Силікон 100% можна поставити, на вихідних сам особисто ставив. Були червоні а в усередині білі і прожилок чорна, так треба все зрізати до чорної серединки, а чорну серединку в котушку просовуєш і гвинтом закручуєш (головне не перетенуть) а другу сторону можна впринципі і з ковпачком від машини залишити, тільки на верх свічки доведеться ковпачок накрутити. Ріжеться добре і акуратно концелярскім ножем. Я такі дроти ставив навіть на ІЖ все норм було)))))))))))
Ну ось як ще треба пояснювати, що графітова жила дуже ніжна і тонка, її не можна затискати гвинтом. Як кріпити - писав вище. За втоему "рецептом" - воно, як би їздить, але наскільки довго і як це надійно - велике питання.
Поставив "силікони", правда котушки іжевські, став працювати набагато краще ніж на меді. (Продавци відмовляли купувати) брав ті, що з заводу на тазики ставлять.
Поділюся секретом, як підключити силікон до котушки. Закручуєш тоненький шурупчик (2 мм х 15 наприклад) без капелюшка по центру перетину дроту, залишаєш 5 мм недокрученную. Далі самі здогадаєтеся.
А хто знає фізичні особливості тих і інших проводів? Чим вони відрізняються по електропровідності? Може тоді стане ясно-реагує взагалі моц на цю зміну, або ті ж яйця, тільки з гемороєм?
У силіконових питомий опір на 3 порядки вище, ніж у звичайних з металевою жилою (близько 8-10 кОм / метр). Металеві до пари десятків ом. Зроблено це, з одного боку, для гасіння перешкод, щоб на радіоприймач та іншу електроніку не впливали.
Поставив собі на контактна запалювання такі дроти, фірми '' Цезар '' для Москвич 2140 білого кольору. На котушку кріпив без наконечників, просто притиснув гвинтиком серцевинний скловолокно і все. Вискочити саме воно не може, тому що дроти туго сидять в гумках, що дірки в відсік запалювання закривають. Поки пробіг з ними близько 170км. Движок чутливіший на набір оборотів став.
Але довелося зазор на переривнику зменшити до 0.3мм, інакше іскра слабенька була.
У силіконових питомий опір на 3 порядки вище, ніж у звичайних з металевою жилою (близько 8-10 кОм / метр). Металеві до пари десятків ом. Зроблено це, з одного боку, для гасіння перешкод, щоб на радіоприймач та іншу електроніку не впливали.
Поставив собі на контактна запалювання такі дроти, фірми '' Цезар '' для Москвич 2140 білого кольору. На котушку кріпив без наконечників, просто притиснув гвинтиком серцевинний скловолокно і все. Вискочити саме воно не може, тому що дроти туго сидять в гумках, що дірки в відсік запалювання закривають. Поки пробіг з ними близько 170км. Движок чутливіший на набір оборотів став.
Але довелося зазор на переривнику зменшити до 0.3мм, інакше іскра слабенька була.
Блін, тоді де логіка-електропровідність знижується з підвищенням опору, а движок стає отзивчевей? На перешкоди це теж впливає сомнітельно.Ето ж не екранування, як на військовій автотехніке.Помнітся на УАЗ-469 військової збірки все високовольтнікі і трамблер були сховані в екранує оплетку Ось це захист від перешкод і наводок.А тупо підвищенням опору чого домогтися можна? Там швидше задум був в поліпшенні контакта.В нашому-ж мотоциклетному випадку, де з контактами доводиться мудрувати через непристосованість КЗ, поліпшень в ходить чекати несч? Фахівці по електриці, теоретично, розкладіть ситуацію! Практика-це здорово, але швидше надає моц міг стати вже по тому, що на старих, мідних проводах міг з'явиться купорос, а після заміни на нові або просто зачистки контактів, провідність природно покращилася .Є-ли тут позитивна роль саме силіконових ВВ проводів-ось це питання.
Екранування - це від зовнішнього електромагнітного імпульсу. Від свічки при розряді йде сплеск в мережі. Ось ці перешкоди і гасить в міру можливості високовольтний провід з розподіленим опором. Або ковпачок з резистором. Або свічка з резистором. Менше "бруду" в бортовій мережі - краще працює електроніка на борту.
Про млинець, починає ставати понятно.А як на іскру впливає підвищення опору? Хіба це не знижує потужність розряду? Можна зробити висновок такий-"при установці Саруманкі, бажано встановлювати котушку Ока з силіконом і автокалпакамі"?
Потужність іскри, звичайно, зменшиться. Але по ідеї повинна зрости її тривалість - правда на дуже маленьку величину (може на ділі і не зростає), та до того ж на реактивних елементах (котушка і кондер) напруга і струм при розряді будуть змінюватися більш плавно, що має подовжити їх ресурс- знову ж таки, в теорії.
хочете поліпшити потужність іскри, поставте конденсатор електролітичний, ближче до котушки. 10000мкФх25В саме воно буде.
Ваше запалювання відправив, чекайте бандероль. Котушку й проведення можна рідні залишити. Але можна котушку від оки купити й проведення силіконові від неї ж.
Ось цитата з моєї лічкі.Теперь я можу зробити висновок, що "силікон" необходім.А раз так, то і КЗ Ока ставити варто бо кріплення проводу, та й помощнее.Я правильно роблю висновок з усього написаного? І тоді виникає наступне питання -а АКБ Курського виготовлення і генера штатного вистачить при такій конструкції?
АКБ повинна бути заряджена і в справному стані. Тобто, ємність повинна бути "як в папорте". Якщо АКБ "убита" і розряджена - з "оковского" котушкою будуть глюки.
Сліконови дроти потрібно ставити, щоб "Саруманка» не нахапалася перешкод. У випадку з мідними проводами - можливо все що завгодно.
З "оковского" котушкою іскра могутніше, є сенс збільшити зазор на свічці до 0,9-1 мм.
Так, до речі, при установці "силіконових" проводів з їхніми наконечниками-клеммкамі на свічку потрібно накручувати бобишку (як на авто).
А, так, генератора стандартного вистачає.