Тренажер - імітатор польоту планера
Ручка управління м'яко вибирається на себе, планер легко піднімає ніс, відривається від землі і злітає вгору. Там, на п'ятиметрової висоті, де пофоркували на площинах свіжий вітер, тепер доведеться продемонструвати, чого навчився - парирувати крен планера, відхилення його від курсу, правильно "притискати" апарат до землі, знаходити той оптимальний кут кабрірування, який необхідний для грамотного зльоту. Словом, все як у справжньому вільному польоті! Тим часом наш планер. не може літати. Встановлений він на спорудженні, що нагадує колодязний журавель. І є, по суті, макетом. Зробити такий тренажер в клубі або на станції юних техніків не такі вже й важко. Він дозволить хлопцям, які мріють про небо, відпрацювати безліч вправ, необхідних для освоєння льотної майстерності.
Якщо ви загорілися, беремося за роботу. Почнемо з "журавля". Для центральної стійки підшукайте дерев'яний або бетонний стовп довжиною близько 4 -5 м. Врахуйте, що стійка повинна йти в землю на глибину близько 1,5 - 2 м. Встановлювати її треба якомога жорсткіше, закріпивши в ямі великим гравієм упереміш з цементним розчином . Якщо стовп дерев'яний, не забудьте промазати підставу гарячим бітумом це охоронить його від гниття.
У верхній частині стійки монтується шарнірний вузол, який має два ступені свободи - він буде забезпечувати поворот навколо вертикальної осі і хитання коромисла навколо горизонтальної. Шарніри бажано зробити на шарикопідшипниках - як це показано на малюнках. Але можна обійтися і без них, пластмасові або латунні трубки-втулки цілком замінять їх.
Коромисло довжиною близько 10 м збирається з декількох сталевих труб. Центральний ділянку - труба із зовнішнім діаметром близько 100 мм, товщиною стінки 3 - 4 мм і довжиною 3,5 м. Будуть потрібні також труби довжиною 2,5 м і з таким зовнішнім діаметром, щоб вони вставлялися в першу трубу на глибину не менше 300 мм . Фіксують труби електрозварюванням.
Ще одна труба потрібна для довгого кінця коромисла. Довжина її становить близько 2 м, і закріплюється вона точно так само, як і попереднє коліно.
Є в тренажера ще один шарнірний вузол, за допомогою якого з'єднуються коромисло і планер - конструкція його досить проста, але потрібно токарний верстат, а також зварювальний апарат.
А тепер приступимо до найцікавішої частини роботи - виготовлення макета планера. Заготовте соснові бруски перетином 25x25 мм - з них збирається ферма фюзеляжу, деякі деталі хвостового оперення, а також передні кромки крил і елеронів. Знадобляться вам і рейки перетином 10x25 мм - для задніх крайок елеронів і каркаса хвостового оперення. Всі розміри перетинів і довжини заготовок вказані на малюнках.
Тренажер - імітатор польоту планера (натисніть для збільшення): 1 - гравій, бутовий камінь, цементний розчин; 2 - вертикальна стійка (сталева труба); 3 - качка для закладки страхувального стропа; 4 - вилка шарніра; 5 - страхувальний строп; 6 - коромисло "журавля" (зварюється із сталевих труб); 7 - бочка-противагу; 8 - заповнювач противаги (гравій або пісок); 9 - кульова опора вертикального шарніра; 10 - макет планера; 11 - карданний шарнір підвіски макета; 12 - горизонтальний шарнір
Крило. Його основу складає двухполочная лонжерон, що складається з двох п'ятиметрових рейок перетином 25x50 мм. Якщо вам не вдасться знайти такі довгі рейки, зростити їх з двох коротших, зістикувавши "на вус" за допомогою епоксидного клею (при цьому довжина стику повинна бути не менше 150 мм). Для задньої кромки потрібно п'ятиметрова рейка перетином 20x70 мм. Врахуйте, що всі рейки повинні бути прямошаруватої, без сучків і косослоя.
Нервюри. Їх для крила потрібно дванадцять - по шість на кожне полукрило. Кращий матеріал для нервюр - дощечки товщиною близько 10 мм і шириною 120 мм. Підійде і п'яти-шестімілліметровой фанера. Відповідно до нашого малюнком розмітьте одну із заготовок і ретельно обробіть її контур. Потім, користуючись нею як шаблоном, расчертите одинадцять інших. Після випилювання заготовок стягніть їх різьбовими шпильками в пакет і обробіть спільно з допомогою рубанка, рашпіля і шкурки. Потім проріжте пази під лонжерони і передню кромку крила.
Збирати крило краще на рівній ділянці поля. Розстелите аркуш паперу і відповідно до малюнком Вичертите планову проекцію крила з точним розташуванням нервюр, лонжерона, законцовки і передньої кромки. Після цього двома-трьома невеликими цвяхами закріпіть на кресленні нижню полицю лонжерона, на ній - всі дванадцять нервюр. Для фіксації їх на лонжероні знадобиться епоксидна шпаклівка з замішаних на епоксидному клеї деревної тирси. Таким же способом-за допомогою епоксидних зв'язок - стикуються нервюри з верхньою полицею лонжерона.
Щоб закріпити задню і передню кромки, проріжте в них дванадцять пазів під хвостик і носок нервюр і, промазав місця стиків епоксидним клеєм, встановіть на місце, тимчасово примотавши кромки до лонжерону шпагатом. Після полімеризації клею зачистите каркас так, щоб на ньому не було нерівностей і виступів. Крило готове.
Елерони. Для початку слід викреслити на аркуші паперу плазовий креслення, як ви це вже робили при складанні крила. Точно так же зафіксуйте тимчасово на плазі передню і задню кромки, а потім регулювати діагональні і поперечні рейки каркаса. Стикувати елементи каркаса найпростіше за допомогою епоксидних зв'язок і невеликих цвяхів.
Стикування крила і елеронів найкраще відкласти на завершальний етап збірки, а поки треба зібрати підставу пілотської кабіни. Для цього будуть потрібні рейки перетином 25x60 мм, а також лист четирехмілліметровой фанери розмірами 400x850 мм. Насамперед зістикуйте рейки з крилом, вставте їх між полиць лонжерона і зафіксуйте на задній кромці за допомогою епоксидного клею, зв'язок і цвяхів. Далі випиляйте поперечки, закріпіть їх і одночасно встановіть підлогу з листа фанери.
Збірка фюзеляжної балки починається з ретельної розмітки кожної із заготовок.
Збірка апарату починається зі стикування блоку кабіни і крила з фюзеляжної балкою. Врахуйте, що всі з'єднання повинні бути міцними і надійними. Тому стикувати елементи необхідно на епоксидному клеї, посилюючи вузли дюралюмінієвими накладками. Роблять їх з листа товщиною 1,5-2 мм. Для цього з щільного паперу або тонкого картону спочатку вирізається шаблон, підганяється за допомогою ножиць до місця стику, а потім вже по ньому - сама фігурна металева накладка. Кріплення накладок - сталевими болтами з різьбленням М5 і гайками.
У конструкції нашого планера можна нарахувати чимале число металевих вузлів - це і елементи системи управління, і петлі навішування керма і елеронів, і стикувальні вузли. Практично всі їх можна зробити з листового дюралюмінію товщиною від двох до чотирьох міліметрів.
Система управління. Основними її органами є педалі і ручки. Найпростіше влаштовано ножне управління - педалі, що представляють собою двуплечий важіль, тросами з'єднуються з кабанчиками керма напряму.
Дещо складніше виглядає ручне управління. Ручка планера має два ступені свободи - вона може відхилятися як "вправо - вліво", так і "від себе -на себе". Подивіться уважно на малюнок. Варто відхилити ручку "на себе" - тяга, поєднана з нею, поверне двуплечий важіль в хвостовій частині, а той відхилить вгору кермо висоти - машина піде на зліт. Відповідно, віддавши ручку "від себе", ви перекладете планер в пікірування - планер опустить ніс і почне знижуватися.
Відхиляючи ручку "вправо - вліво", ви тим самим приведете в дію систему важелів і тяг, за допомогою яких елерони змінюють своє положення щодо крила. Коли елерон лівого крила відхиляється вгору, елерон правого йде вниз - і планер вводиться в лівий крен. Рух ручки в протилежну сторону викличе правий крен.
Самі тяги, що з'єднують важіль, змонтований на центральній трубі ручки управління, з кабанчиками елеронів, зігнуті зі сталевих стрижнів діаметром 5-6 мм. На відігнутих кінцях стрижнів нарізається різьба. Важіль закріплюється в шарнірі за допомогою двох гайок, двох шайб і контргайки.
Тепер зупинимося на тягах, які з'єднують ручку управління з кермом висоти. Виготовляються вони з дюралюмінієвих трубок від лижних палиць. Вони досить довгі, міцні і, що важливо, легкі. Як видно з малюнка, одна з тяг не з'єднує безпосередньо з кабанчиками на кермі висоти, а йде до розподільного вузла, змонтованому на хвостовій частині планера, і від нього двома меншими тягами з'єднується з правим і лівим кермом висоти.
Установка кабанчика на кермо висоти або елерон (19) (натисніть для збільшення): 1 - кабанчик; 2 - гайки; 3 - "шпилька"; 4 - кермо (елерон або кермо висоти); 5 - тяга приводу; 6 - шайба-упор
Конструкція макета планера: 1 - лонжерони кабіни; 2 - ручка управління по крену і тангажу; 3 - педалі управління по курсу; 4 - Г-подібна качалка приводу елеронів; 5 - тяга приводу елерона; 6 - вал ручки управління; 7 - крісло пілота; 8 - фанерна обшивка кабіни; 9 - крило; 10 - елерон крила; 11, 12 - тяги приводу керма висоти; 13 - ролик під трос управління кермом напрямку; 14 - качалка приводу керма висоти; 15-діагональні нервюри; 16-силовий розкіс; 17-задня кромка елерона; 18-нервюра елерона; 19 - передня кромка елерона; 20 - кабанчик приводу елерона; 21 - задня кромка крила; 22 - лонжерон; 23 - передня кромка крила; 24 - нервюра крила; 25 - тяга приводу елеронів; 26 - діагональна нервюра; 27 - стабілізатор; 28 - кермо висоти; 29 - важіль приводу елеронів; 30 - шарнір елерона; 31 - куточок; 32 - куточок
Закінчивши монтаж системи управління, встановіть в кабіну легке фанерне сидіння або пластикове крісло від карта. Сядьте в нього, поставте ноги на педалі і прикиньте, чи зручно управляти планером. Якщо коліна стирчать занадто високо, а ручка розташована занадто близько або занадто далеко від сидіння, то педалі доведеться перенести відповідно до вашого зростанням.
Обтягування планера. Для неї вам будуть потрібні тканину типу перкаль, подушкові тик або лавсановая плівка. Перші приклеюються до каркаса емалітом або нітроклеем з подальшою просоченням нітролаком і забарвленням нитрокрасками. Лавсанова плівка приклеюється клеєм типу БФ-2 або "Момент", після чого натягується гарячим способом-треба пропрасувати обшивку нагрітою праскою. Фарбувати лавсанову плівку не слід.
Планер монтується на коромисло "журавля" за допомогою кульового шарніра, що забезпечує апарату можливість повертатися навколо вертикальної осі, а також рухатися по крену і тангажу. На протилежному кінці коромисла закріплюється 200-літрова бочка-противагу, заповнена гравієм. Бажано кріпити бочку так, щоб можна було пересувати її по трубі. Це дасть можливість балансувати тренажер під будь-яку вагу пілота.
"Польоти" виробляються тільки зі страховкою - для цього до обох кінців коромисла прив'язуються міцні капронові мотузки, які утримують в руках двоє страхують.
"Польоти" найкраще робити за рівному, стійкому вітрі - його швидкість повинна складати близько 10 м / с. Перший етап навчання - звичайна "балансування" на землі - ви повинні навчитися легко парирувати будь крен, і тільки після освоєння цієї навички варто переходити до "злетів" і "посадкам". При "зльоті" намагайтеся не надто сильно задирати ніс планера-інакше ви можете зірватися на подобу штопора. Не намагайтеся також занадто різко переводити планер в пікірування - в цьому випадку ви можете не встигнути вирівняти планер у землі.
У будь-якому випадку при різких еволюціях планера, які загрожують неприємностями для пілота, які страхують за допомогою мотузок повинні притримувати коромисло. Після приземлення пілот залишається в планері до тих пір, поки страх не закріплять надійно планер на землі. Після закінчення "польотів" коромисло треба розчалити капроновими кінцями в горизонтальному положенні. Інакше при сильному поривчастим вітром тренажер може просто-напросто зруйнуватися.