Вирішили робити ремонт?
облицювання поверхонь
стелі
стіни
гіпсокартон
підлоги
електрика
Сучасні ванні кімнати
Як закласти ставок в саду
Сантехніка
Фарбування, лакування і глянцевание
ізоляція
кладка
Обшивка стін і стелі деревом
дача
електроінструмент
Дизайн приміщень
Електрообладнання в квартирі
електромонтажні вироби
Провід
Розводка електрики в квартирі
Електрика у ванній
FORUMHOUSE
місто майстрів
Статей: 304
На лінії: 2
Способи нанесення штукатурки
Поверхні стін, що підлягають оштукатурення, перевіряють провешиванием у вертикальній і горизонтальній площинах з установкою марок і в окремих випадках маяків. Товщина марок і маяків повинна дорівнювати товщині намета (без накривки). Переважно застосовувати знімні маяки.
Вертикальні поверхні провешивают за допомогою схилу діаметром не більше 20 мм і масою не менше 200 гр, горизонтальні - за допомогою рівня з рейкой- прав # 250; лом або рівня.
Способи нанесення і розрівнювання штукатурки
Процес створення штукатурного шару складається з нанесення обризга. грунту і накривочного шару.
Шар обризга повинен покривати повністю оштукатуриваемую поверхню, включаючи драночние оббивку. Товщина шару обризга по дерев'яних поверхнях повинна складати не більше 9 мм, по кам'яних, бетонних і цегляних поверхонь - не більше 5 мм.
Шар обризга виконують наступним чином:
- поверхню змочують для того, щоб при оштукатурюванні не відбувалося зайвого поглинання води з розчину;
- заповнюють всі нерівності на поверхні, використовуючи розчин потрібної консистенції (рідшою для ручного способу нанесення і густішою для механізованого способу нанесення), а також покриттям поверхні без пропусків і застосуванням заповнювач розміром зерен від 0,3 до 2,5 мм.
При нанесенні грунту товщина кожного шару не повинна перевищувати 7 мм при вапняних і вапняно-гіпсових розчинах і 5 мм при цементних розчинах. Середня загальна товщина штукатурного намета не повинна перевищувати для простої штукатурки 12 мм, поліпшеною - 15 мм і високоякісної - 20 мм.
Кожен наступний шар штукатурного намету наносять тільки після схоплювання попереднього шару.
Кожен шар штукатурного намету (крім обризга) повинен бути вирівняний дерев'яним полутерком після початку схоплювання розчину. Свеженанесенний грунт для поліпшення зчеплення з последующе шарами нарізається рівномірними хвилеподібними або взаємно діагональними і горизонтально-вертикальними борозенками глибиною 3 мм на відстані одна від одної 40 мм.
Товщина накривочного шару після вирівнювання і затирання повстяними тертками повинна складати не більше 2 мм для звичайної штукатурки і 4-7 мм для зовнішньої декоративної штукатурки. Накривочний шар обичнойц штукатурки наносять після схоплювання або побіління останнього шару грунту.
Після розрівнювання і достатнього затвердіння накривний шар затирають при рівномірному змочуванні водою, використовуючи дерев'яні терки або затирочні машинки.
Рівність затертої поверхні перевіряють прав # 250; лом. Виявлені западини заповнюють розчином Стерки і знову затирають.
При ручному способі робіт розчин наносять на поверхню накидання або намазуванням.
Тонкошарову штукатурку виконують товщиною до 10 мм по цегляним і бетонним поверхням.
Для високоякісної штукатурки роблять маяки з розчину. При товщині намета до 7 мм готують пластичний розчин на дрібному піску, проціджують його через сито з отворами 1 мм і всю товщину штукатурки наносять на поверхню за один прийом, ретельно розрівнювання і загладжуючи її. Накривочний шар затирають або загладжують.
Ремонт пошкодженої штукатурки
Видалення пошкодженої штукатурки
Ослаблену штукатурку відбивають за допомогою молотка до цегляної кладки і обрізаючи пошкоджені частини. Для накладення нової штукатурки пензлем покривають краю старої штукатурки і близько 125 мм поверхні, що прилягає до цих краях, товстим шаром сполучної речовини ПВА і, залишивши на годину, потім приступають до накладення штукатурки.
Сталевий прямокутної гладилкою переносять штукатурку з кельми на «сокіл». Взяти потрібно стільки, скільки поміститься на половині цього інструменту. Потім посувають її на «сокіл», одночасно переміщаючи «сокіл» в напрямку кельми. Укладають штукатурку між ними, злегка нахиляють інструменти і виносять на центр «сокола». Підрізають надлишки штукатурки кельмою.
Спочатку за допомогою великої кисті треба окропити водою ділянку, на який буде накладатися штукатурка. Потім нахилити «сокіл» до себе і довгим краєм кельні відрізати шматок штукатурки від далекого краю ручки.
Легким рухом просунути кельму вперед, притискаючи його до стіни, поки він не спорожніє. Відрізати шматки штукатурки необхідно так, щоб вона залишалася в центрі «сокола». Накладають штукатурку шаром, що не перевищує 10 мм.
Спочатку треба змочити кельму для затірки, тримаючи його горизонтально верствам, лежачим на стіні. Потім проводять їм по латці починаючи знизу. Рухати його треба злегка з боку в бік, залишаючи подобу хвилястих ліній.
Тримати кельму треба під невеликим ухилом до стіни, щоб надлишки штукатурки і води стікали з одного кінця.
Починаючи з одного боку призводять кельму у вертикальне положення і проводять їм по латці. Потім треба перерватися на кілька хвилин, поки основний шар не почне збігати; потім обробляють покриття кельмою.
Роблять перерву на 24 години до установки грунтового шару - коли по ньому проводять кельмою, він скрипить, як крейда на дошці. Після цього соскабливают кельмою все залишилися нерівності.
Якщо грунтовий шар повністю висох, латку змочують в водою. Починаючи з нижньої частини латки і просуваючись вгору, наносять на розпушений грунтовий шар тонкий накривочний шар штукатурки, використовуючи ті ж методи, що і при накладці шару грунтовки. За один раз треба покривати тільки невеликі ділянки (600х600 мм). Заповнюють нерівності кінчиком сталевого кельми.
Взявши в одну руку велику вологу щітку, а в іншу сталевий кельму, поперемінно змочують і розгладжують щойно оштукатурену поверхню.
Тримати кельму треба під невеликим кутом так, щоб до стіни торкався тільки один край. У висновку проводять щіткою з водою по поверхні штукатурки, залишивши гладку, чисту обробку.
Спочатку з гладкого прямого шматка пиломатеріалу треба вирізати рейку, трохи довше висоти ділянки, на який ставиться латка. Потім встановлюють рейку. для цього тримають рейку навпроти одного боку кута. Розташувавши лінійку через рейку і штукатурку, міняють положення рейки, поки вона не займе один рівень зі штукатуркою. Прикріплюють рейку дюбель-цвяхами, вбивши їх в стіну наполовину.
Спочатку заливають поверхню стіни і краю, що оточують штукатурку, розбавленим сполучною речовиною ПВА. Потім розмішують склад штукатурки для шару грунтовки і наносять його на стіну так, щоб шар був в один рівень з краєм рейки.
Коли стіна висохне, акуратно послаблюють цвяхи і обережно видаляють рейку, щоб не пошкодити нову штукатурку.
Встановлюють рейку навпроти нової штукатурки таким чином, щоб її коротка сторона перебувала на одному рівні зі старою штукатуркою на іншій стороні кута.
Прибивають рейку до старої штукатурці вгорі і внизу латки. Накладають грунтовий шар на другу сторону латки.
Після того як друга сторона висохне, треба зняти рейку. Потім накласти оздоблювальний шар. У висновку краю кута розгладжують кутовим кельмою.
При ремонті зовнішнього сильно пошкодженого кута для посилення штукатурки використовують оцинкований металевий кутовий профіль.
Спочатку накладають грунтовий і покривочних шари на обидві сторони внутрішнього кута. Роботу треба виконувати в напрямках вгору і назовні знизу від підкладки. Потім зрізують всі грудки штукатурки, що утворилися в кутку.
Вирівнюють грунтовий шар лінійкою, тримаючи її вертикально, починаючи з кута. Протирають накривний шар мокрою кистю і проходяться по ньому металевим кельмою. Остаточно очищають внутрішню частину кута, провівши по ньому мокрою кистю зверху вниз.