Марокко (Кароліна Варга Дініку) - одна з найзнаменитіших і досвідчених жінок-експертів у вивченні, викладанні і виконанні близькосхідного танцю.
З 1964 року Марокко регулярно пише статті, які друкують у виданнях, присвячених танцю, медицині і питань жіночої емансипації в США, Німеччині, Австрії, Великобританії, Австралії, Швеції, Фінляндії та Норвегії.
Вона продовжує свою кар'єру, виступаючи соло і в складі трупи. Вона танцювала на сцені линкольновской центру сценічних мистецтв, на відкритті Генеральної Асамблеї ООН, брала участь у багатьох міжнародних фестивалях і заходах, виступала з лекціями і концертами в Нью-Йоркському департаменті з питань культури, Азіатському суспільстві, Музеї природної історії, на Першому жіночому фестивалі сценічних мистецтв, знімалася в багатьох телепрограмах і кінофільмах.
Реальне життя нерідко йде врозріз з нашими планами. Я ніколи не збиралася ставати танцівницею і тим більше не думала, що цілих сорок сім років і навіть більше буду вивчати і викладати танці народів Близького Сходу, Північної Африки та інших країн. У Бога дивне почуття гумору.
У дитинстві, коли дорослим набридали мої нескінченні питання про далекі країни і звичаї, мені говорили: «Досить! Знаєш прислів'я: цікавість згубило кішку? »Однак навколо розгулювало чимало знайомих кішок, і всі вони були живі, та й зі мною поки нічого не сталося. Тому я продовжувала дошкуляти всіх розпитуваннями. Щоб зберегти свій час і нерви, мама записала мене в бібліотеку, показала, як шукати книжки про загадкові екзотичні країни, і перемкнула мою увагу на нічого не підозрюють бібліотекарів. І я зрозуміла, що на кожне питання знайдеться стільки ж абсолютно різних відповідей, скільки самих відповідальних. Але тоді кому і чому вірити? Як докопатися до істини?
Я вирішила, що найкращий спосіб - побачити все своїми очима. Хоча спочатку це було важко здійснити, мені все ж неймовірно пощастило, що з дитинства я займалася східними і багатьма іншими чудовими народними танцями. Завдяки цьому я мала можливість постійно стикатися з життям різних країн через спілкування з численними представниками діаспор в Нью-Йорку та інших американських містах. Бабусі, тітоньки і дядечка з різних країн розповідали стільки різних історій, і мені захотілося побувати скрізь і побачити, що з почутого мною правда і справді існує. На щастя, я могла подорожувати де завгодно - на це мені не потрібно письмову згоду головного члена сім'ї. І я поїхала. Поїхала і зрозуміла: всі ці люди говорили мені правду - свою власну. Одного відповіді не існує.
У будь-якої релігії є фанатики - в християнстві, ісламі, іудаїзмі і так далі. Але їх не було у відомому мені мусульманському світі, серед моїх друзів у всіх тих країнах, які я об'їздила за багато років. Не було їх і в світі, який побачила Тамалін Даллал - така ж безстрашна, «цікава кішка», як я. Вона відправилася на пошуки істини, щоб жити серед людей інших національностей, вивчати їх сприйняття світу і образ життя протягом сорока днів. Це час вона провела з кожним з п'яти дуже різних мусульманських народів в Індонезії, оазисі Сива, на Занзібарі, в Йорданії і Китаї.
Спочатку місцеві жителі зустрічали Тамалін з обережністю і підозрою, але незабаром стали приймати як свою. Виявилося, вони зовсім не ненавидять всіх американців і бачать різницю між людьми і їх урядом. Дружелюбність, неупередженість, музика і танець - це мова розуміють всі. Зближує і готовність спробувати місцеві страви.
Розповідь Тамалін про пережите цікавий, сповнений людського тепла і об'єктивний. Я була в Йорданії і в оазисі Сива, але 1960-і - це зовсім інший час. Судячи з її розповіді, обидва місця багато в чому змінилися. Я поки не їздила в Індонезію, на Занзібар і в Китай і раніше ніколи не планувала відправитися туди. Однак тепер завдяки Тамалін і описами її пригод мені дуже хочеться відвідати всі ці країни.
Тамалін оповідає про те, як небувалі руйнування в ході останнього цунамі призвели до припинення давньої війни в Банда-Ачех [1]. Розуміння і доброта мусульманського проповідника з Індонезії, до якого вона зверталася за порадою, - це кращі якості справжнього мусульманина, риси, якими в ідеалі повинен володіти релігійний лідер. Однак мій улюблений епізод в «індонезійської» частини - розповідь про юну дівчину, яка зворушливо пояснює, чому не хоче поки носити мусульманське плаття.
Випадково почута в Сиве пісня змусила Тамалін змінити маршрут і відправитися на Занзібар, куди вона ще не збиралася їхати. Чужинцю на Занзібарі непросто, але за допомогою одного милого юнака з сумною долею Тамалін знайшла тих самих музикантів і співаків, чия музика привела її на острів. Майже дивом їй вдалося домовитися з ними і зробити запис, яка згодом відкриє всьому світу творчість цих унікальних і маловідомих виконавців в жанрі таараб.
Поліпшення політичного і економічного клімату дозволило Тамалін потрапити не просто в Китай, а в саму його глибинку - Синьцзян-Уйгурський автономний район (хоча вона і втратила одного зі своїх валіз - одна лише ця історія заслуговує цілої книги). Перш іноземцям був закритий доступ в регіон, де продовжували сповідувати іслам, незважаючи на Мао, Культурну революцію і туристичний бум, що пішов за політикою відкритого ринку.
Куди б не прямувала Тамалін, всюди вона шукала і знаходила танець - виконуваний любителями і професіоналами, публічно або строго в стінах будинку. У Китаї вона бачила, як танцівниці займаються під піратський диск із записом її шоу «Зірки танцю живота»! Дивне, напевно, у неї було відчуття.
Я дуже рада за Тамалін, яка придумала таку подорож і написала про нього, щоб всі ми могли познайомитися з побаченим нею.
Більшість імен в книзі змінено, щоб зберегти анонімність, де це необхідно.
З темряви, немов спливли на поверхню шипучі бульбашки, з'явилися тисячі осіб; вони вигукували і виспівували слова, знайомі всім, крім мене. Це був звук Близького Сходу, немов з'єдналися з дикими джунглями і рок-н-ролом. Ніхто не міг всидіти на місці.
- Хто це? - запитала я, на щастя, сидячи на сцені, а не серед тисяч фанатів, видерся один одному на плечі в спробі хоч щось розгледіти. Я торкнулася плеча сиділа поруч жінки: - Як його звати?
- Рафлі, - прошепотіла вона, продовжуючи пильно дивитися на нього, як під гіпнозом.
Якщо музика є відображенням душі народу, то цих людей відрізняли гострота почуттів, пристрасть і глибока духовна сила. Вой ріжків (суруні калі), енергійна дріб різьблених дерев'яних барабанів (рапайі) і рев електрогітари не здатні були заглушити міць шаленого вокалу Рафлі. Його харизма захоплювала всіх. Слова його пісень переливалися безліччю смислів - від любові до суспільних проблем, - але не переставали вихваляти коханого Аллаха.
Я озирнулася. За натовпом простягалася величезна пустку. Під чудовим рожево-фіолетовим небом валялися палиці і шматки розбитого цементу.
Цим людям довелося пережити руйнування, які нам важко уявити. Але тепер, приїхавши сюди на всіляких видах транспорту (на велосипедах, мотоциклах або в кузовах старих вантажівок), вони повністю розчинилися в музиці Рафлі. Банда-Ачех, Індонезія - обитель однією з найбільш релігійних мусульманських громад у світі, десятиліттями закрита для чужинців. Громадянська війна тривала там тридцять років і закінчилася за три тижні до мого приїзду, а десять місяців тому регіон зрівняла з землею одна з найжахливіших природних катастроф в сучасній історії.
Як я потрапила в Банда-Ачех? Згадаймо мою наївну витівку. Через поширеного на Заході ставлення до ісламського світу я почала замислюватися: має ж бути там щось ще, крім терористів і пригноблених жінок. Будучи професійної виконавицею танців живота, я все життя слухала арабську, турецьку і перську музику, танцювала на сотнях близькосхідних весіль і зустрічалася з чоловіками з тих країв. І я бачила невідповідності. Те, що я чула, люди, яких я зустрічала, що не співвідносилися з образом, який існує в суспільній свідомості. Невже щось змінилося, і хвиля екстремізму накрила одну п'яту населення планети, перетворивши наш світ в місце, де царат небезпеку і страх і де ніяк не прожити без новітніх систем безпеки з колірним кодуванням?
ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО
Їдь У Банда-Ачех
ГОЛОВНЕ - оглянути і пообідати
Я не поїхала в Банда-Ачех, як порадив Аріф. Точніше, поїхала, але потім. А поки я сіла на черговий паром до Бінтан - острова, північне узбережжя якого здали в оренду Сінгапуру і перетворили в курортну зону. Сівши в Бечак (велорикші) я об'їхала королівські гробниці і руїни розташованого на острові старого палацу. На кладовищі я побачила, що численні крихітні надгробки зав'язані на зразок тюрбанів жовтою тканиною - в знак поваги до померлих. Все було жовтим - від мавзолеїв до скромних палаців з гіпсу і штукатурки. Навіть стара королівська мечеть, Месхід-Райян, була пофарбована в жовтий колір. У мечеті чоловіки надягали маленькі шапочки у формі човників, а жінки - химерні білі хустки з петельками і вишивкою.
На заході виблискує вода переливалася всіма кольорами веселки і здавалася зачарованою. Я взяла човен, щоб на самоті помилуватися цією красою, але чарівні кольори виявилися нафтовою плівкою, а повз мене раз у раз пропливав сміття.
Приватний готель, яку я знайшла в Танджунгпінанге, головному місті Бінтан, називалася «У Бонга». Я зняла просту кімнату нагорі, куди потрібно було підніматися по дерев'яних сходах. У кімнаті були вентилятор, протиснута ліжко, написи на стінах і флуоресцентний світильник на стелі. У ванній внизу знаходився туалет, побудований, мабуть, спеціально для зміцнення стегнових м'язів. В азіатських туалетах є два поглиблення з борозенками, куди ставлять ноги; борозенки потрібні, щоб не посковзнутися. Присідаєш і робиш свої справи, цілячись в дірочку. Тут потрібна практика, щоб не промочити ноги. Місіс Бонг - вона майже не говорила по-англійськи - роз'яснила, що митися варто «по-індонезійському», тобто не залазячи в ванну. Мені видали пластиковий кухлик, яким слід було зачерпувати воду з ванни і поливатися. Намилився, потрібно политись ще раз і змити піну.
У маленькому провулку за будинком біля столиків зібралися сусіди. На вуличної кухні дві жінки готували популярні індонезійські страви - ми горенг (смажена локшина з чилі) і нази горенг (смажений рис з чилі).
Місіс Бонг було шістдесят з невеликим; елегантна китаянка, вона носила квітчасту сукню та фарбувалася. Її чоловік, який виглядав молодше, був неохайний і трохи буркотливий, але я відчувала, що їм обом можна довіряти. Коли я вирішила відправитися гуляти по острову, господиня попередила:
- Зняла б ти золоті ланцюжки. Зірвуть. У тебе є фотоапарат? Краще залиш його у мене.
Я довірила їй свій паспорт, долари, кредитки, камеру і золоті ланцюжки. Обмани мене інтуїція і якби місіс Бонг злодійкою, мене чекали б великі неприємності.
Я сіла на заднє сидіння мотоцикла, що належить моєму провідникові на ім'я Адам, і ми поїхали до моря. По дорозі ми спостерігали ідилічну картину: кокосові пальми, похилені дерев'яні хатини, заливчики з пляжами, старі рибальські лодчонки, викинуті на берег, на яких, здавалося, вже багато років ніхто не плавав.
Раптово почалася злива. Ми зупинилися і кинулися до невеликої закусочної, де старички розпивали пиво. Тут Адам сказав:
- Люблю випити.
Я задумалася: адже мені здавалося, що мусульмани не п'ють. На щастя для мене, грошей у нього не було, і пиво йому купували туристи. Я замовила воду і чай. Злива тривала, і я вмовила свого супутника дати мені урок індонезійського мови (бахаса Індонесія), або малайської [2]. офіційно оголошеного загальнонародним мовою в 1945 році, коли Індонезія відвоювала незалежність у голландців. Для більшості індонезійців це друга мова; в громадах кажуть на регіональні діалекти.