Поява тріщин в колодах (брусах) банного зрубу є справою часу, тому що являє собою закономірний процес, який повністю запобігти практично неможливо. Незначні розриви, що виникають на деревної тканини не позначаються негативно на експлуатаційних властивостях будови. Саме з цієї причини багато господарів дерев'яних зрубів сприймають такі тріщини не як привід для стурбованості, а як природний декоративний елемент.
Безпечність в цьому випадку може потім дорого обійтися, так як при наявності дефекту шириною, що перевищує 3 - 5 мм, є небезпека його розповзання по всій поверхні колоди. Сумним підсумком цього негативного процесу може стати гниття деревини, а також поява комах-короїдів, які люблять селитися в подібних затишних куточках.
Для запобігання подібних ситуацій є ряд способів, що дозволяють ефективно з ними боротися.
Причини появи тріщин на колодах
Більшість тріщин з'являється в перший рік, так як саме тоді відбувається усадка зрубу і всихання колод. Причина цього в тому, що внутрішні шари деревини завжди висихають повільніше ніж зовнішні. Колода зовні може бути вже сухим, але в його центрі залишиться вологість. І саме ця різниця у вологості веде до різниці напруг на волокна. Поверхневі шари починають зазнавати впливу розтягуючого напруги, а внутрішні - стискає. Все це призводить до розриву волокон поверхневих шарів, тобто до тріщин.
Різниця з'являються напружень залежить від швидкості висихання колод, і чим швидше вони висихають, тим вона більше. Дерево починає активніше тріскатися, припадаючи широкими і глибокими щілинами.
Профілактика утворення тріщин
Найбільш ефективним методом профілактики є тривала природна просушка колод до початку їх використання. Відсутність тріщин на матеріалі для зрубу безпосередньо залежить від рівномірності, по всій товщині волокон, просушування колод. Якщо швидкість усушки внутрішніх і зовнішніх шарів буде однаковою, то це дозволить волозі з внутрішніх шарів поступово переходити в зовнішні, а ті, в результаті, стануть випаровувати її в навколишнє середовище.
Досягти такого балансу можна за рахунок тривалої просушки, яка повинна бути не менше двох років. Місце для сушіння колод повинно бути тінистим, прохолодним і сухим. Це дозволить знизити в результаті вологість деревини до 20%.
Якщо сушити колоди в менш одного року, то на них утворюються тріщини шириною 10-20 мм, а при сушінні колод протягом двох років цей показник складе не більше 1-2 мм. Просушка протягом року може дати ширину тріщин порядку 6-10 мм.
компенсаційний пропил
Знизити напругу в волокнах деревини можна зробивши пропил в нижній або верхній частині бруса. Даний пропив називається компенсаційним (розвантажувальним) і виконується, як правило, уздовж осі бруса або колоди на верхній поверхні. Залежно від навичок майстра компенсаційний пропив може бути зроблений уздовж всієї поверхні або ж паз доводять до торців.
Місце пропила в зрубі перекривається лежачим колодою, що дозволяє уникнути попадання в нього вологи. Під час усушки пропив розшириться, і одночасно з цим скоротиться кількість з'являються природних тріщин, глибина і ширина яких також скоротиться.
Компенсаційний пропил - це рівний паз. Його товщина - 7-10 мм, а глибина - 1 / 3-1 / 4 від діаметра колоди. Довжина пропила не повинна бути більше 1/3 діаметра, що дозволить уникнути під час просушування освіти широких тріщин і розколу колоди. Виконується він за допомогою фрезера, бензопили або оциліндровочні верстата.
Герметизація торців колод
На відміну від решти зовнішньої поверхні колод, їх торці висихають набагато швидше, а тому, при інтенсивній сушці покриваються тріщинами в першу чергу. Для запобігання цьому процесу буде потрібно перекрити можливість виходу наявної вологи через торці шляхом їх покриття герметикам. Після цього волога перестане швидко випаровуватися через них, а піде в зовнішні шари бруса, звідки потім буде випаровуватися вже рівномірно.
Якщо раніше для герметизації швів використовували вапно, промащуючи нею торці, то зараз це робиться за допомогою оліфи, воскових розчинів, олійної фарби або масляного лаку.
Закладення тріщин в колодах зрубу
Крім вищеописаних профілактичних заходів, існує цілий ряд способів закладення тріщин в колодах самого зрубу. Це необхідно для того щоб не тільки приховати вже наявні тріщини, але і для того щоб не допустити утворення в товщі колод гнильних процесів. Тріщини в брусах і дошках зашпаровують для цього сухими сумішами, герметиками, твердіючими замазками.
Замазка з тирси і ПВА
Заповнити наявні на зрубі тріщини можна саморобної замазкою. Для її приготування слід зробити суміш з тирси і ПВА. Обидва цих компонента необхідно змішати до стану шпаклівки і заповнити отриманою сумішшю щілини. Шпателем мастику необхідно заштовхнути всередину тріщини.
Після того як замазка затвердіє, вона може трохи впасти, утворюючи на забитої щілини вільну борозенку. Її потрібно ще раз закрити отриманої раніше клейовий сумішшю або шпаклівкою по дереву.
забивання щілин
Для закладення глибокої і широкої тріщини можна використовувати тріску, попередньо заточену клином. Довжина цієї тріски повинна відповідати довжині тріщини. Тріска не повинна вільно заходити в щілину, так як її потрібно забити молотком із зусиллям. Для більш надійної фіксації тріски, її можна покрити шаром ПВА. Після такої закладення тріщини тріскою, поверх закріпленого ділянки наноситься шпаклівка або зроблена самостійно суміш з тирси і ПВА.
Закладення тріщин шпаклівкою по дереву
Акрилова шпаклівка підходить тільки для закладення невеликих тріщин, ширина і глибини яких не перевищує 3 мм. У тому випадку, якщо ці показники перевищують 3 мм, акрилова шпаклівка після затвердіння стане тріскатися.
Придбати шпаклівки по дереву можна в вигляді готових пластичних складів, які спочатку забарвлюються під колір тієї чи іншої породи деревини. Сохнут такі шпаклівки досить швидко, вони довговічні, а також водостійкі і морозостійкі.
Закладення акриловим герметиком
З'єднати стінки деревного розриву можна за допомогою акрилових герметиків в шприцах, які добре підходять для цього. Правда заливати таким герметиком глибокі тріщини повністю не рекомендується, так як максимально прийнятним шаром є шар в 5 мм.
Тріщини в брусах можуть мати глибину перевищує 5 мм. В такому випадку вглиб тріщини закладається поліетиленовий джгут, на який потім наноситься герметик. Поліетилен, в силу своїх характеристик, не здатний зчіплюватися з акриловим герметиком. Це дає йому можливість позитивно впливати на розтягнення і створювати еластичну скріпляє стрічку.
гіпсування арбогіпсом
Арбогіпс є дуже хороший матеріал для заповнення тріщин, а його відмінними рисами є надійність і довговічність.
Арбогіпс - це водний розчин гіпсу з додаванням в нього певного виду заповнювача. Найчастіше для цієї мети використовують тирсу, але підійти можуть також подрібнена кора, солом'яний січка, тирса.
Замішування арбогіпса - не дуже складний процес. Для цього слід просто додати тирсу до сухого гіпсу і залити суміш водою. Якщо є необхідність в отриманні більш пластичного складу, то тоді в воду варто додати пару крапель шампуню. Співвідношення гіпсу з тирсою має бути - 1: 3, а співвідношення гіпсу по відношенню до води - 2: 1.
В результаті замішування повинна утворитися щільна і пластична маса, яку слід ретельно перемішати, щоб не залишилося грудочок. Отримана таким способом суміш повинна бути використана без зволікання, так як має властивість швидко засихати.
Арбогіпс вкладається в наявні щілини шпателем і залишається там до його висихання. Таке гіпсування є дуже ефективним, так як дуже міцно зчіплюється з деревиною, а також розраховане на тривалий період експлуатації.
конопачення мохом
У сільських будинках великі тріщини прийнято закладати мохом. Такий спосіб закладення тріщин зрубу не тільки не псує його зовнішній вигляд, а й повністю усуває ті містки холоду, які можуть з'явитися в місці глибокої тріщини зрубу. Сухий мох перед конопачении попередньо розмочують у воді, поклавши його в будь-яку відповідну ємність, і заливши водою на півгодини. Вода потім зливається, а мох віджимається.
Готовий розм'якшений мох скочується в валики, які заталкиваются дерев'яною лопаткою в тріщини. Для ущільнення моху потрібно постукувати молотком по лопатці до того моменту, поки махового шар не почне пружинити.
Мох висихає повністю за 2-3 дня. Протягом цього часу відбувається збільшення його обсягу і надійне закупорювання всіх щілин. Всі ті мохові надлишки, які після висихання можуть виступати з забитих щілин, легко підрізають пелюстковим кругом.
Всі описані вище способи закладення тріщин допоможуть зберегти зруб і продовжити термін його експлуатації.
