Система Абертей - Найпростіша гідропонна установка
Як показує практика, цей метод не підходить для вирощування Коноплі
(Гниють корені)!
Пропоную Вашій увазі інструкцію з виготовлення та використання найпростішої гідропонній установки «на підпору», яка, тим не менш, дозволяє досягти чудових результатів.
Відразу обмовлюся, якщо слово «гідропоніка» для Вас нічого не означає, то раджу Вам спочатку прочитати відповідну літературу, наприклад книгу Ернста Х. Зальцер «Гідропоніка для любителів». Для тих же, хто знайомий, хоча б у загальних рисах, з гідропонікою, написаний нижче текст, буде зрозумілий, а виготовлення і використання самої установки не складе труднощів.
Кілька слів про гідропоніці
Переваги гідропоніки, в порівнянні з вирощуванням рослин в землі, очевидні:
1. Ми позбавляємося від грунту, і разом з цим відпадають проблеми, пов'язані безпосередньо з землею - її кислотність, поживність, дренажні і т.д. Також відпадають проблеми, пов'язані зі шкідниками рослин, які живуть в землі - у використаному нами субстраті живі організми не живуть.
2. Ще одна дуже важлива проблема - проблема поливу. При використанні гідропонних установки ця проблема вирішується сама собою. Тепер нам не треба думати, не вистачає чи рослині вологи, або, навпаки, рослина страждає від її надлишку і його коріння не вистачає кисню в потрібних кількостях. У гідропонній установці рослина зможе саме поглинати вологи рівно стільки, скільки йому потрібно. У спекотні дні помідори, зростаючі на гідропонній установці, «випивали» близько 0,5 л розчину на добу, в той час як в прохолодну погоду такої кількості розчину рослинам вистачало приблизно на тиждень.
А раз найголовніші проблеми - з грунтом і поливом - вирішені, нам залишається тільки вирішити проблему освітлення, тобто розташувати гідропонну установку так, щоб рослина могла отримувати необхідну для його зростання кількість світла. В таких умовах рослина виростає швидше, а його плоди виходять набагато смачніше, ніж плоди рослин, вирощених звичайним способом. 😉
Але все це «плюси» гідропоніки. А крім плюсів, існують, як відомо, «мінуси». Так, у всіх гідропонних установках, що пропонувалися для домашнього використання, було занадто багато вузлів і деталей, які потрібно було збирати самому, а без спеціальної освіти або підготовки, на мій погляд, це зробити досить складно.
Все гідропонні установки, що працюють за принципом «періодичного затоплення», припускали подачу живильного розчину з резервуару №1 (з живильним розчином) через певний проміжок часу в резервуар №2 (заповнений субстратом), де знаходилося рослина. Пройшовши через субстрат і наситивши коріння рослини поживними речовинами, розчин знову зливався в резервуар №1, і через деякий час весь цикл повторювався знову. У гідропонній установці, що діє за такою схемою, як мінімум повинен був бути подає розчин електронасос (помпа) і реле часу (таймер), за допомогою якого через певні проміжки часу помпа наводилася в робочий стан.
Така схема, на мій погляд, по-перше, занадто складна для любителя, а по-друге, оскільки пов'язана з використанням електрики, небезпечна. Також резервуар №1, в якому знаходиться живильний розчин, займає додаткове місце, що в умовах невеликої квартири грає далеко не останню роль.
Разом з цим чимало складнощів викликало і приготування живильного розчину, який повинен був готуватися з різних важкодоступних інгредієнтів в пропорціях, які потрібно було строго дотримуватися, інакше всі праці могли закінчитися невдачею. Все це зупиняло мене щоразу, коли я вже збирався почати виготовлення гідропонній установки. Але виявилося, що крім т.зв. гідропонній установки, що працює за принципом «періодичного затоплення (або зволоження)», існує ще кілька типів установок, що відрізняються за принципом дії і, відповідно, за вартістю витрат і труднощі їх виготовлення.
І, трохи поміркувавши над цим, я придумав, як зібрати гідропонну установку, що працює за принципом «підпору», з підручних засобів, витративши при цьому якомога менше сил і грошових вкладень 😉
Інструкція по збірці
Нам знадобиться порожня дволітрова пластикова пляшка з-під пива (рис. 1). коричневого кольору. Можна, звичайно, використовувати і звичайну прозору пляшку, але хочу відразу попередити, що в прозорій пляшці на коренях рослини через деякий час почнуть рости водорості, від яких практично неможливо позбутися. Тому якщо Ви збираєтеся вирощувати багаторічні рослина, то настійно рекомендую Вам використовувати світлонепроникну пляшку коричневого кольору, а якщо рослина однорічна, то підійде і прозора пляшка.
Розрізаємо пляшку на дві частини (рис. 2), приблизно посередині. Якщо Ви використовуєте пляшку 2,25 л з-під пива «Очаківське», то розріз потрібно зробити на відстані 135 мм від дна пляшки. Пляшка легко розрізається звичайними ножицями.
Отримуємо дві половинки пляшки (рис. 3).
Потім робимо отвори діаметром
2-4 мм у верхній частині пляшки так, як показано на малюнку (рис. 4). Отвори проробляються в пробці і по всьому периметру пляшки декількома рядами. Чим більше рядів з отворами, тим краще. Але для нормальної роботи установки досить і двох рядів. Самий верхній забезпечує вентиляцію коренів рослини, а через нижній ряд і пробку до коріння рослини буде надходити живильний розчин. Отвори можна пропалити якимось гострим розпеченим предметом (наприклад, ножем або голкою).
Після цього вставляємо верхню частину пляшки з пророблену в ній отворами в нижню частину, пробкою вниз (рис. 5). Якщо розріз зроблений в правильному місці, пробка від верхньої частини пляшки встане на дно нижній частині, а верх нижній частині буде щільно (або з невеликим проміжком) стикатися з верхньою частиною. Якщо розріз зроблений не там, може статися одне з двох. Або пробка не буде діставати до дна - в цьому випадку частина живильного розчину, що знаходиться нижче рівня пробки, не зможе надходити у верхню частину пляшки (з рослиною). Або зазор між верхньою і нижньою частиною буде занадто великим, що призведе до більш швидкому випаровуванню вологи, яка не тільки збільшить витрати живильного розчину, але також може привести до підвищення концентрації живильного розчину, що, в свою чергу, може завдати шкоди рослині.
Ось, власне, і все, установку ми зібрали (рис. 6). 😉
Тепер наливаємо в нижню частину нашої установки живильний розчин (рис. 7) так, щоб пробка і нижні ряди отворів перебували нижче рівня рідини. У міру вбирання розчину його необхідно буде доливати до цього рівня. Як приготувати живильний розчин, буде описано нижче.
Насипаємо в верхню частину установки вермикуліт (рис. 8) майже до самого верху. Залишаючи не засинає кілька міліметрів, на всякий випадок, щоб після змочування вермикуліту живильним розчином, в разі не зовсім вдалого вкорінення рослини, була можливість виправити становище, досипати необхідну кількість вермикуліту і тим самим вирівняти поверхню, або присипати вилазять на поверхню коріння рослини.
І акуратно, намагаючись не пошкодити коріння, вкорінюємо рослина в вермикуліті (рис. 9). Через деякий час вермикуліт просочиться живильним розчином і рослина почне отримувати необхідні для його росту поживні речовини. Якщо Ви вкорінюються невелика рослина або розсаду з ще слабо розвиненою кореневою системою, то складнощів при його укоріненні виникнути не повинно. А якщо це досить велике рослина, з потужною кореневою системою, то слід скористатися рекомендаціями наведеними нижче.
Пересадка рослини в гідропонну установку
Попередньо рослина краще виростити в звичайній землі до розміру 5-7 см, а вже потім переводити на гідропоніки. При пересаджуванні рослини спочатку потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити коріння, витягти рослину з землі. Промити коріння рослини в воді, щоб позбутися від залишків землі. А потім так само акуратно укоренити рослина в вермикуліті. Для промивання коренів рослини слід використовувати воду тільки кімнатної температури, інакше рослина може пережити шок при пересадці, а це в подальшому може негативно позначитися на його зростанні і навіть привести до загибелі.
Найпростіше вкорінювати рослина в ще сухому, чи не який встиг насититися вологою вермикуліті. Коли вермикуліт просочиться розчином, він стане менш сипучим і за своєю структурою буде нагадувати звичайну землю. Так що, якщо Ви з якоїсь причини не встигли укоренити рослина в сухому вермикуліті, не турбуйтеся, завдання ускладниться не набагато.
Якщо рослина досить велике і має вже добре розвинену кореневу систему, то, щоб заподіяти рослині якомога менше шкоди, слід виробляти його пересадку в наступному порядку:
- Акуратно витягуємо рослина з землі.
- Так само акуратно промиваємо коріння рослини в воді.
- Ставимо порожню гідропонну установку на стіл.
- Утримуючи рослина однією рукою в верхній частині установки, приблизно на тому рівні, на якому в подальшому воно буде знаходитися, другою рукою засипаємо вермикуліт так, щоб коріння рослини виявилися повністю засипані.
- Поливаємо рослина живильним розчином, щоб розчин повністю змочив вермикуліт і його надлишки скупчилися в нижній частині установки.
- І після цього доливаємо розчин до потрібного нам рівня.
Тепер залишається тільки підливати живильний розчин у міру того, як він буде закінчуватися. Слід стежити за тим, щоб живильний розчин завжди закривав пробку, це сама нижня частина резервуара, в якому знаходиться рослина, і якщо пробка буде знаходитися вище рівня рідини, розчин не зможе надходити в резервуар з рослиною і воно загине. Через деякий час коренева система рослини розростеться настільки, що його коріння полізуть з усіх виконаних вами отворів. У цьому немає нічого страшного, це абсолютно не означає, що рослині тісно в такому «горщику». Всі рослини дуже люблять живильний розчин і не упускають жодної можливості їм «підкріпитися». Тепер про сам живильному розчині.
Приготування поживного розчину
Зазвичай для приготування живильного розчину використовуються різні мікроелементи в строго дотриманих пропорціях, різних для різних рослин. Але ми не будемо морочитися з приготуванням такого розчину, тим більше для певного виду рослин. Для приготування нашого живильного розчину потрібно всього лише взяти будь-який універсальний, розчинна у воді добриво з мікроелементами і розвести його у водопровідній воді згідно пропорціям, написаним на упаковці. Я використовував добрива «Кеміра» ™ та «Кеміра Люкс» ™ (продаються вони всюди і коштують приблизно 8 і 16 рублів відповідно). І мушу сказати, що при використанні добрива «Кеміра» ™ результати були кращими, ніж при використанні добрива «Кеміра Люкс» TM, (хоч воно і «люкс», і коштує дорожче).
Але все ж встановити, яке добриво найбільш підходить для вирощування тієї чи іншої рослини, можливо тільки досвідченим шляхом. Тому не бійтеся експериментувати з різними видами добрив, можливо, Ви знайдете щось більш підходяще, ніж знайшов я. Крім цих двох, існує безліч інших розчинних у воді добрив з мікроелементами. тому їх використання може призвести як до гіршого, так і кращого результату. На упаковках добрив завжди вказується склад мікроелементів, що входять в добриво, і якщо Ви знаєте, який склад мікроелементів є найбільш сприятливим для обраних Вами рослин, використовуйте найбільш підходяще добриво.
Дуже важливо! Ніколи не робіть розчин більш насиченим, ніж вказано в інструкції до удобрення: це тільки зашкодить рослині. Краще, якщо розчин буде менш насичений, ніж вказано в інструкції, ніж навпаки. А ще краще строго дотримуватися зазначені пропорції. Для цього найкраще користуватися точними вагами, а не відміряти добриво ложкою або як-небудь ще.
Наприклад, я готував розчин з добрива «Кеміра» ™ в пропорції - 2,0 г добрива на 2,0 л води, а в інструкції було сказано: «Розчинити вміст пакета (10 г) в відрі (10-11 літрів) води.
На закінчення хочу навести кілька фактів з мого досвіду вирощування рослин на гідропоніці подібним способом:
1. Вперше метод був випробуваний на двох кістках декоративних помідорів, взятих у подружжя. Це були найменші (не більше 10 см) кущики, які вже не представляли для неї інтересу, тому що за два місяці вони зросли всього лише на 10 см (що дуже мало для помідорів) і виявилися на грані загибелі. Всі інші помідори до цього часу досягали вже 25-30 см і починали цвісти. В анотації до помідорів було написано, що кущі в середньому досягають висоти 50 см. Після пересадки на гідропоніки помідори не тільки не загинули, але вже за два тижні наздогнали своїх однолітків, а ще через деякий час перегнали їх. В результаті до кінця літа у мене було два кущі заввишки більше 1,5 метрів (!), З яких я зібрав помідорів більше, ніж моя дружина з усіх своїх кущів.
4. Підходить цей метод і для вирощування кактусів. Наприклад, Сан-Педро менше ніж за рік (11 місяців) перетворився з 5-см «огірочка» в 24-см «монстра».
Суспільство Любителів Коноплі