- А nbspnbspnbspnbspБ nbspnbspnbspnbspВ nbspnbspnbspnbsp Г nbspnbspnbspnbsp Д
- Е nbspnbspnbspnbspЖ nbspnbspnbspnbspЗ nbspnbspnbspnbsp І nbspnbspnbspnbspК
- Л nbspnbspnbspnbspМ nbspnbspnbspnbspН nbspnbspnbspnbsp Про nbspnbspnbspnbspП
- Р nbspnbspnbspnbspС nbspnbspnbspnbspТ nbspnbspnbspnbsp У nbspnbspnbspnbsp Ф
- Х nbspnbspnbspnbspЦ nbspnbspnbspnbspЧ nbspnbspnbspnbsp Ш nbspnbspnbspnbspЩ
- Е nbspnbspnbspnbspЮ nbspnbspnbspnbspЯ
Типові помилки в будівництві. На що звернути увагу?
Товари в каталозі
У процесі будівництва будинку є кілька моментів, на які слід звернути особливу увагу. Помилки, які будівельники часто роблять в ці моменти, особливо дорого обходяться забудовникові.
Будь-яке будівництво починається з розмітки. На жаль, далеко не у всіх проектах ця процедура описана досить докладно. Тому перед початком роботи необхідно ретельно вивчити креслення і усвідомити, які саме розміри вказані, як основні: Розміри по стінах будинку або по фундаменту (фундамент часто буває дещо більше вдома)? Розміри по осях, або зовнішні розміри, або внутрішні розміри? Помилка на цьому етапі не тільки призведе до зміни розмірів будинку, але може спотворити весь процес подальшого будівництва.
Наприклад, при будівництві щитового будинку будівельники габарити стін по осях взяли і використовували в якості зовнішнього розміру фундаменту. В результаті розмістити всі панелі (щити) будинку на фундаменті не вдалося. Довелося переробляти кілька щитів, що на багато складніше простий збірки щитового будинку.
Одне з основних вимог, що пред'являються до фундаменту - однорідність. Тому грубою помилкою є спорудження широко поширеного останнім часом, наприклад, в Підмосков'ї стрічкового фундаменту посиленого стовпчиками. У кращому випадку стовпчики під стрічкою не працюють, в гіршому вони утримують деякі точки стрічки від переміщення при промерзанні і обдиманні грунту, що призводить до руйнування фундаменту.
Фундамент може бути або стовпчастим, або стрічковим. Таке поєднання, як ригель по стовпах, можливо тільки за тієї умови, що стрічка - ригель - розташована над землею і сприймає тільки вага будинку.
гідроізоляція
Найчастіше недостатня увага приділяється гідроізоляції будинку від грунтових, талих і дощових вод. Сирість в будинку не тільки призводить до дискомфорту, але і сприяє швидкому руйнуванню стін: вологий цегла кришиться при промерзанні, а у вологому дереві розмножуються жучки-шашелі, нижня обв'язка будинку швидко згниває.
Для захисту будинку від грунтових вод необхідна гідроізоляція (стяжка з багатого - 1/3 розчину + руберойд або стеклоизол) між фундаментом і цоколем, а також між цоколем і стіною. Під дерев'яні стіни доцільно покласти прокладки (обрізки дощок, загорнуті руберойдом). Такі прокладки, захищаючи нижню обв'язку будинку, швидко згнивають, проте замінити їх набагато легше, ніж нижню обв'язку.
Талі води, в залежності від розташування будинку, можуть підніматися на 10-25 см вище рівня вимощення (грунту). Для захисту від них нижній шар гідроізоляції (фундамент - цоколь) слід розташовувати трохи вище цього рівня.
Отмостка повинна захищати фундамент від талих і дощових вод. Однак виконувати цю функцію вона може тільки за умови, що вона лежить на гідроізолюючому шарі - утрамбованої глині. Отмостка, покладена на щебеночнопесочную подушку, не працює, так як по цій подушці вода просочується до фундаменту. Крім того, вимощення треба своєчасно ремонтувати. Тріщини, які з'являються на ній, сприяють проникненню води до фундаменту.
Паро- і вітроізоляція стін, вентиляція будинку
Важливість захисту будинку від вогкості очевидна всім. Ясно, що грунтові, талі і дощові води на землі, які були згадані вище, один з головних джерел цієї вогкості. На думку недосвідчених будівельників і забудовників, наступним за важливістю джерелом вогкості служить дощова вода і інша атмосферна волога на стінах будинку. Однак це не вірно. Цілком достатнім захистом від дощу служать звіси покрівлі та карнизи. Другим же основним джерелом вогкості в будинку є його мешканці: виділенням водяної пари супроводжується приготування їжі, миття, прання і, нарешті, просто подих людини. Тому вентиляція і пароізоляція для каркасних стін обов'язкові, а для стін інших типів вкрай бажана установка пароізоляції по внутрішній поверхні стін для їх захисту від вологи, що виділяється мешканцями. Зовнішня поверхня стін потребує ветроизоляции, здатної пропускати пари води зі стін на вулицю. Неприпустимо використовувати матеріали, що не пропускають вологу (сайдинг, листи пластику і т.п.), в якості зовнішньої обшивки стін, які не передбачивши можливість вентиляції стін. Для зниження вологості всередині будинку слід використовувати системи кватиркового і витяжної вентиляції, печі та каміни.
Кути дерев'яного будинку
Рубані стіни можна стикувати в кутах 5-ма різними способами. Перші 3 способи застосовуються для брусових стін, причому тільки 3-ий - в шип, рятує від протягів в кутках. Добровільно (без спеціальної вказівки в проекті) будівельники його ніколи не застосовують. Останні два способи стикування кутів призначені для дерев'яних стін. Будівельники вважають за краще рубати кути «в чашку», що збільшує витрату матеріалу на 10%.
Отримавши в останні роки широке поширення монтажна піна дозволяє спростити вставку в отвори вікон і дверей: в прямі прорізи стіни вставляються коробки, щілини заповнюються монтажною піною, і виходить, на перший погляд, надійне з'єднання. Однак термін служби монтажної піни набагато менше часу життя вдома, тому забезпечувати надійність установки віконних і дверних коробок в стіну і захист від продування повинні елементи конструкції будинку. У кам'яному будинку це «чверть» - виступ стіни в отворі, частково перекриває коробку, в дерев'яному будинку - шип, що входить в паз, обраний в бічних стінах віконних і дверних коробок. Монтажна піна, пакля і т.п. служать лише додатковими ущільнювачами прорізів.
Опалювальні прилади - печі та котли при топці розігріваються, тому необхідність ізоляції від них горючих елементів конструкції будинку очевидна. Інша річ цегляні димоходи - вони навіть після тривалої топки залишаються трохи теплими, тому часто їх розташовують занадто близько до горючих конструкцій будинку без належної теплоізоляції останніх. Однак слід пам'ятати, що в димоходах накопичується сажа, яка в один прекрасний день може спалахнути. При цьому труба (димар) сильно розігрівається, особливо якщо в ній є непомітні і не дуже небезпечні в звичайному стані мікротріщини. Перегрів труби може призвести до займання занадто близько до неї розташованих конструкцій будинку. Звичайно, ймовірність такої події не велика, однак наслідки дуже важкі: пожежні зазвичай приїжджають, коли згорить, щонайменше, один будинок.
Найбільш складною у виконанні є покрівля з плоского листового металу. При її укладанні часто зустрічаються дві помилки. Перша. Використовуються занадто широкі листи (картини) - товщиною не менше 0,75 м, що призводить до того, що навіть при помірному вітрі покрівля починає гуркотіти. При сильному вітрі неприємні відчуття гарантовані не тільки мешканцям будинку під залізним дахом, але і їхнім сусідам. Друга. Деякі занадто старанні покрівельники на дерев'яну обрешітку під листи покрівлі укладають руберойд. Така підкладка гарантує скупчення конденсату, причому не тільки під металевою покрівлею, а й під будь-який інший, правда, в меншій кількості. Поява конденсату під покрівлею веде до корозії її листів, а при попаданні вологи на обрешітку - до загнивання останньої. Оптимальним варіантом є укладання покрівлі безпосередньо на обрешітку і пристрій холодного добре провітрюваному горища. При необхідності облаштування теплого горища пароізоляцію, утеплювач і вітроізоляцію необхідно розташувати безпосередньо під покрівлею. У цьому випадку доводиться використовувати складні і дорогі системи, типу JUTA, що сприяють видаленню конденсату з під покрівлі.