5 мм буде (500 + 1) / (25 + 1) = 19,3. як бачимо на практиці: 20 і 19,3 не катастрофа, і дим не дасть.
З приводу ( "Якщо компресія наростає поступово до10 тактів") тут треба враховувати конструкцію компрессометра, не у всіх клапан на самому початку. Якщо він в кінці, то тиск і буде наростати довго, хоча все справно
так ще. Дим побачиш вночі в дзеркало. Вдень не побачиш)))
Друг їхав позаду мене вшануємо 300 км каже нормально все не чого не димить!
так ще. Дим побачиш вночі в дзеркало. Вдень не побачиш)))
ти все правильно тут братку розповів, але про швидкість обертання стартера ... я з тобою не погодився б!
Про стартер я нічого і не говорив))) Говорив про мінімальну швидкість обертання коленвала.
а млинець, це не ти, перепрошую)
Кільця нові клапана притертою, після цього правда не перевіряв компресію (клапана не тримали)
Я це ще все влітку читав!
На вулиці сьогодні -25 машину не заводив вже три дні (масло Матюль) АКБ відмінне, підключив діагностику обертання двигуна 174-180 оборотів коли відбувається спалах обороти піднімаються до 220 і знову опускаються 180-190 оборотів
Холодно йому))). Трициліндрові на морозі заводяться трохи гірше.
Спробуй нагріти свічки, лампа згасне, чекай 5 сек, вимкни запалювання і знову включи запалювання. Лампа згасне і пробуй заплави не менше 10 сек.
На майбутнє - краще АКБ потужніший.
АКБ нове заряджених 85 а куди ще більше такий коштує з заводу і генератор коштує 140 ампер тут справа не в в свічках (вони теж нові) а швидкість обертання стартера і обороти двигуна коли запускаєш двигун, стартер перебирав промив і змазав. якщо обороти не в нормі особливо у дизеля він дуже погано заводиться, а ось які вони повинні бути?
На морозі справа не тільки в оборотах, через які створюється в кінці такту стиснення високий тиск і як наслідок температура для займання паливо-повітряної суміші, а ще й в випаровуваності палива і його перемішування з повітрям для займання. У тому ж числі цетанове число палива.
Дворазовий нагрів свічок розігріває не тільки самі свічки, а й повітря в циліндрах для кращого старту.
При старті на морозі допоможе свічка розжарювання для повітря для його розігріву у впускному колекторі. Застосовується на старих японців.
Підключити можна паралельно свічок від реле розжарювання через власне реле 40-80А.
Для будь-якого дизеля прямого вприскування мінімальна швидкість коленвала для запуску 220-250 об / хв. Для форкамерних старих дизелів зі свічками розжарювання може бути від 180-200 об / хв.
На вулиці сьогодні -25 машину не заводив вже три дні (масло Матюль) АКБ відмінне, підключив діагностику обертання двигуна 174-180 оборотів коли відбувається спалах обороти піднімаються до 220 і знову опускаються 180-190 оборотів
Після бензинових машин сів на дизельну Альфа Ромео здавалося стартер взагалі не крутити але заводилася в -35 -38 градусів, а ось в цифрах швидкість не можу сказати
Така ж фігня. Відчуття дохлого акумулятора, хоча заряджений повністю, аж ні крутить і заводиться .Наверное такий редуктор в стартері.