Підтяжка / ослаблення упору рульової рейки
Гайка знаходиться в трудноступном місці, без зняття / опускання підрамника до неї дістатися неможливо.
Гайка виглядає так: внутрішній 12-гранник на 26.
Це насправді не гайка, а пробка з різьбленням, в якій є внутрішній 12-гранник для регулювання. Потрібна бита (вгорі фото - бита, а не головка!) 12-гранна на 26. Гугленіе яндекса показує, що таких або не існує, або потрібно дуже добре пошукати. Великий непрівет конструкторам рейки!
Включаємо соображалка. З 6-міліметрового відрізка хорошою стали вирізаємо прямокутник зі стороною 26 мм, сточуємо на кут 60-70 градусів (внизу фото)
Різьба посаджена на анаеробний герметик, що твоя епоксидка.
Скажу відразу: я знімав підрамник повністю, знімав з нього рейку і займався пробкою-гайкою в лещатах на верстаті. Чи вийде таким "спецінструменту" зрушити гайку лише опустивши підрамник - не знаю. Я б рекомендував зняти рейку цілком - 1. щоб не робити потім зайвих рухів тіла 2. щоб спокійно її проінспектувати на предмет мастила і станів втулки на "правої" стороні.
Проте продовжимо.
6.Виверніте болт, потім від'єднайте вузол (А) універсального шарніра від провідної шестерні рульового механізму.
Головка на 12. Потрібно позначити вал з Карданчик і вал рейки, щоб не промахнутися при складанні з "прямолінійним" положенням рульового колеса.
7.Отверніте болт і гайку, потім зніміть роликовий упор (A).
Всю подушку можна не знімати: або тільки "передній" болт, або два до підрамника.
8.Отсоедініте гумове кріплення (A) підвісу глушника.
9.Отверніте болти і гайки і зніміть підрамник (А).
Домкрачувати підрамник.
Знімаємо "куточки" -кронштейни і "задні" болти підрамника.
Далі - відкручуємо "передні" гайки від шпильок на лонжеронах. Звичайна головка на 19 не підійде, шпилька довга і заважає. Потрібна подовжена головка на 19.
Опускаємо підрамник на домкраті, бачимо шукану "гайку".
Вставляємо свій специнструмент в "гайку" і газовим ключем намагаємося зрушити гайку з місця (в будь-яку сторону, але попередньо позначивши її початкове положення!)
. якщо не виходить - вихід один, не зупинятися і знімати підрамник цілком: колеса, рульові наконечники, кульові опори, стійки стабілізатора (в цьому немає ніяких "підводних каменів") - і, знявши рейку з підрамника (4 болта), спокійно з нею займатися .
Різьба на гайці "правильна" - за годинниковою стрілкою затягуємо упор, проти годинникової послаблюємо. На скільки оборотів? Це питання індивідуальне. Один оборот різьблення = близько 1 мм. Так що дивлячись як стукає і як закушує.
Як робив я (у мене були підозри, що рейку подзакусивало)? На перший раз зняв рейку цілком. Стронул (це найголовніше і важкий у всій роботі) -викрутіл гайку, дістав пружину, сухар (на ньому були задираки!). Заклав туди мастила по-людськи, а не по-заводському. Завертав пробку до зникнення люфту-стуку (справа була на верстаті, нагадаю) плюс ще пару оборотів.
Зібрав все. Поїхав на гребінку - є стучок, віддає в кермо. На яму, від'єднав рульовий вал, послабив підрамник (не викручуючи повністю болти-гайки, лише щоб вставити "спецключ" і - "спецключом" підтягнув на оборот. Підтягнув підрамник, поїхав на гребінку. Стукає? І так до зникнення стуку плюс півоберта. Мені вистачило двох виїздів за методом ненаукового тику.
Ну а як ще? Якщо хто знає інший спосіб - велкам. Звичайні способи регулювання притиску сухаря до рейки (які дає гугл для інших автомобілів) виглядають так: на кермо чіпляється динамометр і регулюванням гайки домагаються певного зусилля страгивания. А у нас цю гайку запихали казна-куди. На заводі регулюють, мабуть, зусилля затяжки на самій рейці.
Страшно? Мене попросили, я відповів.
Вобщем, потрібно мати досвід колупання з машиною. На бухти-барахти рейку НЕ підтягнути. Я ж отримав величезне задоволення від виконаної роботи.