3. Теорія і практика установки дверей
в типових квартирах (частина 1)
з книги М. Верікіна "Підводні камені Євроремонту"
Час, коли виконується ця робота, залежить від рівня ремонту. У його евроваріанте, зі значним обсягом перепланування і зведенням нових стін, тобто коли є можливість підготувати ідеальний отвір, а всі поверхні вивести "в нуль" - двері можна встановлювати і в кінці ремонту, завдяки чому вони мають більше шансів залишитися неушкодженими. Однак більшість ремонтів проводиться без вирівнювання стін і підлоги, і тому установка міжкімнатних дверей доводиться ставити відразу після проведення сантехнічних та електротехнічних робіт, перед "малярка" і "плиткою". Така черговість дає можливість виправити або замаскувати частину нерівностей стін, які стануть добре помітні після установки дверей, а також "звести" шпаклівкою або штукатуркою виступи дверної коробки.
врізка фурнітури
Петлі, лицьова планка замку (вона прикриває місце врізки механізму замка на торці дверей) і його запірна планка повинні бути врізані в дверне полотно і в коробку "урівень", тобто врівень з поверхнею. Допускаються виключення для верхньої петлі, тому що глибина її врізки визначається наявністю і величиною у неї так званого люфту. Крім того, вся фурнітура повинна "сідати" в вирізані під неї гнізда щільно без зазорів, в крайньому випадку, вони не повинні перевищувати 0,5-1мм.
Вже за підсумками цієї операції можна судити про професіоналізм установника. Повна відсутність зазорів, наприклад, між картою петлі і тілом коробки - ознака майстерності. Причому, такого результату можна добитися не тільки використовуючи спеціальним електроінструмент - фрезер, але і за допомогою звичайної стамески, молотка і дуже тонкого гострого ножа або скальпеля.
C їх допомогою робиться вибірка, межі якого в точності повторюють всі обводи врізався деталі. І карта петлі "сидить" в ньому щільно без всяких зазорів, в крайньому випадку, з одного з країв він буде не більше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. Показати). Причому, ручна врізка зазвичай забезпечує більш високу точність ніж механічна (за допомогою спецально пристрої "фрезера"). Однак тут є певні тонкощі.
Деякі проблеми виникають при врізки деталей, контур яких має округлені ділянки. І чим менше радіус, тим важче виконати цю операцію з високою точністю. Таким чином, фурнітура, врізаються частини якої мають прямокутну форму, найкраще підходить для ручної врізки, а з закругленими кутами - для механічної. Крім того, величезною проблемою врізка фурнітури в, пофарбовані по автомобільній технології, коробки з МДФ. Оскільки від ударів по стамесці фарба на сусідніх ділянках починає відшаровуватися, і чітким і рівним кордону не виходить. Тому для таких дверей найкраще використовувати вже згадуваний "фрезер".
Однак продовжимо. Після того як будуть зроблені вибірки під петлі на торці дверного полотна і карти петель будуть закріплені в своїх гніздах шурупами, на них надягають залишилися половинки петель і зверху прикладається стійка коробки. Положення петель відзначається на ній, і весь цикл по врізки карт повторюється, але вже на стійці.
Зверніть увагу, що приміряється тільки стійка коробки, а не вся вона цілком. Деякі вітчизняні двері продаються з уже зібраної коробкою, і тоді доводиться її розбирати. З одного "палицею" зручніше працювати, а значить, з більшим ступенем імовірності можна гарантувати якісний результат.
Після врізки петель дверне полотно перевертається, врізається замок, ставляться ручки. Все знову ж з міркувань зручності, а значить, і зниження ризику пошкодження полотна під час цієї операції. Запірна планка врізається вже після установки двері. Язичок замка змащується будь-яким барвником і легко видаляється складом. Як правило, це клей ПВА, який під час ремонту завжди є під рукою. Поворотом ручки язичок прибирається, двері зачиняються, язичок висувається (навіть в риму виходить), залишаючи відбиток на коробці, ну а потім - по цьому сліду робиться прямокутна вибірка і врізається запірна планка.
вимоги
Говорити про якісній установці дверного блоку можна тільки за однієї умови: якщо в будь-якому положенні полотно міжкімнатних дверей залишається нерухомим. А це означає, що блок повинен бути встановлений строго вертикально в двох взаємно перпендикулярних площинах. Максимальна величина відхилення від вертикалі при установці дверного блоку не повинна перевищувати 1 - 1,5 см, інакше це стане помітно навіть неозброєним оком.
При установці кожних дверей в квартирі з невирівняні стінами значна кількість робочого часу витрачається не тільки на врізку фурнітури і кріплення коробки, але і на вибір найкращого розташування дверного блоку в наявному отворі. Крім того, необхідно враховувати і нахил підлоги, різні місцеві нерівності і багато іншого. Зокрема, деякі вітчизняні двері через упрошенной технології виготовлення грішать тим, що дверне полотно не має прямокутної форми, а коробки виготовляються з цільного бруса, та ще й з великою кількістю сучків. А це нерідко призводить до того, що вже після закінчення ремонту коробки починає "вести" і свіжовстановленому двері раптом перестає закриватися.
Основні схеми установки дверей
Установка дверей в типовому санвузлі має ряд особливостей. У панельному будівництві сантехкабіни ставиться в квартиру вже готовим єдиним блоком. Однак, незважаючи на заводське виготовлення, її стіни можуть мати і значний нахил, що досягає 5-7 см. Більш того, в гіпсових санвузлах поверхню стін може і не належати одній площині, тобто різні ділянки стін можуть мати різний нахил.
Оскільки двері в санвузлі здебільшого залишаються закритими, то можна було б погодитися з думкою недоліком, що вони будуть мимоволі закриватися, і поставити двері "по стіні", тобто з таким же нахилом. Але ж поруч з ними під прямим кутом до цієї стіни буде стояти кухонні двері або двері в іншу кімнату. А значить, встановлена вертикально, вона буде тільки підкреслювати нахил "санузловие" дверей і кривизну стін. Отже, стіни необхідно вирівнювати, а це не тільки зайві витрати (5-10 $ / м2), але втрата, нехай і невелика, корисної площі і так не надто просторій ванній (нахилені вони чомусь завжди всередину).
Крім власних стін санвузол має і власний підлогу з невеликим порожком (близько 5 см), що оберігає квартиру від затоплення. Тому "санузловие" двері доводиться ставити приблизно на 10см вище, ніж інші.
Як показує практика, більшість замовників намагається використовувати для всієї квартири двері одного типу. І звичайно для санвузла купуються ті ж стандартні двометрові двері, хоча проріз в типовій Сантехкабіни підходить тільки для дверей висотою 190 см. Тому досить часто доводиться пристосовувати двері або отвір під той чи інший дверний блок. Зупинимося на цьому моменті докладніше.
коробки
Стіни в типовому санвузлі досить тонкі (4-5см), тому при виборі дверей важливо підібрати і коробку потрібної ширини. В ідеалі вона повинна перевищувати товщину стіни не більше, ніж на 1-1,5 см (товщина плитки і шару розчину). Тоді внутрішній край дверної коробки буде знаходиться в тій же площині, що і облицьована плиткою стіна туалету або ванній. В іншому випадку, доведеться або збільшувати товщину стіни у ванній, з тієї чи іншої сторони, або зрізати з коробки зайві сантиметри (3-7 $) (ріс.4.8В.). Що часто доводиться робити з коробками фінських та італійських дверей. Зафарбувати поверхню розпилу з тим же якістю навряд чи вдасться, і її хоча і закривають лиштвою, але лінія зрізу все таки залишається досить помітною.
При спробі зрізати частину фанерованной коробки шпон на решти теж може з часом відшаруватися. У деяких коробок їх хвойне вміст покрито фанеровані оргалитом (MDF), при видаленні якого коробка може просто розсипатися. У таких випадках коробку краще не чіпати, але солідні (1-2см) щілини між наличниками і стіною доведеться якось закладати - наприклад, гіпсом. (Рис.4.8.).
розширення отвору
При вирішенні дилеми розширювати отвір або вкорочувати двері, потрібно враховувати, що не кожні двері можна вкоротити і не кожен отвір можна розширити. Але для початку потрібно вирішити, наскільки важливо для вас, щоб верх всіх дверей в квартирі був на одному рівні. Якби поруч з санвузлом не було розміщено жодного двері в кухню або кімнату, то можна було б знехтувати тим, що двері в санвузлі стоять вище. Але коли на відстані менше 20-30см від них знаходиться двері, що стоїть на 10-12см нижче сусідній, - це все-таки нонсенс. (Рис.4.9.)
Для більшості це має принципове значення. У той же час значну частину клієнтів таке разноуровневое сусідство зовсім не бентежить. Ця група замовників не готова піддавати ризику щойно куплені нові двері і, як правило, наполягає на розширенні дверного отвору. Що ж, якщо сантехкабіни виготовлена з гіпсу, то зробити це не дуже складно (5-10 $). Якщо використовувати "болгарку", то вся операція займе не більше десяти хвилин, однак пилу буде дуже багато, і осідати вона буде кілька годин. Гіпс добре пиляється звичайною ножівкою з великим зубом, правда, доведеться акуратно перерізати ще і знаходиться в стінах сталеву арматуру. Якщо вставити в ножівку по металу полотно SANDVIK, то справа піде в три-чотири рази швидше.
У деяких санвузлах, зібраних з азбестоцементних листів, над верхньою частиною прорізу проходить сталева смуга - частина силової каркаса кабіни. Якщо перерізати її, то послабиться вся конструкція в цілому. Кабіна, звичайно, не впаде, але принаймні, поява в ослаблених місцях тріщин, в т.ч. і на облицювальної плитки, можна гарантувати. Так що в таких санвузлах отвір краще не чіпати і спробувати підкоротити двері.
укорочення дверей
Воно можливе лише у тих моделей, у яких відстань від нижнього торця дверного полотна до краю фільонки більше, ніж той же розмір зверху (А