Системи запуску і зарядки автомобіля. Контроль несправностей, ремонт.
Системи запуску і зарядки автомобіля - найбільш консервативні з точки зору схемотехніки виконання вузли автомобіля. Принцип роботи стартера і генератора для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння залишається незмінним ось вже півстоліття.
Система запуску двигуна
Основний елемент системи запуску - стартер. З несправністю стартера зустрічався практично кожен автолюбитель. Так як під час запуску двигуна внутрішнього згоряння потрібен великий крутний момент, для забезпечення необхідної потужності на валу стартера через електропривод протікає струм не менше 100 Ампер (а в дизельних автомобілях і більше). Неважко підрахувати - потужність електроприводу становить понад 1000 Ватт, як у праски. Зрозуміло, при таких великих токах можливо обвуглювання електропроводки, особливо в погано затиснутих з'єднаннях. Типова електрична схема стартера зображена на рис.1
На стартере зазвичай розташовані три клеми: клема 1 - сильнострумової клема від акумулятора, часто через неї йде підключення до генератора. Клема 2 - сигнальна клема управління включення стартера на запуск. Клема 3 - плюсовій виведення електроприводу (в деяких моделях відсутня, це ускладнює пошук несправностей стартера). Як мінусовій клеми використовується металевий корпус стартера. Принцип дії стартера простий. На керуючу клему стартера приходить напруга +12 В. Спрацьовує електромагнітний клапан Кл, який виконує дві функції. Він тягне вилку Бендикс (муфта випередження), який вводить в зачеплення вал електроприводу з маховиком двигуна. Одночасно замикає п'ятак включення електропривода М. Таке технічне рішення придумано більше 70 років тому і виявилося настільки вдалим, що дожило до наших днів.
Якщо механічний шум не припиняється після запуску двигуна, можливо, зруйнована шестерня зчеплення з маховиком. Бендикс підлягає заміні.
- Відмова системи запуску часто не пов'язаний з несправністю стартера. Необхідно перевірити реле стартера (в деяких автомобілях його немає). Контроль реле найпростіше виконується установкою перемички силових контактів реле. Наступний етап - перевірка контактної групи замка запалювання. З цього питання можна отримати консультацію у викрадачів автотранспорту, на крайній випадок скористатися електросхемою. У нових автомобілях звичайна прозвонка контактної групи може не допомогти, наприклад в VW контакти замка виконані з металізованої гуми подібно пультів дистанційного керування. Запуск двигуна може не проводитися, якщо некоректно працює важіль АКПП (сигнал запуску стартера блокується блоком управління трансмісією). Нарешті, в деяких марках автомобілів система може блокуватися иммобилайзером. Особливо часто це трапляється в сильні морози, при відключенні акумулятора. Тоді без допомоги фахівця точно не обійтися.
Система зарядки акумулятора
Основний вузол системи зарядки - генератор. Практично всі генератори автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння виконані з поступовим зниженням на рис.3 схемою.
Генератор складається з збудливою обмотки і обмоток статора, виконаних за трифазною схемою. Змінний сигнал випрямляється потужними діодами і надходить по клеми В + на зарядку акумулятора. Напруга регулюється струмом збудливою обмотки G за допомогою реле-регулятора (часто його називають таблеткою або шоколадкою через геометричного подібності). На генератор зазвичай приходить три дроти (В + силовий провід на акумулятор, 1 - сигнал на контрольну лампу приладової панелі, 2 - шина 15 з замка запалювання). Іноді сигнал на тахометр також знімається з генератора.
Несправність системи зарядки, як правило, контролюють по лампочці на приладовій панелі, однак хоча б раз на півроку не заважає перевіряти напругу на акумуляторі на заведеному двигуні. Першою ластівкою несправності може служити зміна яскравості освітлювальних приладів при різних оборотах двигуна.
Що може вийти з ладу в системі зарядки акумулятора?
- Найстрашніше для генератора - переполюсовка акумулятора (плюс з мінусом досить часто плутають при заміні або зарядці акумулятора). У таких випадках в 100% вигорають потужні діоди, всю «підкову» краще поміняти.
- Слідкуйте за натягом ременя генератора. При недостатній натяжки (провисання на довгому прогоні ременя при затиску пальцями більше 1 см) ремінь буде пищати, прослизати, грітися, руйнуватися. Але і надмірне затискання ременя (менше 0,5 см) призведе до раннього зносу втулок генератора. Зараз їх часто роблять не з бронзи, а з пластмаси.
- Якщо генератор надмірно гріється, можлива закоротку обмоток статора або ротора. Генератор має багато «дірок», куди може потрапити бруд, сміття, дрібні деталі.
- Справність реле-регулятора неважко перевірити. Для цього його знімають з генератора. Зазвичай він закріплений двома-трьома гвинтами. Перевіряють знос щіток. Потім до щіток підключають контрольну лампочку. Можна використовувати салонну освітлювальну лампу. Клему + підключають до + акумулятора, корпус реле-регулятора - до мінуса АКБ. Лампа повинна світитися.
