Говорити про якісній установці дверного блоку можна тільки за однієї умови: якщо в будь-якому положенні полотно міжкімнатних дверей залишається нерухомим. А це означає, що блок повинен бути встановлений строго вертикально в двох взаємно перпендикулярних площинах. Максимальна величина відхилення від вертикалі при установці міжкімнатних дверей не повинна перевищувати 1 - 1,5 см, інакше це стане помітно навіть неозброєним оком.
При установці кожних дверей в квартирі з невирівняні стінами значна кількість робочого часу витрачається не тільки на врізку фурнітури і кріплення коробки, але і на вибір найкращого розташування дверного блоку в наявному отворі. Крім того, необхідно враховувати і нахил підлоги, різні місцеві нерівності і багато іншого. Зокрема, деякі вітчизняні двері через упрошенной технології виготовлення грішать тим, що дверне полотно не має прямокутної форми, а коробки виготовляються з цільного бруса, та ще й з великою кількістю сучків. А це нерідко призводить до того, що вже після закінчення ремонту коробки починає "вести" і свіжовстановленому двері раптом перестає закриватися.
Фактично всіма проблемами, що виникають при установці дверей, ми зобов'язані нашим будівельникам і "високому" якості будівельних конструкцій. Всі отвори, в яких доводиться встановлювати двері, не мають правильної форми: їх укоси не утворюють з поверхнею стіни прямий кут. Прорізи можуть мати будь-яку форму - паралелограма, трапеції, але тільки не прямокутну. Для того щоб виставити дверну коробку, доводиться нерідко витрачати по годині робочого часу на кожну стійку, постійно перевіряючи її рівнем після кожного повороту викрутки. Завдання значно спроститься, якщо поставити "чорнову коробку" - так зазвичай називають вбудовується в проріз каркас з товстої широкої дошки. Якщо він виставлений строго вертикально, то процес монтажу дверного блоку значно спрощується. Капелюшки кріпильних шурупів можна заховати під петлі, хоча при цьому можливість регулювання сильно ускладнюється, тому що для цього кожен раз доведеться знімати і дверне полотно і самі петлі. Але якщо "чорнова коробка" виставлена точно, то регулювання може зовсім не знадобитися або, принаймні, буде зведена до мінімуму.
Для надійного кріплення дверної коробки, зазвичай вистачає трьох-чотирьох шурупів на кожну стійку. Якщо двері висить на трьох петлях, в деяких випадках, - це якраз дає можливість "сховати" під кожною з них по шурупу, однак на протилежній стійці це можливість з'являється тільки в її середній частині - під запірної планкою замку. Вкрай необхідні ще два шурупа "заховати" вже нікуди. Хоча, при значній товщині коробки (4-5см), можна, "зачепившись" за край чотирма шурупами, спрямованих навскоси, прикріпити її до дерев'яної дошки (рис.4.7.) Надалі капелюшки шурупів і сам отвір закриє лиштва. Чому цього не можна зробити в бетоні або цеглині без "чорновий коробки"? Просвердлити дуже точно отвір під гострим кутом в цих матеріалах дуже важко, а іноді і просто неможливо. Щоб не вдаватися в довгі зайві подробиці, розглядаючи негативні результати таких спроб, прошу просто повірити на слово.
Існує й інший варіант, коли дверна коробка закріплюється за допомогою куточків, прикріплених до її внутрішній стороні. (Ріс.4.7В.) Зрозуміло, що в цьому випадку можливість регулювання сильно обмежена і зафіксувати стійки треба з першої або із другої спроби.
Спосіб установки дверного блоку "з чорновою коробкою" найбільш складний і досить дорогий, тому що фактично доводиться виконувати подвійну роботу: спочатку встановлювати і кріпити "чорнову коробку", причому з дуже високою точністю, і потім вже сам дверний блок. Його можна застосовувати в широких отворах, які дозволять крім дверного блоку розмістити в ньому ще й дві дошки товщиною не менше 2 см. Потрібно скористатися цим варіантом при сверхкапітальном ремонті, коли зносяться багато стіни і споруджуються нові: знаючи заздалегідь, які двері будуть встановлюватися, можна в процесі будівництва, під потрібний розмір, встановити в перегородках "чорнову коробку".