Думаю, ні для кого не секрет, що від якості та зовнішнього вигляду стель залежить відсотків 70-75 успіху Вашого ремонту. Тому я дуже обережно ставлюся до кожного свого стелі, і навіть іноді з ними розмовляю. Кожен стеля має свій характер, у кожного стелі є який-небудь дефект. Від того, як ми з ним подружився, залежить успіх нашої роботи!
Думаю, ні для кого не секрет, що від якості та зовнішнього вигляду стель залежить відсотків 70-75 успіху Вашого ремонту. Тому я дуже обережно ставлюся до кожного свого стелі, і навіть іноді з ними розмовляю. Кожен стеля має свій характер, у кожного стелі є який-небудь дефект. Від того, як ми з ним подружився, залежить успіх нашої роботи!
Багато замовників вважають, що стеля під фарбування - це зняти старе покриття, припустимо, побілку, і пофарбувати наявну бетонну плиту. Ну, плюс, можливо, закрити стики між плитами, якщо плита не цілісна. Так само, до речі, думають і новачки в ремонтних роботах. Це дилетантство. Я не бачила ще жодної плити, на якій би не було часу. Дилетанти думають, що фарба все приховає. У реальності, навпаки, фарба підкреслює всі дефекти, які є на Вашому стелі. І пори після фарбування стають більш помітними "дірочками", які з кожним новим шаром фарби будуть ставати все більш помітними, так утворюються "кратери", збільшуються в діаметрі з кожним новим шаром фарби. Тому, давайте краще будемо все робити "по уму"!
Перш, ніж приступати до виготовлення стелі під фарбування, спочатку треба оцінити його початковий стан. Визначаємо, наскільки рівна стеля в горизонтальній площині, і знаходиться він взагалі в горизонталі або задертий з одного боку, а, може, він ще і хвилястий. Що на стелі перед початком Вашої роботи: побілка, фарба або чиста бетонна плита? Найпростіше, якщо стеля до Вас ніхто не вимазав шпаклівкою або штукатуркою. Видно все стики між панелями, якщо стеля не виконаний монолітною плитою перекриття.
Якщо стеля побілена, побілку знімаємо однозначно, рясно змочуючи поверхню гарячою чи теплою водою, знімаємо побілку шпателем, після чого добре промиваємо грубими ганчірками типу старих махрових рушників. Після цього обов'язково грунтуем складом глибокого проникнення і даємо стелі висохнути. Якщо до Вас стелю вже був зроблений під фарбування, але неякісно, можна не знімати старі шари тільки в тому випадку, якщо вони добре тримаються на стелі. Але перед роботою обов'язково прогрунтувати рази два. Для визначення якості пофарбованого стелі простукуємо всю поверхню, визначаючи, чи немає пустот. Якщо шпаклівка з фарбою тримається погано, і ви чуєте дзвінкий звук, в цьому місці потрібно обов'язково зчистити старе покриття. Зазвичай це вдається зробити просто допоміжним шпателем, підрізавши по периметру відшаровуються ділянку малярським ножем. Якщо по стелі пішли тріщини, ці ділянки обов'язково зачищаються від усього, що туди було намазано до Вас.
Наступний етап - виведення площині стелі.
Перевіряємо площину стелі двометровим правилом, тримаючи його перпендикулярно плиті, впираючись гострим його краєм в площину стелі і відзначаючи всі місця, де виявляються провали або виступи.
Так виглядає правило для штукатурення.
Якщо стеля в горизонті, немає ніякої необхідності штукатурити його по маяках. Але часто буває так, що одна плита покладена горизонтально, а інші знаходяться під кутом до неї Все, укладені з відхиленням від горизонталі ділянки потрібно вивести в горизонталь. Якщо відхилення більше сантиметра, можна поставити маячки. якщо відхилення менше, можна зробити точки опори за допомогою розчину. Спочатку поверхню грунтуємо. Після висихання грунтовки на відстані, відповідному 40% довжини правила, від краю рівною панелі наносимо доріжку з штукатурного розчину. Правило притискаємо обома руками до рівній горизонтальній панелі. Друга, що не притиснута частина не буде спиратися ні на що. Ведемо правилом по рівній плиті. Консольна (НЕ притиснута) його частина буде зрізати зайвий розчин з доріжки. Таким чином ми отримуємо розчинний маячок, на який потім будемо спиратися при виштукатуріваніі стелі. Не треба дбати про його красу, це чисто технологічна деталь.Когда отриманий маячок затвердіє, накидаємо штукатурну суміш між рівною плитою і маячком, і вирівнюємо стелю в площину на даній ділянці. Так само поводиться на наступній ділянці, тільки спиратися будемо в уже отриману поверхню. У разі, якщо є кілька плит і дотриманий горизонт, то потрібно буде закласти тільки стики між плитами. Багато майстрів закладають стики штукатурним розчином, проклеівая їх стрічкою-серпянкой. Мені не подобається така технологія, так як стики все одно тріщать, мені не раз доводилося переробляти зроблені таким чином стелі. Я вважаю за краще використовувати міцну гіпсову шпаклівку типу "Уніфлот", якщо є необхідність в проклейке шва, то роблю це стеклотканью щільністю не більше 35 грамів на кв. метр із заходом в обидві сторони від шва на відстань не менше 20-25 сантиметрів. Може бути ситуація, коли всі плити горизонтальні, але не на одному рівні, тобто якась із них втоплена. У цьому випадку в якості опорної поверхні можуть виступити плити, розташовані по обидва боки від провалену. Якщо плита йде хвилею, штукатуримо дефектну ділянку, використовуючи правило, попередньо знайшовши правильні точки опори.
Після того, як площину стелі виведена, можна приступати до остаточної обробки стелі.
Класика жанру - дві-три шпаклівки фінішними сумішами на основі гіпсу з зашкуріванія кожного шару, з обов'язковою ґрунтовкою кожного шару перед нанесенням наступного, потім фарбування на два шари. Зашкуріванія - це одна з найбільш неприємних операцій в ремонтах. Тому я завжди намагаюся користуватися технологіями, що дозволяють уникнути важкої і нудної роботи.
Перший спосіб виготовлення стель під фарбування заснований на класичній технології. Відмінність полягає лише в тому, що я не шкури поверхню стелі перед нанесенням наступного шару. Після нанесення фінішного шару я подшкуріваю стелю, що не заморочуючись на усунення всіх дефектів, а остаточне доведення роблю тільки після нанесення першого шару фарби. Як це робиться? Вся шпаклівка проводиться по техніці шпаклівки "на сдир". Робочі інструменти - основний і допоміжний шпателі. До допоміжного шпателя не пред'являється ніяких вимог, крім того, що він повинен бути з нержавіючої сталі і неширокий, приблизно 8-10 см. Робочий шпатель повинен бути зроблений з якісної нержавіючої сталі, не мати ніяких зазубрин, виразок на поверхні, лезо його повинно бути жорстко закріплено і не повинно гнутися. В іншому випадку стеля може вийти "хвилястим". На фото ви бачите допоміжний і робочий шпателі.
"
Робочий шпатель для досягнення оптимального результату бажано мати шириною не менше 35 см.
Зазвичай шпаклівка наноситься робочим шпателем під гострим кутом до оброблюваної поверхні, частина її залишається на шпателі. У нашому випадку потрібно після нанесення шару шпаклівки на ділянку стелі звичайним способом, зняти допоміжним шпателем з робочого все шпаклівку і чистим робочим лезом, тримаючи шпатель практично під прямим кутом до стелі і добре його притискаючи, зняти з ділянки всю зайву шпаклівку. Отримуємо практично ідеально рівну поверхню. Наступний ділянку робиться також з невеликим заходом на вже зроблений, щоб не було лисин. На отшпаклеванной поверхні можуть залишитися доріжки від шпателя, можуть бути невеликі пори. Не варто драматизувати ситуацію і намагатися відразу все довести до ідеалу. Після висихання шару шпаклівки стелю грунтуем і, поки він ще вологий, допоміжним шпателем знімаємо все, що виступає за площину і заважатиме при нанесенні наступного шару. Наступний шар наносимо так само, але в перпендикулярному напрямку. Так ви нівелюєте можливі нерівності.
Для проміжних шпаклівок я користуюся Ветонитом LR + фінського виробництва. Зараз його виробляють і в Росії, але мені не подобається його якість. Країну-виробник можна дізнатися з штрих-коду на упаковці. 46 - Росія, 64 - фінни.Матеріал дуже технологічний, легко шліфується, не м'який, особливо після грунтування. Недолік його лише в тому, що він легко фарбується при шкуреніі. Саме через це його властивості при проведенні фінішної обробки поверхні під фарбування я користуюся полімерної дрібнодисперсного шпаклівкою типу Шитрок. Зараз безліч різних фініш-паст. Але мені зручніше працювати з ним. Оптимальне поєднання достатньої жорсткості, простоти зашкуріванія, простоти нанесення. Якщо полімерну шпаклівку не завдавати останнім шаром, то після фарбування ветонітного стелі практично завжди буде енну кількість дрібних дефектів. Полімерна ж шпаклівка їх дуже добре закриває, та й стеля виглядає якось глибше і шляхетніше. У мене часто "купуються", припускаючи, що мій пофарбований стелю - це натяжна.
Після нанесення останнього шару шпаклівки стелю треба отшкуріть, причому, бажано "під лампочку". Як це? Просто! Беремо лампу-перенесення і підсвічувати нею збоку зашкурівают ділянку. В косому освітленні дефекти видно набагато краще. Лампою підсвічується з різних сторін. При зашкуріванія стелі я користуюся абразивними матеріалами, які не залишають на поверхні подряпин. Для кращого дотримання площині використовую пристосування для ручного шліфування та водостійку абразивную сітку від 180 і вище.
Для кращої шліфування дрібних дефектів використовуємо абразивні водостійкі губки з розміром зерна від 100 і вище.
Наступний етап фарбування. Перший шар я роблю дуже рідкою фарбою. Розбавляю фарба на 40-50% і практично грунту нею стелю. В результаті такої операції досягається наступний результат: по-перше, фарба показує нам все дефекти шпаклівки та можливі нерівності. Коли фарба густа, за нерівність поверхні можна прийняти ділянку. на якому вийшла шагрень (типу дрібні зморшки) при фарбуванні. Крім того, фарба не дає товсту плівку і по такій поверхні легко виправляються і зашкуріваются перед остаточною фарбуванням всі дефекти. Всі дефекти, які вилізуть нам на очі після першого фарбування-грунтовки, потрібно закрити мінімальний шаром фінішної полімерної шпаклівки. Для цієї операції мені зручніше користуватися маленькими шпателями, часто використовую пластмасові. А фарбую завжди з підлоги, використовуючи телескопічний подовжувач для валика.
Коли виправлені ділянки підсохнуть, зашкуріваем їх, приділяючи особливу увагу краях ділянок, щоб зашкуріть їх за-під-особа з основною поверхнею стелі і не залишити видимими або відчуваються на дотик кордонів виправлених ділянок. Перевіряю завжди пальцем і долонею, підсвічують лампою. Але стеля мало добре зробити, його треба добре пофарбувати! Фарбу, щоб краще лягала і не було непрокрасов. розбавляю приблизно на 10-15%, добре перемішую. Валик для гарної фарбування повинен мати ворс висотою не менше 5-6 мм і не більше 8 мм. В іншому випадку при найближчому розгляді ми побачимо, що стеля шагренева, а при відсутності навичок, шагрень може лягти нерівномірно і стеля буде плямами, наче він погано отшпаклевать.
Фарбуємо стелю ділянками приблизно метр на метр, причому кожний наступний ділянку повинен перекривати вже пофарбований хоча б сантиметрів на десять.Валік віджимаємо у ванні від зайвої фарби так, щоб з нього не капало і фарба розподілялася рівномірно. Коли в процесі забарвлення валик віддав стелі практично всю фарбу і став майже сухим, обов'язково ще раз проходжу таким валиком оброблювану на даний момент поверхню стелі, щоб розкачати можливі патьоки і доріжки фарби. Якщо цього не робити, то при висиханні навіть на супер добре зробленому стелі будуть дефекти фарбування, і це буде вже поганий стелю. При необхідності другий фарбування робимо цю операцію в перпендикулярному напрямку. Причому останню операцію фарбування краще проводити в напрямку падіння світла з вікна. Якщо в процесі обробки приміщення передбачені стельові плінтуса з поліуретану, то їх наклеюємо після останньої шпаклівки стелі і фарбуємо разом зі стелею, так як це єдина по своїй суті конструкція.
Наостанок ще кілька нюансів, які полегшать Вам боротьбу зі стелею.
1. Якщо плита перекриття дуже пориста, але рівна і не вимагає особливого виштукатуріванія, перший шар шпаклівки можна виконати, використовуючи кнауффовскій Фуген.
2. Якщо на стелі будівельники намазали своїх "старателів" ПВА, обов'язково зчистите, інакше потім втомитеся ловити "бульбашки".
3. Якщо хтось до Вас заклав стики, не полінуйтеся хоча б копирснути їх, щоб подивитися, що там накрутили. А то потім Ваш красива стеля потрещіт по стиках, і вина як би Ваша буде, а не того умільця, хто не дотримувався технології.
4. Всі операції по стелі робимо в перпендикулярному напрямку, щоб згладити всі можливі нерівності.
5. Намагайтеся не працювати по стелях з драбини. Якщо немає мобільних лісів або містка-трансформера, збийте козли потрібної висоти і розміру, щоб проходити за один раз максимально більшу ділянку стелі.
Я використовую і те, і інше в залежності від висоти приміщення. Щоб було зручно працювати, передпліччя руки, зігнутою в лікті і тримає шпатель, що стосується стелі, повинна бути паралельно підлозі.
Такий спосіб виготовлення стель під фарбування використовують майстри, у яких вже набита рука. Для тих, хто вирішив зробити це вперше, я розповім про ще двох способах виготовлення різних поверхонь під фарбування, які трохи простіше, але дають дуже непоганий результат.