· Пластмасові хрестики, необхідні для забезпечення рівних швів між плитками;
· Маленький гумовий шпатель для затирання швів;
· Дерев'яна рейка, шнури;
· Шліфувальний механізм, наждачний папір.
1. Перевірка стану бетонної стяжки
Дизайнер - керівник робіт за допомогою рівня з'ясував, що якість бетонної стяжки в холі і в санвузлі задовільний (вона відносно рівна, не кришиться, без тріщин), але рівень підлоги в холі має перепад висоти близько 2,5 см як по ширині, так і по довжині кімнати (невеликий ухил у бік вхідних дверей). Дизайнер запропонував усунути перепад, зробивши нову бетонну стяжку.
Однак після узгодження цього питання з замовником було вирішено нову стяжку не робити, а вирівнювати підлогу (причому тільки по ширині кімнати) вже в процесі укладання плитки - за рахунок товщини шару клею.
Оглянувши підлогу в санвузлі, прийшли до висновку, що двері дозволяє вирівняти підлогу таким же чином, що і в холі.
Чому дизайнер вирішив вирівнювати підлогу тільки по ширині кімнати?
По-перше, з метою економії матеріалів і часу. По-друге, зір людини влаштовано так, що оптичне сприйняття ширини кімнати завжди чіткіше, ніж сприйняття довжини кімнати, тому й вирішено вирівнювати підлогу тільки по ширині.
2. Пошук фактичного центру кімнати і смислового центру композиції
Так як для підлоги була придбана не просто плитка, а панно (4 плитки з малюнком, що утворюють центр панно, плитки теракотового і кавового кольорів, а також бордюрні плитки), то першим завданням було визначити центр мозаїчної композиції.
Замовник і дизайнер одностайно вирішили, що центр панно повинен обов'язково знаходитися навпроти горнила каміна, побудованого, на щастя, точно по середині однієї зі стін кімнати. Потім виміряли відстань від встановленого смислового центру композиції до середини кожної стіни, перевіряючи, чи співпаде смисловий центр з фактичним центром кімнати.
Смисловий центр мозаїчної композиції збігся з фактичним центром кімнати. В іншому випадку (наприклад, якби камін був зміщений відносно середини стіни) довелося б знехтувати фактичним центром кімнати і змістити все панно до каміна, розмістивши центральні плитки навпроти його горнила.
3. Установка маяків
За правилами укладання плиткового панно починають з центральної частини панно. Для цього спочатку простягають шнури, що з'єднують центри протилежних стін, і на їх перетині в центрі кімнати, перед каміном, укладають 4 центральні плитки, вивіряючи їх на паралельність стін кімнати.
Потім на виявлене найвище місце стяжки - дальній лівий кут кімнати - зміцнюють плитку, яка буде служити першим «маяком» (тобто по ній будуть визначати рівень укладання решті плитки). Потім за рівнем встановлюють наступну «маякову» плитку так, щоб протягнутий між ними шнурок проходив через центр кімнати. Так само простягають шнур від найвищої точки до порога (так як вирішено не вирівнювати підлогу по довжині кімнати, плитка буде повторювати ухил підлоги).
4. Примірка плитки
Встановивши 4 центральні плитки, майстер почав викладати малюнок панно (під час «примірки» плитка не приклеюється, а просто кладеться на підлогу). Це потрібно для того, щоб з'ясувати, чи буде потрібно підрізування плитки біля стін і при «обході» виступаючих частин каміна (чим менше підрізування, тим швидше буде завершена робота і ефектніше зовнішній вигляд мозаїчної композиції). Заодно майстер перевіряє, чи не має плитка будь-яких дефектів.
Які можуть бути дефекти?
Коробки купленої плитки можуть виявитися з різних партій (тобто плитка виготовлена в різний час) і трохи відрізнятися за кольором. При незначних колірних відхиленнях майстер перед укладанням змішує плитки з різних коробок. Можуть бути виявлені відколи глазурі, подряпини. Такі плитки майстер пускає на підрізування. Плитка може мати значні відхилення від квадратної або прямокутної форми. Щоб уникнути виникає при укладанні перекосу, шви між плитками роблять ширше звичайного. Плитку вирівнюють, змінюючи ширину шва. Дешева плитка часто буває злегка увігнутої форми. В такому випадку майстер може збільшити шар клею, утапливая в ньому плитку, намагаючись таким чином скорегувати дефект.
На щастя, ніяких явних дефектів в плитці майстер не виявив. За задумом дизайнера центральний малюнок панно оточується двома рядами плиток кавового кольору «шов в шов» (тобто у вигляді звичайних клітинок), потім укладається бордюрна плитка розміром рівно в половину використовуваної квадратної плитки. Слідом за бордюром на підлозі розкладається теракотова плитка, її потрібно буде укласти «по діагоналі» щодо центрального фрагмента панно.
І тут виникає перша затримка: плиточник повідомляє, що якщо укладати теракотові плитку «по діагоналі», то біля бордюру потрібно її підрізування.
Край розрубаної плитки часто виходить нерівним, і якщо у стіни його можна замаскувати або нівелювати якісно зробленим і затертим швом, то в самому центрі мозаїчного панно він буде виглядати неохайно. А якщо спробувати відшліфувати нерівний край, то при цьому зніметься шар кольорової глазурі і відшліфована грань плитки буде сірого кольору, що в нашому випадку також неприйнятно. Професійний плиточник обов'язково зверне на це увагу і попередить замовника перед початком робіт (як в нашому випадку).
Дизайнер пропонує замовнику укладати теракотові плитку не "по діагоналі», а «шов в шов», як і плитку кавового кольору, щоб уникнути підрізування плитки в самому центрі панно. Замовник погоджується, і плиточник починає нову «примірку» плитки вже «шов в шов».
Але виникає нова проблема, яка тут же успішно вирішується.
Через те, що розмір бордюрной плитки становить 1/2 квадратної, теракотова плитка при укладанні зміщується. При цьому частина панно укладається «шов в шов», а частина - «в розбіг» (як цегляна кладка). Замовник починає потихеньку «закипати» - остаточно порушений його первісний задум. Але нарешті після колективного повзання по підлозі і перетягування плиток з місця на місце (картина дуже нагадувала розкладання гігантського пасьянсу) був знайдений компромісний варіант, при якому кількість плитки, покладеної «в розбіг», звелося до мінімуму (див. Фото).
Отже, «примірка» закінчена. Замовник полегшено зітхає. Дизайнер збирається їхати.
Час: не менше 1 години.
5. Замішування клею для плитки
Суха клейова суміш змішується з водою в пропорціях, зазначених на упаковці. Нічим не примітний пильно-брудний процес.
6. Безпосередньо укладання плитки
Металевим шпателем клейову масу наносять на підлогу, плитку кладуть і злегка притискають. У місцях, що вимагають вирівнювання, наносять більш товстий шар клею, перевіряючи точність укладання рівнем. На високих ділянках статі шар клею менше, а для його рівномірного розподілу по ньому проходяться «гребінкою». Між плитками залишають відстань близько 2-3 мм. У місця кутових стиків плитки вставляють пластмасові хрестики потрібної товщини: вони допоможуть витримати однакову відстань між плитками і точність кутових з'єднань.
Примітка: Перед укладанням плитки в санвузлі демонтували ніжку раковіни- «тюльпана», унітаз і душову кабіну. Потім плиткою обклали отвори зливів раковини і унітазу, при цьому «зайві» частини плитки «викусивать» плоскогубцями або висвердлюють. Після закінчення робіт з укладання плитки сантехприлади поставили на колишнє місце і закріпили.
Час: 7 робочих днів.
7. Розведення затірки
Сухий склад розводиться водою відповідно до інструкції на упаковці.
Простір між плитками за допомогою маленького гумового шпателя промащується затирочной масою. Поверхня шва повинна бути трохи нижче рівня плитки.
На закінчення по шву проводять спеціальним заокругленим пристосуванням, надаючи йому рівний завершеного вигляду. Через брак спеціального пристосування майстер наводить остаточний лиск власним пальцем, обмотаним шматком міцної тканини. Виходить теж непогано.
Час: 1 робочий день.
На укладання плитки для підлоги на площі в 26,4 кв.м. витрачено 8,5 днів (близько 3 годин на підготовку фронту робіт + 8 днів на проведення робіт).