Типів і варіантів фундаментів досить багато. Кожен з них має свої особливості і застосовується в залежності від типу грунту на будівельній ділянці, місцевого клімату і параметрів будови, яке на цьому фундаменті буде зведено.
Один з типів фундаменту - стрічковий мелкозаглубленний фундамент. Так називають фундамент з глибиною залягання не більше 70 см зі складових єдине ціле бетонних «стрічок», розташованих під кожною стіною будівлі і, додатково, в місцях підвищеного навантаження.
У порівнянні з заглибленим стрічковим або цільним ( «плаваючим») фундаментами він вимагає значно менше матеріалів, відповідно, більш дешевий у виробництві. Однак, саме з цієї причини він здатний витримати менше навантаження і не підходить для зведення важких багатоповерхових будівель. Стрічковий мелкозаглубленний фундамент застосовується при зведенні будівель і споруд невеликої поверховості, для будівництва яких використовується відносно легкі матеріали: дерево (колоди, брус. Каркасно-щитова конструкція), пористий бетон або полегшена цегельна кладка.
Такий фундамент відмінно служить на рівних майданчиках з сухим піщаним або кам'янистим ґрунтом; але на схилах, топістих, схильних до зсуву ґрунтах його використання не рекомендується.
етапи зведення
Першим етапом зведення мелкозаглубленного стрічкового фундаменту є підготовка майданчика: прибирання сміття, зняття верхнього родючого шару грунту і вирівнювання майданчика.
Другим етапом є викопування траншеї, відповідної проекту глибини. Глибина траншеї і відповідно, показники за міцністю фундаменту залежать від поверховості будівлі, типу грунту та інших параметрів, які вносяться в спеціальну таблицю з розрахунку фундаменту.
Ширина траншеї повинна враховувати подвійну товщину дошки опалубки.
На третьому етапі на дні траншеї насипається піщано-гравійна подушка, завдяки якій пучіністие зміщення розподіляються по всій стрічці фундаменту, запобігаючи його перекіс і злам. На дно траншеї насипається шар крупнозернистого піску 15 см, зволожується і трамбується. Зверху насипається шар гравію, який заливається цементним розчином. Залежно від розрахунку фундаменту може знадобитися кілька піщано-гравійних шарів.
На глинистих і вологих ґрунтах перед засипанням подушки проводиться гідроізоляція траншеї шляхом вистилання її руберойдом або іншим гідроізолюючим матеріалом.
Четвертий етап полягає в установці опалубки. Опалубка збивається з дощок, які кріпляться до вбитих по периметру траншеї опор. Від того, наскільки гладкою і щільною буде внутрішня поверхня опалубки, залежить якість майбутнього фундаменту. Деякі фахівці радять прокласти опалубку зсередини рулонної поліетиленовою плівкою, яка не тільки запобіжить витікання розчину через непомічену щілину в опалубці, але і послужить надалі в якості додаткової гідроізоляції.
Висота опалубки над рівнем землі залежить від проекту майбутньої споруди; від нього ж залежить облаштування в опалубці вентиляційних і комунікаційних отворів.
П'ятим етапом виготовляється каркасна арматура. Вона збирається з поздовжніх, поперечних і вертикальних прутків діаметром 12-14 мм, скріплених між собою арматурної дротом. Дріт зручно скручувати за допомогою найпростішого інструменту - сталевого гака, протягнутої через вузлове кільце дроту.
У разі вистилання опалубки поліетиленом його дуже легко пошкодити арматурою, а це небажано. У такому випадку рекомендується збирати весь каркас арматури поза опалубки, а потім акуратно встановити його всередину. Але, якщо зведення фундаменту здійснюється силами однієї людини, підняти і встановити зібрану конструкцію буде надзвичайно важко фізично; в цьому випадку збирати її доведеться безпосередньо всередині опалубки.
Ще один момент: вкрай бажано, щоб арматура була повністю і з усіх боків покрита бетоном; це потрібно, щоб уникнути корозії. З цією метою, а також для того, щоб не пошкодити поліетиленову плівку, застосовують маленьку хитрість: на нижні кінці вертикальних елементів арматури надягають прості пластикові стаканчики.
На шостому етапі опалубку з арматурою заливають бетоном. Від правильності складання бетонної суміші залежить дуже багато - але це тема для окремої статті. Тут наведемо лише кілька практичних порад, що стосуються заливки:
- по можливості, опалубка заливається якомога швидше, бажано вся відразу, щоб бетон схоплювався монолітом, а не висихав шарами; зрозуміло, що поодинці це здійснити практично неможливо, і буде потрібна допомога, причому, чим більше робочих рук, тим краще;
- дуже бажано перед заливкою купити (взяти в оренду) спеціальний інструмент - віброукладчік для бетону, який використовується для руйнування повітряних бульбашок в заливці; зробити те ж саме на всьому фундаменті методом штикування надзвичайно важко, особливо, в поодинці.
- після заливки фундамент потрібно накрити плівкою, щоб він висихав поступово і на поверхні не утворювалися тріщини.
Після застигання (від тижня до трьох залежно від марки цементу і погодних умов) опалубка знімається, щілини канави засипають ґрунтом і в обов'язковому порядку ретельно, пошарово утрамбовуються. Додаткова гідроізоляція нижнього ділянки виступає над грунтом частини фундаменту проводиться бітумною мастикою. Вкрай бажано зробити вимощення для запобігання затікання води під фундамент; взагалі, воду з даху рекомендується за допомогою водостоку відвести якомога далі.
Зведення стрічкового мелкозаглубленного фундаменту можна вважати закінченим.
Фінальний рада: залишення стрічкового мелкозаглубленного фундаменту ненавантаженим на зиму вважається неприпустимим, тобто стіни і дах потрібно побудувати до настання холодів. У самому крайньому випадку фундамент захищають від промерзання, вкриваючи соломою, дрантям, тирсою і т.д.