Отже, з чого ж почати установку аудіосистему на ті мініатюрні площі, які є в розпорядженні власника скутера? І це ще слід врахувати, що власникам невеликих «полтиника» типу Yamaha Slider доводиться ще важче.
Спочатку визначимося з самою концепцією аудіосистеми, що вона буде включати в себе. Потужність штатного генератора і акумулятора дуже обмежена, а залишитися без можливості завести двигун не радує, тому критерії економічності були ключовими. І основною частиною, яку довелося виключити з системи, був сабвуфер з додатковим підсилювачем - як найбільш енергоємних. Треба зробити застереження відразу, що як людині, у якого в автомобілі стоїть не сама збиткова акустика на 7 колонок загальною потужністю в 1.5 кіловата, включаючи саб (це я не хвалюся, привожу просто для порівняння), остаточний результат установки системи здався задовільно хорошим ... але і тільки. Чи не відмінним. Всі розуміють, що будь-які динаміки ви не ставили, але замінити «млинцями» грамотний сабвуфер в частині низьких частот не вийде. А ось отримати чітку і кришталеву стерео-картину вийшло, хоча треба і тут зробити припущення, тому що твітери розташовані дуже близько один до одного.
Ще одним критерієм вибору компонент системи була її бюджетность, тобто з того, що було під руками, була зроблена спроба вичавити максимум можливостей. Без зайвих понтів, з оглядкою на те, що експлуатувати все будуть під дощами, в трясці і пилу.
Величезну допомогу в генерації самої ідеї надав Гена Nexus зі своєю Джілерой, в яку він вмонтував музику. Зокрема, ідеї використовувати підсідельну ємність як акустичного підпору, ідеї по самій компонуванні системи.
Тепер трохи про систему. Основу склала голова Hyundai Excellence з можливістю програвати CD. MP3, WMA. SD-card. USB-flash. Передню акустику було вирішено робити двухкомпонентной, оскільки дія тільки одних пискавок виявилося недостатнім, а коаксіальні десятки здалися збитковими (про встановлення 13 см не могло бути й мови - не лізли). Для цих цілей був придбаний комплект кросоверів Alphard з 10 см мідвуфера ETP-40B2 70W (динаміки сподобалися тим, що це чисті МЗС без коаксіальних твиттеров, і у них поліпропіленовий дифузор, що має допомогти в протистоянні вологи). Однак у них виявилася одна дуже неприємна особливість - велика посадкова глибина і діаметр магніту, що додало клопоту при установці. У парі з Alphard працюють твітери Audio Art Dragster DTH-121 (мініатюрна конструкція, поліпропілен дифузора, можливість навісного монтажу). Вся фронтальна акустика повинна розташовуватися тільки на панелі і працювати прямо на наїзника. Роль низкочастотника повинна була зіграти пара Чотирисмуговий коаксиалом 6 x 9 JVC KFC-5979 240W (теж поліпропілен), які повинні були розташовуватися в герметичній підсідельною ємності і використовувати її обсяг для створення акустичного підпору. Динаміки підключені до задніх каналах ресивера безпосередньо. 6х9 виявилися найбільшими динаміками, які можна було вмістити на стінках багажника. Розміри необхідно підбирати індивідуально, наприклад, у Gilera Nexus максимальний розмір динаміків 13 см.
Почнемо, мабуть, з самого простого - установки задніх динаміків в підсідельну ємність. Для цього саму ємність доведеться витягти, розмітити отвори під динаміки з боків, і безжально прорізати отвори.
Не варто турбуватися щодо пилу в багажнику - отвори будуть закриті динаміками. Після того, як отвори прорізані, а динаміки закріплені на стінках багажника, рекомендую закрити стик динаміків і стінки багажника по периметру силіконом.
Також бажано захистити коаксіальну конструкцію динаміків від попадання в неї вологи і пилу. Як такого захисту був обраний флізелін (матеріал продається в секціях тканин). Шматок матеріалу був приклеєний по периметру отвору в стінці багажника. Але навіть незважаючи на цей захист, необхідно пам'ятати про акуратність при митті скутера в майбутньому, і не заливати водою.
З огляду на велику кількість різних опуклостей на стінках багажника, знайти місце під кросовери не склало великих труднощів. Вони були закріплені на передній стінці і були встановлені туди, де підлога багажника знижується і не дає можливість встановити ресивер.
Сам ресивер був маніакально розібраний на частини, і з нього Випаяв всі зайві дроти лінійних виходів і входів, щоб не заважали. Використовуючи болгарку, кілька куточків і бляшану пластину, був виготовлений кронштейн, на який була закріплена несуча рамка ресивера. Таким чином, ресивер зроблений знімним. Тут вже нічого порадити не можу, крім як запастися лінійкою, ручкою, папером і терпінням. Бажано вирізати спочатку макет з картону, щоб даремно не різати метал.
Після закріплення ресивера необхідно намітити місця, де будуть входити і виходити дроти живлення, антена, дроти колонок. Акцентую на цьому увагу, оскільки просто припаяти все буде не найрозумнішим рішенням. Ваша підсідельна ємність повинна зберегти свою найціннішу опцію - вона повинна легко зніматися. ) Для збереження цієї опції рекомендую не полінуватися і під'їхати в салон акустики - там ви зможете без зусиль підібрати ті види роз'ємів, які вам будуть зручні. Я зупинив вибір на блоках-стовпчиках, які вкручуються в стінку багажника. Провід просто вставляються в отвори і затискаються в них гвинтами зовні, внутрішні дроти підпоюють до фланців зсередини. Вам буде потрібно вивести і зробити рознімними наступні дроти: 8 проводів на фронтальну акустику (це якщо ставити кросовери в багажник), «+» і «-» харчування, а також провід дистанційного керування ресивером, якщо будете такий ставити. Ще не забудьте про провід антени ресивера в разі якщо антена зовнішня.
Оскільки кросовери були встановлені всередині багажника, то вся розводка колонок з роз'єму ресивера була виконана всередині: задня акустика - на пряму, фронтальна - на кросовери, а вже з них - на роз'єми в стінках багажника.
Оскільки вся енергетична навантаження ляже на голову, то роз'єм живлення ресивера рекомендую перепаять, змінивши кволі рідні дроти живлення на трійку. Додатково було встановлено вимикач живлення магнітоли цілком, щоб виключити підсаджування акумулятора.
Провід антени і дистанційного керування були пропущені через гумовий ущільнювач в стінці багажника. Їх легко від'єднати зсередини багажника.
Окремо зупинюся на дистанційному управлінні ресивером. На мій превеликий жаль, на панелі керування скутером не знайшлося достатньо місця, щоб розмістити панель магнітоли, як це вийшло у Гени Нексуса. Насправді результат того вартий - і виглядає вражаюче, і функціонально, і зручно. Для цього Геннадій виніс цілком рамку кріплення панелі ресивера разом з роз'ємом на передню панель скутера. Сигнали управління передавалися по 14-жильному кабелю в підсідельну ємність.
Примітка: хочу відразу попередити тих, хто буде експериментувати таким чином. Не всі магнітоли можуть «переварити» таку віддалене підключення. Наприклад, Sony навідріз відмовилася працювати зі своєю панеллю «далеко», а Pioneer працює без питань. Втім, думаю, що Sony теж можна було змусити працювати, поставивши додатково шинні формувачі на кабель.
Але це ми відхилилися від теми. Є просте рішення тим, хто не хоче возитися з панеллю, не хоче її постійно ховати від дощу і забувати знімати, йдучи від скутера, - скористатися пультом дистанційного керування. Однак не всі фірми випускають пульти, які дозволяють управляти головою по дротах (зокрема, я знайомий з такими апаратами тільки фірм Sony і Kenwood). Якщо у вас голова Sony. то вважайте, вам пощастило - фірма випускає класні джойстики управління. Вони дуже зручні для установки на кермі. Більшість інших фірм випускає тільки пульти ДУ інфрачервоні. І стоять всі ці додаткові пульти теж не слабо. Так ось, це я до чого? А чому ми не можемо використовувати штатний пульт магнітоли, який продається разом з нею в комплекті?
Перше: він водонезащіщен. Вирішується просто. Розкриваємо пульт і збираємо назад вже на герметику. Бажано пульти з мембранною клавіатурою, яка є одночасно кришкою, пульти з окремими кнопками так не загерметизувати, і доведеться придумати щось інше.
Друге: голова наша в багажнику, а пульт і ІК світлодіод на кермі. Так в чому проблема? Випаюємо світлодіод з пульта, і на проводах переносимо його в підсідельну ємність. Всередині його можна розташовувати практично як завгодно - він буде працювати на відображення.
У разі якщо шкода розбирати рідний пульт, ще можливий варіант з використанням універсальних учнів пультів, які можна купити на ринках. Сам пульт варто заховати всередині скутера, світлодіод в багажник, а необхідні кнопки можна окремо прикріпити на панелі скутера або на кермі.
Повернемося до проводки. Контакти харчування «+» і «-» виконані окремими контактами - кільцями, які прикручуються до акумулятора і теж легко від'єднуються. Таким чином, багажник з усією апаратурою може бути витягнутий без проблем.
Після того, як все встановлено, залишилося заховати проводку під килимок, вирізати з тонкого листа пластика фальш-панель, обтягнути її килимком під колір інтер'єру, і акуратно все прикрутити на місця. Додатково була встановлена неонова труба підсвічування багажника з ефектом блискавок (але про це в іншій статті).
Якщо вже перетягуємо всю проводку, то це також хороший привід, щоб встановити в багажнику роз'єм «прикурювача» - живлення +12 для будь-яких пристроїв типу зарядки мобільника і ін.
Тепер перейдемо до найскладнішого. Я недарма в самому початку згадав про посадкову глибину мідвуфера. Як виявилося, великі порожні місця, куди планувалося встановити динаміки, приховували під собою труби передньої вилки. І глибина посадки ніяк не дозволяла поставити динаміки, що не виготовляючи спеціальні подіуми.
Довелося займатися скульптурою. Для початку розмітив, де буде встановлений кожен динамік. Гриль динаміків (сітка з кільцем) послужила опорою для подальшої ліплення. Весь пластик панелі був затягнутий в поліетилен, щоб оберегти від монтажної піни на етапі заливки. Кільця гриля були прикручені до пластику панелі в тому місці і під тими кутами, на яких остаточно будуть встановлені динаміки. Для цього були використані саморізи, а в місцях, де кільце висіло в повітрі, на саморізи були нагвинчені стопорні пластини, які підпирали кільце знизу, не даючи йому провалитися вниз. Це дуже важливо зробити, так як вся вага динаміків буде триматися на кільцях, і якщо залишити під кільцями тільки монтажну піну, то конструкція не витримає навантажень при їзді і почне «грати». Все Запінювати зсередини, і після того, як піна устоится і затвердіє, її треба зрізати акуратно по периметру кільця ножем, надавши остаточної конструкції необхідну форму.
Таким чином, ми отримаємо два подіуму, які залишиться обтягнути шкірою. Обтягав, використовуючи бистрозастивающую епоксидку для додання додаткової міцності. За допомогою фрези по пластику були вирізані круглі отвори під динаміки в пластиці панелі. Залишиться тільки поставити подіуми на місця, вкласти в них динаміки, прикрутити і закрити сітками.
Примітка: В даний час існують плани виліпити з тилового боку динаміків герметичні корпуси, прикріпити їх, створивши тим самим підпір, і захистивши від дорожнього пилу і вологи.
Кріплення твиттеров і їх підключення взагалі не викликало проблем. З металевої пластини були вигнуті маленькі кронштейни і закріплені під лобовим склом. Вся настройка звелася до правильного напрямку на водія.
При підключенні динаміків бажано все робити на роз'ємах, щоб пластикові частини, що несуть колонки, можна було легко знімати.
Антена радіо була виведена на праву сторону, де знайшлося місце для її кріплення. Антенний кабель був пропущений в багажник через кільце ущільнювача, і легко може бути витягнутий. Пульт ДУ закріплений на «липі» на передній панелі, і світлодіод підключений проводами через роз'єми.
