І так.Для демонтажу та ремонту рульової рейки знадобиться:
1.Спеціальние знімач для наконечника тяги
2.Інструкцію по ремонту рейки (або цю статтю (за наслідки не відповідаю, але у мене все працює))
3.Новая наконечники, гайки і шплінти для них (якщо будете і наконечники міняти)
4.Ремкомплект для рульової рейки
5.Много ключів (13,17,19,22,24,27 (24 і 27 повинні бути не одним ключем, якщо ж це один ключа 24 на 27, то потрібен ще й газовий (трубний) ключ))
6.Плоскогубци, ножиці, круглогубці.
7.Спеціальний знімач для підшипників
8.Пластіковие стяжки в кількості 3шт, довжиною від 20см: D
9.Спеціальние 8-гранні ключі для рульової рейки, 2шт (з діркою і без)
10.Смазка для нутрощів рейки
11.Что то ще, що я забув, але є на фото)
Спочатку потрібно саму рейку з машини витягти, я піднімав весь передок двома домкратами, знімав обидва колеса.
Виймаємо шплінти, відкручуємо гайки (19 (в дужках буду розмір писати)), потім знімачем видавлюємо наконечник з важеля.
Домкрат НЕ бро, їм не видавиш, піднімає всю машину (монтування теж не допомогла: D)
А ось знімач ваш бро!
Розмір болта знімача (22), але він кажись саморобний: D
Наконечники витягли, йдемо дальше.рейка кріпиться до корпусу чотирма гайкамі.Со боку правого колеса гайки видно добре, знаходяться приблизно нижче впускного колектора, відкручуємо гайки (13) зверху і знизу рейкі.А ось з лівого боку все сложнее.Сверху заважає вакуумника, знизу випускний колектор і знову ж вакуумника.
До нижньої гайки підлазити знизу, просунувши руку між штанами і кулісою коробки, методично крутив гайку.
Щоб дістатися до верхньої гайки потрібно зняти динамік сигналки (між вакуумник і аркою), у мене він на самонарізі держался.Под ним буде гайка, вкрай незручна і досить іржава в моєму случае.Места для обертання ключа вкрай мало, від крила до вакуумника, буквально 1/6 обороту ключа.Учітивая заіржавіли, ключ довелося обертати за допомогою монтування, наголошуючи її в кузов.Процесс був дуже долгім.Так ж потрібно відкрутити болт (14) в салоні, знаходиться біля входу рульової колонки в салон з рухового відсіку
Коли все відкручені, потрібно витягнути рейку через отвір в лівій арке.Для зручності можна покликати другої людини, т.к наконечник з правого боку буде чіплятися за отвір, а й самому можна осилити.
Витягли, йдемо додому, беремо все необхідне
Нові наконечники, ремкомплект і стяжки
Спеціальні ключі для рейки
І так, розклавши все добро, приступаємо до процесу
Головне, не замазати ламінат. (Іншого місця у мене не знайшлося)
Кермові тяги кріпляться двома болтами (22), відкручуємо їх, знімаємо стопорну і сполучну пластину, виймаємо кермові тяги, відкладаємо подалі.
Знімаємо опору і кільце розпору з правій частині рульової механізма.Срезаем пластикові хомути, знімаємо гумовий кожух, знімаємо гумовий ковпачок і опору з лівої частини.
потім спеціальним ключем з восьмигранной головкою на 17 відкручуємо гайку упору рейки і виймаємо її, пружину і стопорне кільце (плоскою викруткою) .Потім б'ємо рульовим механізмом (тим виступом, З якого тільки що викрутили гайку) про якусь деревинку, щоб вилетів упор рейки ( циліндр з виїмкою).
Обертаємо механізм на 90градусів, знімаємо кільце ущільнювача і пильовик шестерні (теж викруткою) Знімався стопорній кільце (типу зірочка), дрібної викруткою або шилом (воно вистрілить з отвору, може полетіти далеко)
Потім для відвернення гайки кріплення підшипника шестерні застосовуємо спеціальний ключ з восьмигранной головкою 24, що має отвір діаметром не менше 18,5 19 мм під вал шестерні.Винімаем гайку.затем витягуємо шестерні (діємо плоскогубцями на манер важеля)
тут ліричний отступленіе.мой спец ключ на 24 для цього дійства виявився значно вужчим всередині, чи не 18.5 а меньше.мне довелося молотком забивати його на лиску шестерні, і потім крутити разом з шестернью.Благо упор рейки ми витягли, і шестерні змістила механізм і могла обертатися, потім у мене вийшла единная конструкція у вигляді - ключа-гайки і шестерні.Шестернь потім вибивав молотком назад, затиснувши ключ в лещатах (спочатку вибити НЕ мог.потом знайшов молоток 2 в рази більше і все вийшло: D)
Витягли шестерні, потім витягуємо рейку (виштовхуємо, впираючись в неї через проріз для рульових тяг)
Потім потрібно витягнути опорну втулку (пластикове півкільце) .Тут допоможе знову ж викрутка пряма (втулку можна зламати, якщо у вас інша є)
Все, Розібрали все, йдемо назад.
Перед установкою в картер нової опорної втулки надягаємо на неї нові демпфирующие кільця так, щоб їх тонкі частини знаходилися проти розрізу втулкі.Не пробуйте засунути нову втулку назад тим же чином, вона хоч і гнеться трохи, але нічого не вийде, засовуємо її в більш широку частина картера, і вже звідти пхає на своє місце, стежачи за тим, щоб її виступи увійшли в отвір картера.Затем гумові кільця відрізаємо по краю втулки і прибираємо.
Тепер знімаємо стопорне кільце з вала шестерні (близько підшипника з боку лисок) і знімаємо підшипник, в цьому нам допоможе спец знімач
Батько приніс з роботи, цікава штуковина)
якщо її немає, то пробуємо збити молотком.
Потім нам потрібно витягти "голчастий підшипник", який знаходиться "в торці" цього отвору, звідки ми витягали шестернь.тут, ем, як би, ну жах, батько казав не мучся з ним, він особливо не зношується, більше гемора з вилученням. але спосіб він описав такий - потрібен який-небудь циліндр (бажано дерев'яний), діаметр якого чуть чуть більше внутрішнього діаметра підшипника, потім у внутрішню частину підшипника напхати мастила і вдавлювати її циліндром, під цим тиском мастило зайде в торець підшипника і видавить його звідти (фигасе 0о) .В інтернет описують метод з просвердлюванням торця з іншого боку, і шилом вибивати, а дірку потім заварівать.не дуже, Як на мене.
Шелл гадусов (Гидота, хехе)
здерли 300р за 400гр тубус.зато якість!)
Змастили, засовуємо рейку обратно.проходіть через опорну втулку вона не хотіла, довелося забивати молотком)
вона буде бовтатися, поки не засунь назад упор рейкі.но краще спочатку засунути шестерні, одягнувши на неї підшипник (новий) і закріпивши стопорним кольцом.засовиваем шестерні, потрапляючи кінцем в голчастий підшипник, закручуємо гайку (нову) нашим хитрим ключем (знову набивав його молотком, він знову застряг, знімав одягнувши на нього ключ, і бив по ключу молотком), одягаємо пильовик і гумовий ущільнювач
Засовує новий упор рейки, нову пружину, нове стопорне кільце (яке зірочка), нову гайку, закручуємо її іншим хитрим ключем.
одягаємо назад ковпачок і опору, зліва і опору з новим розпірні кільцем.
Тепер відкладаємо механізм, беремо наконечники (якщо ви зібралися і їх міняти)
Заміряємо штангенциркулем або хоча б лінійкою точну відстань від центру / краю / будь-якої точки на наконечнику до муфти, щоб не робити потім схід розвал. (А може все одно доведеться)
Ключем на 24 (або газовим ключем) тримаємо муфту, ключем на 27 відкручуємо контргайку наконечника (різьблення там права, а не ліва, як звично) зірвавши гайку, викручуємо саму тягу з муфтиСскручіваем з наконечника гайку, потім повторюємо процес в зворотному порядку, але вже з новим наконечником. (повторити все це з іншим наконечником)
Муфту я не знімав, але якщо захочете зняти (хз навіщо), то пам'ятайте, що шестигранний ділянку на муфті зміщений в бік внутрішнього наконечника рульової тяги.
Потім одягаємо гумовий кожух назад, кріпимо його стяжками (стяжки в 20см вистачить, але доведеться потягнути за кінчик плоскогубцями) .Вращая шестерні (хапаємося плоскогубцями за лиски, щоб отвори в рейці збіглися з отворами в кожусі і прикручуємо назад болти, Не забуваючи про розпірну і сполучну планку.
залишилося тільки засунути все це назад в машіну.напішу про це завтра.
начебто нічого не забув.
процес у мене зайняв близько 5-6 годин з двома чаєпиттями, поїздкою на ринок, тому що бачу це все вперше.
Бюджет-
гайки по 10р = 20р
шплінти по 5р = 10р
ремкомплект для рейки = 70р
Наконечники рульової тяги = 950р
Мастило = 300р