Вітаю всіх! Давно мене гризе питання, що винесено в шапці теми. А дійсно. чи є користь, крім зменшення ваги, в укорочуванні поршня. Як стверджують багато аірганнери цим домагаються збільшення ходу поршня. Начебто все логічно. Робочий хід циліндра не змінився, а поршень став коротше. Висновок напрошується сам. Так! Хід поршня збільшується. А тепер стоп! Чи не хапаємося за ножівки та болгарки, а поміркуємо далі. Ось перед нами схематичний малюнок нерезанного поршня в компресорі.
Як бачимо в ідеальному випадку, при пострілі, поршень досягне стінки компресора і видавить весь об'єм повітря з компресора. Ми не будемо зараз розглядати МО (мертві обсяги) які не дадуть піти повітрю повністю. Канави, перепуски і нерівності дна компресора відсунемо в сторону.
А тепер давайте подумки обрізаємо наш поршень.
І дивимося що виходить. А виходить, що замість того, що пройти збільшений весь збільшений хід, поршень зупинився не доходячи до стінки компресора. Стоп! А чому? А ми забули одну маленьку, але дуже важливу деталь - зачіп поршня. Зі стандартним пропилом в компресорі, наш укорочений поршень просто вріжеться в кінець пропила і зупиниться, так і не дійшовши до фінішної. тьху ти, стінки компресора. Як бути? Зробити довше пропив? Але тоді ми зменшимо робочий об'єм компресора. А хіба цього ми домагалися скорочуючи поршень? Ні. Перенести зачіп? В принципі можливо, а що це дасть? Місця для перенесення не так багато. Але це вже переробка всього поршня, з загартуванням нового зацепа. А хіба спочатку ми йшли до цього? Теж немає. І що в результаті? Зіпсований поршень?
Можливо я десь помилився і не правий в своїх міркуваннях. Тоді поправте мене. Одним словом закликаю до відкритої дискусії.
Вітаю всіх! Давно мене гризе питання, що винесено в шапці теми. А дійсно. чи є користь, крім зменшення ваги, в укорочуванні поршня. Як стверджують багато аірганнери цим домагаються збільшення ходу поршня. Начебто все логічно. Робочий хід циліндра не змінився, а поршень став коротше. Висновок напрошується сам. Так! Хід поршня збільшується. А тепер стоп! Чи не хапаємося за ножівки та болгарки, а поміркуємо далі. Ось перед нами схематичний малюнок нерезанного поршня в компресорі.
Як бачимо в ідеальному випадку, при пострілі, поршень досягне стінки компресора і видавить весь об'єм повітря з компресора. Ми не будемо зараз розглядати МО (мертві обсяги) які не дадуть піти повітрю повністю. Канави, перепуски і нерівності дна компресора відсунемо в сторону.
А тепер давайте подумки обрізаємо наш поршень.
І дивимося що виходить. А виходить, що замість того, що пройти збільшений весь збільшений хід, поршень зупинився не доходячи до стінки компресора. Стоп! А чому? А ми забули одну маленьку, але дуже важливу деталь - зачіп поршня. Зі стандартним пропилом в компресорі, наш укорочений поршень просто вріжеться в кінець пропила і зупиниться, так і не дійшовши до фінішної. тьху ти, стінки компресора. Як бути? Зробити довше пропив? Але тоді ми зменшимо робочий об'єм компресора. А хіба цього ми домагалися скорочуючи поршень? Ні. Перенести зачіп? В принципі можливо, а що це дасть? Місця для перенесення не так багато. Але це вже переробка всього поршня, з загартуванням нового зацепа. А хіба спочатку ми йшли до цього? Теж немає. І що в результаті? Зіпсований поршень?
Можливо я десь помилився і не правий в своїх міркуваннях. Тоді поправте мене. Одним словом закликаю до відкритої дискусії.
Вся справа в тому, що поршні теж бувають різного виконання (як і компресори), хоч і ідентичні зовні. Тобто товщина передньої стінки може бути різна. Засунувши поршень в компресор (без пружини) до упору, ми побачимо, що зачіп не впирається в кінець проточки циліндра, а залишається зазор. Встановлюємо муфту з важелем і тягою взводу. Дивимося і бачимо, що хоч тяга (штовхає її частина) і перекриває злегка (треба вимірювати на скільки мм). проточку в компресорі (під хід зацепа поршня), тим не менше, до самого зацепа бракує. (Треба вимірювати - на скільки мм). Тепер "зводимо" гвинт. і бачимо, що зачіп поршня вже пройшов зачіп шепотіла на кілька (4 - 6 мм) мм і поршень уперся заднім торцем в задник, а передня частина поршня (поясок), не кажучи вже про манжеті, ще й не здалася в проточці. Дивимося, чи залишився ще потенціал у важеля і тяги взводу. Якщо залишився - отлічно.Еслі немає - все одно непогано, так як кілька міліметрів все одно закладено конструктивом. Значить поршень можна вкоротити на нное значення.
Припустимо, поршень в "спущеними" стані уперся в пер.пробку компресора, а його зачіп не дійшов до "глухого кута" проточки на 6мм. і до тяги - на 4 мм.Значіт можна відрізати частину передка поршня на 3 мм, залишивши на зазор між зацепом і тягою всього один мм. Малувато. Хіба мало на скільки "просідає" манжета, зустрічаючись з передком компресора? Що нам залишається? Змм додаткового ходу (обсягу Х) і ризик поломки. Почухавши ріпу, як викручуватися і гарненько прикинувши, ми побачимо, що якщо ми вкоротити тягу, підпилюючи її упор в зачіп, то поршень міг би просунутися і далі, без ризику зламати зачіп. Ще краще, якщо ми вкоротити цю тягу не просто тупо сточуючи площину упору, а формуючи в цій площині дугову проточку (більше поглиблюючи середину і менше краю) Обробивши потім і зачіп поршня (відповідну частину) за профілем модернізованого упору, ми вб'ємо двох зайців: укоротив поршень максимально (що визначає виконана робота з тягами і зачепом), збільшимо корисний об'єм компресора за рахунок залучення в роботу додаткової його частини, які раніше не задіяної;
- зменшимо вірогідність зриву тяги з зацепа поршня під час зведення без ложі, в процесі роботи. Ну і ще "Зайченка" - проточити навіть за шпенек
протівосрива стає возможним.Т.е - до максимуму. Звичайно ж розрахованого і проміряти "сім разів". Таким чином і поршень доходить до належного йому місця і обсяг збільшується. Я написав про укорочуванні поршня за допомогою видалення передньої частини. Можна і вирізати з середини поршня кільце і знову зварити його частини. Тоді менше ваги буде втрачено. Кожен вибирає сам, що більше йому підходить.
А для того, щоб вибрати максимум, можливо доведеться нижню частину компресора (під ригелем) сточити "на кут", щоб муфта могла пройти при взводі трохи далі, не впираючись в кут, а відповідно і тяга взводу. У будь-якому випадку, перш ніж за це братися, потрібно гарненько все обміркувати, прикинути, проміряти, прорахувати. Все це я виконав з китайцем - тигром. Дуже задоволений. Взвод пружний і м'який, постріл приємний на слух і м'який по відчуттях, не голосний, брязкоту немає, швидкість досить хороша для такої моделі.Есть пара незначних косяків, яких можна було б уникнути, якби обдумав дещо краще. Так що дерзайте, кому це треба!
P.S. На Мурку одного, яку згадував у профільній темі, цього робити не довелося, тому що і в заводському виконанні при взводі, манжета виходить з робочої частини компресора повністю, тобто торець манжети з'являється в проточці компресора на рівні її "глухого кута".
Володимир С написав (а):
на 38. скорочуючи поршень на 1 -1.2 см в залежності від моделі. і з продовженням паза отримуємо хід 70 - 71 мм. я зупинився на 68 мм. при цьому край манжети тільки - тільки показується в пазі. в точьності як у мурки. тоесть ми привели її до оптимального ходу при даних розмірах. чому 68 мм. за такого перебігу досить сточити кут компресора куди впирається муфта при взводі. якщо робити 71 мм то доводиться вже протачивать самців муфту. имхо це не красиво. втрачається автентичність. що незрозуміло можу і по подробней
млинець. вийшло короткий виклад поста Свіфта)
Змінено Володимир С (Вчора 21:56:16)
Спасибі, Володя. Чи не короткий виклад, а дуже доречне уточнення. Ось тільки паз продовжувати мені зовсім не хотілося, щоб не вкорочувати потенційно робочу частину компрессора.Наоборот, була задача максимально "підтягнути" манжету до стоковому пропилу.
І ні ти, ні я не згадали про те, з якого значення ми прийшли до 68мм і 69мм А я вже, уяви, забув який був хід у стоці. І ніде, крім папірців, що були під рукою під час роботи цього не запісал.Теперь самому потрібно палити свої ж пости До речі, потрапив в руки компресор тридцять восьмий, у якого відстань від пер.пробкі до початку паза під хід зацепа 81мм. Щось клацнуло в мізках - буду і собі робити переломках. І різати поршень, хоч і не рекомендує шановний oz174. Якщо буде потрібно, звичайно.
І ні ти, ні я не згадали про те, з якого значення ми прийшли до 68мм і 69мм
я начебто згадував) хід пропорційний важеля взводу. робити більше не дозволяє загальний хід тяги. або доводиться спотворювати муфту. або виносити вперед точку кріплення тяги до муфти. винісши наприклад на 10 мм ми додамо приблизно 17 мм загального ходу тяги, Ну і по темі - в стоці манжета в зведеному стані не доходить до краю прорізи грубо 10 мм. і не при зведеному зуб поршня теж не доходить 10 мм. скорочуючи поршень на 12 мм. ось і доводиться протачивать 2 4 мм паза. ну і як ти правильно підмітив на потенційне збільшення ходу при такому апі не залишається запасу. можна наприклад як СБА робити. протачивать задник і переносити ск і шепотіло