Отже, одного разу Ви зайшли в свій туалет або ванну і оглянули її з гнітючим видом. Іржа там, вапняний наліт сям - їх, мабуть, вже не відмити нічим ... Старий, поточний душ (давно пора було його змінити, та все руки не доходили), вицвіла, місцями потріскана, а місцями і обвалився кахельна плитка, що навіває думки про тлінність буття. Ось в такі моменти ми й починаємо замислюватися про придбання нової сантехніки, змішувачів, кранів, унітазів, раковин, ванни і т.п.
Але заміна сантехніки не має сенсу без оновлення зовнішнього вигляду самої ванної кімнати, інакше вкладені гроші не створять бажаного ефекту, і нова сантехніка буде виглядати безглуздо на тлі старих, потрісканих кахельних плиток з відбитими куточками і подряпинами. Ось тут-то ми і приймаємо вольове рішення про повну заміну кахлю - реформи треба проводити кардинально!
Ціни сучасної сантехніки, м'яко кажучи, кусаються, економити на чомусь іншому не завжди виходить, тому розумним кроком є рішення - викреслити з кошторису вартість робіт з укладання плитки і робити все самому. Це найчастіше дозволить заощадити Вам суму, рівну вартості самої керамічної плитки, адже вартість робіт з укладання 1 квадратного метра плитки може досягати вартості цього самого квадратного метра кераміки навіть з доставкою додому.
Ми розповімо Вам, як, володіючи самими мінімальними навичками в будівництві, можна цілком стерпно виконати укладання керамічної плитки на підлогу і стіни, так щоб отримати гідний результат і істотно заощадити на роботах з укладання плитки.
Перший крок - підготовка поверхні для укладання керамічної плитки
Все не так складно, як здається на перший погляд. Спочатку знімаємо стару сантехніку, прибираємо все зайве. Потім беремо в руки зубило, молоток і приступаємо до демонтажу старого кахлю - відбиваємо його. Не забудьте, що при цьому потрібно дотримуватися запобіжних заходів: працювати в рукавичках, щоб не порізати руки об гострі краї, а також надіти окуляри, щоб відлітають шматочки плитки не пошкодили очі. Коли вся стара плитка відбита, будь-яким зручним інструментом (тим самим зубилом і молотком, наприклад) видаляємо напливи старого клею.
Тепер можна переходити до головного. Ви думаєте, до укладання кахлю? Ні! Головне - це зовсім не укладання, головне - підготовка поверхні під укладання керамічної плитки! Рівна поверхня - це 80% успіху, запам'ятайте це важливе правило. Навіть при відсутності досвіду укласти плитку криво на рівну поверхню - це ще треба вміти!
Звернемо увагу на якість штукатурки. Якщо штукатурка обсипається, коли проводиш по ній пальцем, в основному складається з суміші піску та цементу, місцями є здуття - доведеться знову брати в руки зубило та молоток і чистити поверхню до самої цегляної кладки.
Якщо ж поверхня міцна, переходимо до вимірів - вимірюємо її геометричні параметри. Для цього нам буде потрібен схил - досить просте пристосування, що складається з прикріпленого до шнуру важкого вантажу. За допомогою схилу перевіряємо стіни на вертикальність. Розмотує його до самої стелі, закріплюємо до стіни під стелею і перевіряємо, на скільки відхиляється в сторону наша стіна. У разі перевищення відхилення стіни від вертикального положення більш, ніж на кілька міліметрів, її доведеться вирівнювати штукатуркою. Не розраховуйте, що і так зійде. Чи не зійде! Плитка не шпалери, якщо Ви завалити кут - його вже ні в яку сторону не витягнеш. І коли Ви укладете рівний ряд керамічної плитки від підлоги до стелі, то на подив Вашому виявиться, що в кутку - щілину в кілька сантиметрів завтовшки, яку вже нічим не закрити.
Далі. Беремо в руки кутник і вимірюємо перпендикулярність стін по відношенню один до одного. Знову-таки, якщо кут не дорівнює 90 градусам, доведеться штукатурити, нікуди не подінетеся. Тому, що це варто обов'язково зробити, є розумне пояснення. Якщо Ви поставите в цей кут шафка або пральну машину, та ще й так, що одна сторона буде впритул примикати до стіни, а інша ні - нічого страшного може не відбутися. Але якщо поставити в цей кут ванну, Вас знову чекає неприємний сюрприз - вийде щілину, яка мало того, що не додасть привабливості інтер'єру ванної, так туди ще і вода буде затікати.
Далі стіни потрібно перевірити на наявність опуклостей і вогнутостей, для чого нам знадобляться водяний рівень, може допомогти також старий добрий шнур, натягнутий від стіни до стіни. Водяний рівень потрібен довгий - не менше метра, а то не побачимо реальної картини. Якщо є відхилення навіть у кілька міліметрів на довжині в один метр, краще вирівняти стіни.
З підлогою алгоритм той же. Чи не допускаємо ніяких нерівностей. Тим же водяним рівнем перевіряємо його на горизонтальність, опуклості і угнутості. Якщо завалимо - в результаті отримаємо той же зазор між статевої та стіновий плиткою, який потрібно буде заповнювати незрозуміло як і незрозуміло чим, в кінцевому підсумку це буде виглядати не естетично.
Другий крок - вирівнювання стін перед укладанням кахлю
Для вирівнювання стін перед укладанням керамічної плитки нам знадобляться такі інструменти:
- Ємність для замішування вирівнюючого складу, яким може бути звичайнісіньке велике пластмасове відро;
- Міксер і дриль, в якій його закріплюємо, щоб розмішувати суміші;
- Водяний рівень для контролю поверхонь;
- Мастерок і терка, при використанні цементно-піщаної суміші;
- При використанні спеціалізованих будівельних сумішей, потрібна пара шпателей (як мінімум). В принципі, вистачить одного великого (близько 1 метра в довжину) для нанесення власне складів на стіну, а також один маленький, допоміжний, для того, щоб поміщати склад на великий шпатель. Цілком вистачить шпателя довжиною від 10 до 20 сантиметрів.
Вирівнюючи стіни сумішшю з цементу і піску, ми кельмою накидаємо вирівнюючий склад на невелику частину поверхні і круговими рухами терки розтираємо його так, щоб отримати рівну поверхню. Контролюємо якість виконання робіт за допомогою водяного рівня.
Третій крок - вирівнювання підлоги перед укладанням плитки
Пристосування наповнюється водою і працюючи за принципом сполучених посудин, дозволяє точно виставити однакову висоту по периметру всієї кімнати. Працювати краще удвох. Один креслить на стіні ризику і підносить до неї рівень з водою.
Інший відходить до протилежної стіни і, змінюючи висоту колби, домагається, щоб рівень води збігався на відповідні ризики обох колб. Таким чином, на кожній стіні наноситься по кілька рівневих оцінок. Всі ризики з'єднуються за допомогою лінійки. Використовуючи отримані лінії, встановлюємо по ним рейки-маяки.
Процес абсолютно ідентичний установці маяків на стіни. Потім простір між маякового рейками заливається приготовленим складом самовирівнювальною суміші. Надлишки розрівнюються правилом. Виникаючі на поверхні бульбашки повітря видаляються за допомогою голчастого валика. Напрямок робіт - від найдальшої стіни і до вхідних дверей.
Для дерев'яної підлоги процес дещо складніше.
У зв'язку з тим, що жорсткість дерева невелика, під вагою знаходиться на ній предметів керамічна плитка може тріснути або відклеїтися від поверхні. Ніколи не кладіть плитку на старі, гнилі і слабкі дошки. Їх необхідно видалити і покласти нові, не менш 2,5 см завтовшки.
Попередньо вони повинні бути просочені масляною фарбою, оліфою або спеціальним складом, для запобігання від грибків, цвілі і гниття. Поверх дощок укладається гідроізоляція. Поверх неї, на висоті приблизно 5 мм над поверхнею підлоги, на цвяхах або шматочках відповідного матеріалу (цегли, наприклад) потрібно укласти армуючої будівельну сітку. Вся ця конструкція повинна бути залита або розчином, або самовирівнювальною будівельною сумішшю. Доведеться почекати - до того, як суміш остаточно затвердіє, може пройти до місяця.
Четвертий крок - купити керамічну плитку.
П'ятий крок - укладання плитки. Технологія укладання керамічної плитки