Слива (лат.Prunus) - плодове дерево родини Рожеві. У дикому вигляді не зустрічається, в культурі відома більше двох ти-сяч років. Відбулася від схрещування терну і аличі. Сьогодні через вестно кілька сотень видів сливи, поширених, глав-ним чином, в північних помірних областях земної кулі.
Листя прості, ланцетні, по краю зубчасті. Квітки зазвичай білі або рожеві, з п'ятьма пелюстками і п'ятьма чашолистки, поодинокі або в парасольках від двох до шести суцвіть. Плід - кістянка з відносно великою кісточкою. Найпоширеніший культурний вигляд сливи - це слива домашня. Крім неї, вирощуються у нас також деякі сорти сливи китайської (вона відрізняється середніми габаритами і морозостійкістю).
Існують також сорти сливи уссурийской, сливи канадської та багато інших.
У середній смузі Росії коль-тение сливи збігається з повернення-ними холодами, тому випад-ється, що повністю або частково вимерзають її плодові бруньки. Незважаючи на це, сливу охоче вирощують під Москвою і навіть Санкт-Петербургом.
•Це важливо
При зворотних замо-РОЗКОМ поруч з деревами запалюють димові купи (закінчують диміння че-рез 1-2 години після сходу сонця). Перед заморознем крону непогано обприскати водою і полити грунт.
Вибираємо кращий сортсліви
Якщо вас приваблює ка-кой-то дуже смачний, але не дуже зимостійкий сорт, прищепити його на зимостійкий підщепу.
Наступний дуже важливий по-казник - спосіб запилення сорту. Самоплодние сорти, на-приклад Червона куля і Венгер-ка московська, можуть успішно плодоносити без сортів-опилі-телей. Такі сорти зручні для невеликих садів, так як можуть рости по одному дереву. Чистячі-но самоплодние і самобесплодние - сорти, здатні зав'язі-вать плоди тільки при сусідстві з сортом-обпилювачем. Їм може бути будь-який інший сорт сливи, але неодмінна умова - одно-тимчасове цвітіння. Кращими запилювачами вважаються Скоро-спелка червона (раннього терміну дозрівання) і Угорка московського-ська (пізнього строку дозрівання).
Наступний критерій при ви-борі сорти - висота дерева іформа крони. Це особливо важливо для невеликих садів. У середній смузі Росії зви-но вирощують кущоподібні форми сливи з висотою крони дорослого дерева до 4 метрів. У кустовидной сливи, на відміну від пірамідальної, крона починає-ся на висоті близько 1 м від рівня землі, що полегшує доступ до пристовбурному колі і загальний догляд за деревом. Правда, при зборі врожаю з верхніх гілок мо-же знадобитися драбина.
Серед сортів сливи є низ-корослие, що досягають в ви-соту близько 2 метрів і завширшки близько 3 метрів. Якщо сформи-ровать крону такий сливи у вигляді віяла, вона ідеально підійде для посадки уздовж забору із сі-кінцевих боку. Така зливу - кращий варіант для тих, у кого невелику ділянку.
Низькорослої зливі можна надати також пірамідальну форму. У такого дерева скелет-ні гілки відходять в усі сторо-ни від центрального провідника. Така зливу не потребуватиме-ся в паркані, як додаткових-ної опори, і ідеально підходить для обробітку на маленьких ділянках. Доросле дерево бенкету-мідальность форми досягає ви-стільники близько 2,5 м і має розмах 'крони близько 1,6 м.
Середньорослі сорти сливи досягають 6 м у висоту, високо-рослі - до 8 метрів. Вони реко-Мендусь тільки для великих садових ділянок. Втім, висота дерева як особливість сорту для садівника, який знає обрізку, не має вирішального значення. Він може легко сфор-рмувати невисоке деревце з добре освітленій і проветі-Ріва кроною.
Крім сили і форми росту де-реву, необхідно врахувати головне, для чого вирощується зливу, - термін дозрівання і смакові якості її плодів. На ділянці доцільно мати 4-5 дере-В'єві різних сортів і термінів дозрівання.
Якщо немає місця для неяк-ких сливових дерев, мож-но прищепити на зимостійкий сорт кілька різних сортів, здатних запилювати один одного, - і проблема буде ре-шена.
При підборі сортів-запилювачів важливо врахувати, що для гарного запилення сортів сливи домашньої підходить тільки зливу домашня, а сорти аличіісліви китайської можуть запилювати один одного.
Скільки живе деревосліви?
Період росту сливи, для кото-рого характерне слабке плодо-носіння, триває 6-7 років після посадки.
Перші плоди на гілках начи-нают з'являтися на 3-4-й рік пос-ле посадки. Наступні 8-10 років для сливового дерева - найурожайніші. В цей час форми-ється остов дерева з сильними однорічними приростами.
В цілому термін плодоношення сливи триває 10 - 15 років. Середовищ-няя врожайність слив при хоро-шем догляді - по 10-20 кг з дерева, а у деяких рясних сортів і до 40 кг. Щоб зберегти плоди довше в свіжому вигляді, сливи знімають трохи недозрілими і зберігають в ящиках, перекладений-ними папером, в темному прохолоду-ном місці. Плоди сливи добре зберігаються в замороженому вигляді.
У третій період - загасання життя дерева - йде всихання окремих гілок, знижується врожайність. Кора у старих де-ревьев відшаровується від опіків і морозобоін, з'являється камеді-течія.
Особливості вирощування сливи
- Слива - саме влаголюби-ше дерево серед кісточкових. Але при цьому не терпить ділянок, де бувають застої весняних вод. У той же час треба враховувати, що вона погано переносить посуху. Чи не реко-мендується садити її поблизу від інших дерев, які можуть відбирати необхідну їй вологу. Краще їй відвести місце, защи-щенное від вітру. Слива припускає-читає добре освітлені сол кінцевого місця, але незначне затінення вранці або ввечері не заподіє їй шкоди.
Грунт повинна бути з нею-тральної кислотністю і доста-точно родючої. Для розкис-лення в землю вносять золу або доломітове борошно.
- Садять сливу, як правило, навесні. В умовах середньої по-смуги Росії при осінній посад-ке саджанці не встигають добре вкоренитися і зміцніти, поет-му взимку часто вимерзають.
Не додавайте в посадоч-ву яму сильнодіючих-щих добрив: в кращому випадку вони будуть стимули-ровать зростання гілок на шкоду плодам, в гіршому - можуть обпекти кірки.
- Посадочні ями готують з осені або рано навесні за 1-2 НЕ-діли до посадки. Їх викопують глибиною 60 см і діаметром 60-70 см. Грунт, вийнятий з ями, хо-рошо перемішують з перегноєм у співвідношенні 2: 1, додають золу, і цю суміш засипають в яму.
- У центр ями забивають де-ревучи кол, до якого підщепі-викликають саджанець. Його ставлять з се-вірною боку кола і заглиблені-ють так, щоб коренева шийка (де кінчаються коріння і починається стовбур) перебувала вище поверх-ності грунту на 5-7 см. Коріння за-сипав верхнім шаром грунту без добрив, злегка утрамбовувавши руками в міру підсипання, щоб близько коренів не залишалося пус-той. Посаджене дерево рясно поливають, потім поверхню поч-ви навколо нього мульчують шаром торфу або компосту.
Перші 2-3 роки після по-садки дерева використовують пита-тільні речовини, внесені в посадкову яму. У наступні роки в зону пристовбурного кола вносять мінеральні та органі-етичні добрива. Пристовбурні кола періодично розпушують і унич-тожа смітну рослинність. Це важливо, тому що у сливи в на-шем кліматі основна частина кор-ній поверхнева.
- Слива чуйна на зруч-ренію. У період повного плодо-носіння норми органічних добрив збільшують в два рази, а мінеральні добрива вносять в тих же кількостях. У ранньовесняний період і після цвітіння вносять органіку або азотні добрива, способс-твующие інтенсивному росту дерева. З другої половини ве-гетаціонного періоду азотно-калійні і фосфорно-калійні добрива, необхідні для на-копления поживних речовин. Восени під перекопування грунту вносять органічні (перегній або компост) і фосфорно-калій-ні добрива.
При зимових пошкодженнях у сливи спостерігається вимерзнув-ня окремих гілок, коренів і плодових бруньок, опіки і моро-зобоіни в зоні кореневої шийки. Підмерзання взимку може не тільки знизити врожайність, але і погубити все дерево. Причинами підмерзання можуть бути не толь-ко холоду. Слива чутлива до літньо-осінньої грунтової засу-хе, особливо в роки рясного плодоношення, коли з плодами виноситься велика кількість вуглеводів. В результаті дерева виявляються погано підготовлений-ними до зими. Якщо, навпаки, літо варто дощове, зростання по-бегів сливи затягується. При цьому тканини дерева не визрівають і пошкоджуються навіть в відноси-кові несуровие зими.
- Важливим заходом догляду за сливою є регулярне видалення кореневої порослі, ко-торая може з'являтися в біль-шом кількості в радіусі до 3 м навколо куща і заподіює мно-го незручностей в саду. Видаляти її слід 4-5 разів за літо, щоб коренева поросль не послабляти материнське рослина і не сни-жала його врожайність. Для більш успішної боротьби з кореневою по-росла рекомендується осторож-но розкопати верхній шар грунту до місця, де кореневої відросток відходить від кореневої системи де-реву, і просто відірвати його від кореня. Це значно сповільнить утворення нової кореневої по-росли.
•Це важливо
Підвищити зимостійкість квіткових бруньок сливи можна поліпшення грунту-ного і водного режиму. У посушливі роки необ-дмитрика полив і мульчірова-ня грунту пристовбурного кола. У вологі - посів в міжряддя почвопокров-них культур, які пог-лощают надлишок вологи.
Обрізка без ризику для здоровьясліви
Догляд за дорослими деревами завжди включає в себе обрізку. Щоб не піддавати рослина ризику захворювання білою гниллю та камедетеченіем, рекоменду-ється проводити її не восени, а навесні після розпускання лис-тьев або на початку літа, коли немає значних нічних знижень температури, які негативні-кові позначаться на ранах, напів-чинних в результаті обрізання. При обрізанні великих гілок місця зрізів або спилов обробляють садовим варом. Хворі і ЗАСТ-хшіе гілки спалюють.
На четвертий і наступні роки життя рослини продолжа-ють проводити щорічну обріз-ку для проріджування слабких і затінених гілок всередині крони, видалення хворих пагонів і недопущення занадто сильного розростання крони. Скелетні пагони вкорочують на 1/3 довжини, а решта гілки обрізають до довжини 15 см, формуючи крону сливи в формі вази.
У зимостійких сортів залишаючи-ють штамб висотою 40 - 60 см, у менш зимостійких - висотою 20 - 30 см. Чим нижче штамб, тим де-ревья більш стійкі до небла-гопріятним умов зимівлі.
При вирощуванні сливи фор-міруют два основних типи крони: лідерних і вазообразной. Лі-дерну крона має центральний провідник з 5 - 8 скелетними вет-вямі. У нижньому ярусі залишають 3-4 скелетні гілки. У дотримуюся-щем ярусі скелетні гілки пер-вого порядку закладають разре-женно, з інтервалом 40 - 60 см. Коли дерево досягне висоти 2 - 2,5 м, провідник зазвичай обріза-ют на одиночну бічну гілку.
У сливи з кроною вазообразной центральний провідник отсутс-твует. Його вирізують при заклад-ке нижнього ярусу з 3 - 4 сучків, які виконують всі функції лідера. У сливи більш зімостой-ких сортів вазообразной крону закладають на висоті 40 - 60 см, у малозімостойкіх - 10 - 20 см. Вазообразной крони доста-точно добре освітлюються сол-нцем, добре прогріваються, що обумовлює формування високоякісних плодів.
Застава щорічного урожаясліви
Якщо, не дивлячись на проріджуючи-ня, навантаження на дерево залишається великий, слід зміцнити вет-ві підпорами. Прокладіть міс-то, де підпора стикається з гілкою, м'яким матеріалом. Це запобіжить тертя гілки про під-прочуханку, яке може пошкодити кору і викликати зараження дерева хворобами сливи.
хвороби сливи
Камедетечение проявляється у вигляді густої безбарвної, жовто-ватою або коричневої засихає-щей смоли (камеді) на тріщинах кори від морозобоін і сонячних опіків. Уражені гілки, як правило, засихають. При пораже-ванні плодовою гниллю на повер-хности плодів з'являються круп-ні сірувато-бурі подушечки зі спорами гнилі, які зара-жають інші плоди. Коккомікоз проявляється у вигляді червонувато-коричневих або пурпурно-фіолетових дрібних плям на верхній стороні листа. Листя поступово жовтіє і опадає або засихають, набуваючи бурого забарвлення. Плоди перестають розвиватися і засихаючи-ють. А найбільш небезпечний і заразний молочний блиск, при якому листя стає сріблястими. Дерево повністю втрачає врожай і поступово гине. При першому ж прояві хвороби відразу ж вирізуйте гілки. Якщо на сліду-ющий рік симптоми повторяться, знищуйте дерево.