Як я почав робити ТО
1. Зняття пластикового облицювання моторного відсіку.
Відкрити сідло.
Відкрутити 2 гайки-шайби Ф10 поруч з сідельним замком
Відкрутити гвинт кріплення пластику поруч з сідельним замком
Відкрутити 2 гайки-шайби Ф10 на дні сидіння попереду
Відкрутити гвинт спереду-вгорі кошика сидіння
Витягнути кошик сидіння вгору (покласти все кріплення в неї, відставити убік)
Зняти передній пластик моторного відсіку отстегнув засувки
Зняття бічних нижніх пластикових молдингів:
Підняти килимок на підлозі біля підніжки пасажира
Викрутити стопорну втулку
Викрутити стопорну втулку сполучає молдинг і бризговики
Акуратно зняти з засувок молдинг
Повторити те ж саме для протилежної сторони
Зняття бічних пластикових панелей:
Відкрутити шуруп попереду
Викрутити стопорну втулку сполучає панель і задній ліхтар
Повторити для іншої сторони
Акуратно зняти ліву і праву панелі з засувок
Панелі об'єднані заднім пластиком який стоїть вище ліхтаря
Чи не развінчівая це з'єднання зняти весь блок облицювання, подаючи назад.
Покладіть всю пластикову оснащення в сторону, щоб не поламати
2. Очищення повітряної системи
Воздухопадающая система на Ліді зроблена дуже грамотно. Забір повітря відбувається під сидінням з верхньої точки в передній частині пластикового облицювання (там є прорізи повітрозабірного отвори). Далі повітря надходить через шланг до повітряного фільтру, який знаходиться над двигуном (зліва пластмасова коробка), стикуясь з карбюратором.
Відгвинтивши кришку повітряного фільтра (5 шурупів) необхідно оглянути стан фільтруючого елемента і оцінити чистоту всередині корпусу фільтра.
При необхідності повітрозабірник, шланг і коробку фільтра можна зняти і прочистити.
Фільтруючий елемент (поролон) промивається в бензині і просочується спеціальним маслом для повітряних фільтрів.
3. Очищення маслоподающей системи
Ви тільки купили Ліду, бог знає що за масло налито в маслобаку. Природно рекомендується перейти на масло нормальної якості і правильної марки. А тепер питання, як його коректно замінити.
Спочатку опишу як все влаштовано. Маслобак з білої пластмаси, ємністю трохи більше літра розташовується позаду акумуляторного відсіку і має форму півмісяця. Наливна горловина маслобака має довге горлечко, яке виходить під сидіння, в маслобак вбудований датчик критичного рівня масла. Під горловиною знаходиться також нижня точка бака, до якої на хомуті кріпиться маслопровід. Маслопровід йде по рамі вниз, але не до карбюратора, а до якогось блочку (імовірно маслонасосів або бензо-масло змішувач). Далі суміш масла і бензину надходить в карбюратор.
Ясна річ що старе масло треба злити і по можливості бачок промити, для цього я подумував зняти шланг в найнижчій точці і злити все масло, а після промити магістраль бензином. Але досвідчений механік не радив мені так робити. Замість цього він просто порекомендував перевернути скутер і через горловину злити старе масло, що і було мною зроблено.
Потім я перевірив старе і нове масло на сумісність. Наливаєте того і іншого масла в бляшану кришечку і нагріваєте до кипіння. Масла в моєму випадку змішалися без утворення будь-яких артефактів. І я зробив висновок що вони сумісні.
Далі я залив літр нового масла в маслобак, що не промиваючи його (так як візуально там все було чисто)
4. Очищення бензо системи
5. Зміна масла в задньому редукторі
Наявність і якість масла в редукторі безпосередньо впливає на легкість обертання заднього колеса і як результат на пробіг скутера і на витрату бензину.
На редукторі ви знайдете два болта. Один з них, меншого розміру (8 мм) розташований нижче і є зливним болтом, інший більшого діаметра (14 мм) розташований на 2 сантиметри вище і виконує функцію заливного отвору.
Отже приступимо до роботи:
Спочатку відкручуємо обидва болта і дивимося на те, що поллється з редуктора. Якщо витекло трохи або взагалі нічого не витекло, а то що витекло на масло зовсім не схоже, то необхідно провести комплекс робіт, а саме спочатку зробити промивання.
Загортаємо нижній гвинт і через верхній заливаємо в редуктор масло (дуже зручно користуватися трансміссіонку від Ликви-Моллі, так як на баночці є шланг, який дуже зручно вставити в отвір). Тепер необхідно проїхати кілометрів десь 5-10. Знову відвертаємо гвинти і зливаємо масло, з чистого і прозорого воно перетворилося незрозуміло в що.
Тепер за новою заливаємо масло, так, зовсім не обов'язково точно відміряти покладені 110 мл, досить заливати до тих пір, поки не поллється з заливного отвору.
Ну ось і все, незабаром ви виявите що скутер стане швидше і швидше.
Не забудьте поміняти масло через 5000 км, ну або раніше, якщо не втерпеж. 8-)
6. Зміна гальмівної рідини в передньому дисковому гальмі
Підготуйте наступні матеріали й інструменти:
- Гальмівна рідина імпортна DOT 4;
- Трубка кембрік під діаметр штуцера;
- посуд для зливу відходів;
- шприц медичний 20 кубиків;
- викрутка хрестова;
- ключик гайковий під розмір штуцера.
Спочатку одягаєте на штуцер трубочку. робиться це для того, щоб зливається тормозуха зливалася в спеціальний посуд, а не на землю, інструмент і ваші руки (. УВАГА. гальмівна рідина дуже їдка і отруйна, разьедает пластик, і може нашкодити вашому здоров'ю). Підставляємо посудину і занурюємо в неї кінець трубки. Беремо викрутку і відкриваємо (1 пістон і засувки) маленький люк, який знаходиться у правого дзеркала (Любителі можуть розібрати всю морду). Вашому погляду відкриється бачок для гальмівної рідини. Викруткою відкручує з нього кришечку (скутер при цій процедурі треба поставити на рівну поверхню і кермо направити прямо вперед, щоб у Вас не пролилося). Знімаєте кришечку і прокладочки. Берете шприц і в кілька прийомів висмоктуєте ту гидоту, яка у Вас там накопичилася, але не до кінця, а так, щоб чуть чуть залишилося на денці. Потім заливаєте свіжу тормозуху 4/5 від обсягу бачка. Тепер послаблюємо штуцер і тормозуха самопливом починає повільно протікати по системі. Підливайте в верхній бачок до тих пір, поки знизу не піде свіжа гальмівна рідина. Закручуємо штуцер і починаємо власне прокачування.
Натискаємо на ручку гальма і не відпускаючи послаблюємо штуцер, ручка просідає, тормозуха виливається.
Не відпускаючи ручку закриваємо штуцер і тільки тоді відпускаємо, робимо наступне натискання.
Повторюємо цей цикл поки у Вас не перестануть йти бульбашки і ви не відчуєте що на ручці є зусилля.
Долийте тормозуху в бачок до рівня. Рівень - це не по краю, а на 3/4 від низу контрольного віконця, якщо налили зайвого - відсмокчіть шприцом.
Якщо гальмівну рідину давно не міняли, то наступна зміна у Вас через 1000 км.
А в нормальному циклі можна міняти на початку - середині - кінці сезону.
7. Система запалювання
У моєму моторолері при покупці стояла свічка NGK марки BPR6HS. необхідно викрутити свічку і перевірити зазор, наявність кільця прокладки, оцінити ступінь зносу і нагару. Придбайте другу такуюже свічку і возите з собою про запас. Зміна свічки кожні 6000 км.
8. Двигун в цілому
(Так і не знайшли причину, але у багатьох Лидов і Тактів це буває. Чому? Поки ніхто не знає.)
9. Перевірка вариаторного відсіку і ременя
Відкриваємо кришку варіатора (вона знаходиться з лівого боку двигуна). Для цього відкручуємо і знімаємо ніжку кік-стартера. Потім послаблюємо болти по периметру кришки (викручувати не обов'язково). Відокремлюємо акуратно кришку, намагаючись не пошкодити прокладку.
Виробляємо контроль товщини ременя триразовим вимірюванням штангенциркулем, також перевіряємо і його стан. Новий ремінь повинен бути товщиною 17,5 мм. Якщо знос ременя досягає 16,0 мм, то цей ремінь вже пора замінити, так як це відбивається на максималці скутера.
Також необхідно очистити нутрощі вариаторного відсіку від бруду, пилу і гумових відкладень.
Збірка в зворотному порядку. Для більш щільної усадки кришки на місце можна постукати по ній дерев'яним молоточком. Бережіть прокладку!
10. Система охолодження
Охолодження у всіх Лідочек, як і у багатьох інших скутерів, повітряний. Циліндр укладений в пластиковий кожух з збірними круглим отвором збоку. На валу двигуна насаджена крильчатка, що виконує роль нагнітача. Чим швидше обертів двигуна, тим інтенсивніше відбувається його обдув і охолодження. Хорошому охолодженню способствют чисті ребра циліндра і кришки циліндра. Тому, якщо вже полізли під пластик, необхідно переконається в чистоті ребер охолодження.
Кожух конструктивно складається з двох частин, які сполучаються між собою засувкою у верхній частині. З іншого боку половинки кожуха кріпляться до картера на гвинтах.
Щоб повноцінно зняти кожухи доведеться викрутити свічку і від'єднати глушник, чого мені робити в рамках ТО не хотілося, тому я просто вигвинтив свічку, відвернув болти кріплення половинок кожуха до картера і розстебнувши засувку розсунув половинки кожуха для візуального огляду циліндра.
Циліндр складається з двох частин: сам циліндр і кришка циліндра. При огляді відразу кидається в очі різниця в забарвленні між цими деталями. Справа в тому, що циліндр має чавунні ребра і тому має чорно-рожевий відтінок, кришка циліндра аллюминиевая і має металевий забарвлення. У будь-якому випадку потрібно очистити ребра, якщо вони забруднені і зібрати кожух назад. Іноді під кожух, як в пилосос, може набитися різне сміття, його потрібно видалити. Ось і все що стосується системи охолодження в рамках ТО.
Сайт управляється системою uCoz