Будинки на стрічковому фундаменті виходять дійсно непохитними. Але є і ще міцніша його різновид - свайно-стрічковий тип. Вже цього можна і на глибину 1,5 метра без побоювання заливати! Але який найкраще підійде для лазні, і її умов експлуатації?
Зазвичай, під стрічковим фундаментом відразу представляють довгу безліч разів перетинає залізобетонну смугу. Вона, до речі, вага розподіляє просто прекрасно, при порівнянні з іншими фундаментами. Завдяки такому розподілу ваги, будинок не просідає, що не перекошується і стоїть багато десятиліть незмінно. Через відсутність багатьох проблем, будівельники і вважають стрічковий фундамент найнадійнішим і хорошим варіантом при будівництві приватного будинку.
Тут величезну роль грає марка бетону, вона безпосередньо впливає на якість і термін служби всього фундаменту. Причому, вибирати марку треба грунтуючись на загальній масі лазні, геологічним властивостями землі і арматурі, яку ви будете застосовувати. Відносно бань малих, побудованих з дерев'яних будматеріалів, або дерев'яного каркаса - прекрасно підійде бетон 200 марки. Якщо лазня розрахована більш, ніж на 8 осіб, то краще буде бетон 250 і 300 марки. Якщо ж ваша парна зовсім велика, і розрахована на десятки чоловік, то потрібен буде бетон 350 марки, і не менше. Властивості землі будуть вказувати, який фундамент вам потрібен, з яким поглибленням і шириною. Стрічковий фундамент будують, як правило, на НЕ пучинистих землі, сухий. Причому, грунтові води взагалі повинні бути далеко від вас. При виконаних умов вище, підійде і 250 марка.
Приклад леноточного фундаменту
Але якщо ж земельну ділянку проблемного характеру, то і марку бетону потрібно буде купувати грунтовно дорожчу, 300 як мінімум. Тому як тільки ця марка гарантує морозостійкість, що необхідно при вологій, пучинистом грунті.
ВАЖЛИВО! Будівельники намагаються додатково заощадити на будматеріалах, щоб зробити собі прибуток зверху. Зазвичай, більше 5% у них не виходить, але зате фундамент може вийти досить низької якості, і незабаром почне руйнуватися. Просадка так само допускається до великих величин. З цієї причини, простий і не надто трудомісткий стрічковий фундамент краще будувати своїми руками. Або під божевільним контролем робітників.
Види стрічкового фундаменту
Вид стрічкового фундаменту залежить від глибини його кладки, а так само від монолітності його стрічки. У Російській Федерації застосовуються, зазвичай, 4 види:
- стрічковий малозаглиблений
- заглиблений
- монолітний
- збірний
Види стрічкового фундаменту
Мелкозаглубленний тіпленточного фундаменту
Підійде для малих, нескладних дерев'яних лазень, дерев'яних, иль кам'яних. Причому, фундамент для такої парної легко закладати як на піщаній поверхні, так і на глиняній. Але глибоко - вже в залежності від властивостей землі. Зазвичай, максимум 50-60см. Так значно економлять на будматеріалах.
Мелкозаглубленний стрічковий фундамент
Заглиблений стрічковий фундамент
Необхідний для великих парних, в яких передбачений другий поверх, і навіть підвал. Такий фундамент слід закладати на чверть метра глибше, ніж промерзає земля. Будматеріалів знадобиться багато.
Заглиблений стрічковий фундамент
Монолітний стрічковий фундамент
Володіє тривалим терміном служби, і зазвичай застосовується для бань з колод. З монолітним стрічковим фундаментом будівля не буде перекошуватися з плином часу. Для даного типу фундаменту застосовують залізобетон, пінобетон і простий бетон.
Монолітний стрічковий фундамент
Збірний стрічковий фундамент
Для будівництва малих парних з одним поверхом, досить часто застосовують стрічковий фундамент збірного типу. Він відрізняється тим, що складається з готових залізобетонних блоків, скріплених між собою бетонної сумішшю.
У хід йдуть як порожнисті блоки, з пустотами всередині, так і цілісні, суцільні. Бетон самий звичайний, або силікатна. Але який будматеріал буде найміцнішим? Важко повірити, що арматура тут здає свої позиції. Найміцніший фундамент стрічкового типу виходить з великих каменів, а саме, бутобетона. Вони важкі, по 30 кг і більше, довжина близько 30 см, і вони досить-таки дешеві, тим більше, для одноповерхових парних.
Але земельну ділянки скелястого або піщаного типу можуть провокувати фундамент на тріщини. Втім, на сухий і непучиністим грунті його ширину так само не рекомендується робити більш 30см. В інтернеті дуже багато фотографій, де такі фундаменти демонструють просто величезні тріщини.
Збірний стрічковий фундамент
Цегляний стрічковий фундамент
Стрічковий фундамент з цегли - придатний для лазні каркасного типу. І все-таки, настільки гігроськопічний будматеріал, як цегла, закладати допускається тільки на малу глибину, і далеко від підземних течій.
Цегляний стрічковий фундамент
Сама міцна різновид стрічкового фундаменту
Самим універсальним видом стрічкового фундаменту варто назвати складовою, він же збірний, з блоків ФСБ і плит ФЛ14.12, 12.12 - такий фундамент пронесе крізь десятки років будь-яку лазню. До того ж, фундамент з залізобетонного будматеріалу сьогодні є найдешевшим, міцним і надійним. З його допомогою лазні будь-яких конструкцій стають доступними. Всього-то треба вибрати правильну суміш і правильне армування.
Бутовий стрічковий фундамент
Етапи будівництва фундаменту і його технологічні властивості
Щоб грамотно провести розрахунок фундаменту під парну, треба звернути увагу на кілька речей: Загальне навантаження на фундамент - Р. Несучі властивості грунту - R, опорна площа P / R. Глибину вирахувати, а по ній вже і визначиться з типом стрічкового фундаменту, можна за такою методикою: земля пучинистом - значить глибше рівня промерзання землі. Тверда глина, неглибокі піщані поверхні - до півметра глибина, за умови, що промерзає грунт до метра. І, відповідно, 0,75 - 1 м при промерзанні до 1,5 - 2,5 м.
Відносно сухого земельної ділянки, або піщаного, фундамент допускається закладати вище рівня замерзання. Але не менш 0,6 м.
Ширину стрічкового фундаменту можна дізнатися, після того, як зробите розрахунок площі нульового рівня, тобто на рівні поверхні землі. Так само треба знати геологічні особливості місцевості і її рельєф. Якщо будівництво відбувається на схилах, а так само просто сильно нерівній землі з купинами, то знадобиться додаткова опора для фундаменту - опорні подушки.
Етапи будівництва стрічкового фундаменту (спочатку центральна зверху картинка, потім верхня права, верхня ліва, далі по порядку)
Крок I. Розбиваємо осі і копаємо траншею
Як тільки ви підготували земельну ділянку до будівництва, попередньо позбувшись від усього зайвого на ньому, вам знадобиться теодоліт. З його допомогою потрібно буде розбити осі планованого фундаменту. По розмітці робите траншею з гранично рівним дном і стінками. У цьому вам допоможе водяний рівень. Можете найняти для цього міні-екскаватор.
Траншея з розміткою для стрічкового фундаменту
Крок II. Пристрій піщаної подушки
Вириту траншею слід утрамбувати шаром піску, мінімум в 15 см. Зверху треба покласти шар щебеню. від 20см. Потім слід укласти 10см цементного розчину. Зачекайте півтора тижні.
піщана подушка для стрічкового фундаменту
Етап III. укладаємо арматуру
Тут потрібно буде попотіти. Арматурна сітка робиться по суворої технології, без перевитрати. Прути арматури повинні бути антикорозійними. Дріт застосовуйте тільки в'язального типу, тому як зварювання скоротить термін служби, пошкодивши на етапі стикування прутів - їх цілісність. Пам'ятайте, що в стрічковому фундаменті реально функціонують лише ряд зверху і знизу, третій четвертий, які по середині, нічим нас не радують. Арматура повинна влізти в траншею так, що б між стінами і прутами арматури була відстань хоча б по п'ять сантиметрів.
Якщо ж лазня плануєте побудувати в два поверхи, та ще з цегли, то такий масив здатний буде витримати тільки цілісний спеціальний армований каркас. Зв'язати його ви можете за допомогою гачка, який можна зробити з цвяха, або спеціального пістолета. Спочатку зробіть нижній ряд, квадратами. Причому, відстань між перетинами по прямій має бути 30см. Цей ряд слід укласти на особливі пластикові стільчики, які мають захисний шар. Тепер можна робити опалубку, з урахуванням оцинкованих шпильок і посилених шайб. Потім можна в'язати верхній ряд арматури, закріпіть його зірочками.
Арматура для стрічкового фундаменту
Етап IV. Робимо монтаж опалубки
Створюємо опалубку. Вона буває як знімною, так і незнімної. Причому другий її вид, набагато більш кращий, тому що він залишається з фундаментом на весь термін експлуатації його, зміцнюючи і підтримуючи. Спорудити незнімну опалубку можуть тільки на фабриці на спеціальному обладнанні. У ній застосовується безліч різних ізоляційних елементів. Застосовуються матеріали найрізноманітніші, пластмаса, дерево, метали, сплави і т.д. Але, ми зараз будемо говорити про ту, яку ви спорудити самі з підручних засобів. Підійде фанера, шифер, і кілки для кріплення. Встановивши опалубні стінки, уздовж всього периметра фундаменту треба прикріпити дошки по вертикалі, з проміжком 0,6 см один від одного. Це послужить страховкою, щоб конструкція не розвалилася. Усередині стінки можете додатково обшити плівкою 150 мікрон. У цьому вам допоможе будівельний степлер.
Встановлюємо опалубку для заливки
Етап V. Бетонуючи фундамент
Тепер потрібно провести гідроізоляцію, потім всередину фундаменту можна проводити відсипання. Вам буде достатньо 50м3 піску крупнозернистого.
Заливка бетону в опалубку
Вентиляційна система
Продухи в фундаменті для лазні