139. Установка гіпсових виробів і способи кріплення
Вироби з невеликою масою кріплять на гіпсовому розчині, масивні - на розчині і додатково на цвяхах або на шурупах. Нерідко трапляється так, що відлиті погонні вироби (порізки, іоніки і ін.) За розміром не відповідають (не вписуються) місця установки: бувають більше або менше. У цьому випадку доводиться робити «розгонку». У першому випадку з виливків зрізають рівномірно по 1. 2 мм, у другому - виливки встановлюють не впритул одна до одної, а з зазором в 1. 2 мм, який потім заповнюють розчином і обробляють по орнаменту порізки.
Щоб визначити, як вписуються виливки в призначене для них місце, беруть одну виливок і, приставивши її до кутового елементу порізки, роблять мітку простим олівцем і так далі до кінця місця установки. Після перевірки стане ясно, що слід робити: зрізати надлишки гіпсу або, навпаки, вести установку з зазорами між виливками.
Погонні вироби або порізки шириною до 100 мм кріплять на гіпсовому розчині, товщиною не менше 100 мм - на гіпсовому розчині з додатковим кріпленням цвяхами, що забиваються через кожні 100. 150 мм, але не менше двох цвяхів для кожного виливка. Кріплення цвяхами обов'язково у всіх переломах і на перетинах.
Після підгонки деталей насухо приступають до їх установлення. Як вже говорилося, перш за все встановлюють кутові елементи порізки, які спеціально відливають. Якщо таких немає, то їх доводиться виготовляти. Штукатурку паза в карнизі готують: нарізають діагональними клітинами за допомогою ножа, такі ж клітинки роблять і на задній стороні виливки, т. Е. Створюють шорсткість.
Установка на гіпсовому розчині. Установка виробів або виливків виробляється по добре підготовленій підставі (стіни, стелі і т. Д.). Вироби повинні бути мокрими, для чого їх укладають у відро з водою. Місце установки також рясно змочують водою за допомогою кисті і потім відразу наносять рідкий гіпсовий розчин. Роблять це для того, щоб штукатурка повільніше вбирала в себе воду з гіпсового розчину. Інакше розчин швидко густіє і видавити його надлишки під час притирання виливки до місця установки буде неможливо.
Після цього в ковші або гипсовке готують гіпсовий розчин в такій кількості, щоб його вистачило для установки 5. 6 виливків. Як тільки гіпсовий розчин трохи загусне, його накладають ліпний лопаткою на тильну сторону виливки, вийнятої з води, і дуже швидко повертають на місце, добре притираючи, щоб виливок міцно сіла на місце на тонкий шар гіпсового розчину. Видавлений при цьому розчин збирають лопаткою, зачищають, а потім змивають пензлем.
При постановці другої і наступних виливків розчин накладають не тільки на тильну сторону, але і на торцеву сторону виливки, якої вона прилягає до раніше поставленого. Таким чином закривають місця стиків між виливками. Видавлений гіпсовий розчин збирають, зачищають стики і промивають ці місця водою. При кріпленні останньої виливки розчин накладають на обидва торцевих кінця. Встановлені порізки повинні бути строго горизонтальними по лицьовій стороні, а також внизу і верху.
Установка на гіпсовому розчині з кріпленням цвяхами. Зручніше цей спосіб застосовувати при поверхнях, в які цвяхи легко забиваються. Якщо цвях не входить в поверхню, в ній пробивають або просвердлюють отвори, в які забивають дерев'яні пробки описаним вище способом. При цьому в литві також роблять (кінцем ножа) отвори по діаметру цвяха. З лицьового (зовнішньої) сторони отвір розширюють з таким розрахунком, щоб капелюшок цвяха була втоплена в товщу виливки на глибину 2. 5 мм. Необхідно звернути увагу, що спочатку виливок попередньо встановлюють на гіпсовому розчині, а потім забивають цвяхи в отвори під кутом до верху приблизно 15 °. Після такої установки готують гіпсовий розчин на вапняному молоці, замазують їм отвори і обробляють їх так, щоб вони не відрізнялися від орнаменту порізки. Вапняне молоко оберігає цвяхи від іржавіння.
Замість цвяхів можна застосовувати шурупи, на різьбу яких навертають з оцинкованої або інший дроту (нержавіючої) спіраль і на гіпсовому розчині вставляють все в пробиті отвори. Після схоплювання гіпсу шурупи вивертають, в виливках проти шурупів просвердлюють отвори, ставлять все на гіпсовому розчині і закріплюють шурупами з подальшою мастикою отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (195).
Установка виробів шляхом навішування на вбиті цвяхи або шурупи. Цей спосіб застосовують на цегельних і бетонних стінах, в які забити цвяхи неможливо. У встановлюваних виливок прорізають глухі або наскрізні отвори, за допомогою яких відлиті вироби навішують на цвяхи, вбиті в пробки, з наступним закладенням отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (196). Замість цвяхів можуть використовуватися шурупи на спіралях, Причетні на гіпсовому розчині в пробиті отвори.
Установка розеток на стелі. Якщо ставлять одну розетку в центрі стелі, то перш за все знаходять центр, натягуючи з кутка в куток по діагоналі шнури. Якщо кріплять не одну, а кілька розеток, то для кожної з них знаходять свої центри. На дерев'яних стелях розетки кріплять цвяхами або шурупами. Так як капелюшки цвяхів або шурупів мають невеликий діаметр, його збільшують, накручуючи близько капелюшки спіраль (197).
До дерев'яних стель розетки прикріплюють цвяхами, шурупами або шкапами. Їх кількість залежить від діаметра і товщини розетки. Чим більше маса, тим важче розетка і тим міцніше повинно бути кріплення. Для розетки діаметром 150. 200 мм достатньо двох-трьох цвяхів, діаметром 60 см - двох, чотирьох-шести і більше цвяхів (це залежить від маси розетки). У розетці просвердлюють потрібну кількість отворів, в які вставляють цвяхи, забиваючи їх під кутом 15 ° з різних сторін або, як прийнято говорити, «на розкіс». При такій забиванні цвяхів розетка кріпиться надійніше. Отвори закладають гіпсовим розчином на вапняному молоці.
Слід пам'ятати, що забивати цвяхи в поставлену розетку або іншу деталь треба обережно, щоб її не розколоти.
Якщо розетка товста і стеля оштукатурений, то зайву штукатурку знімають зі стелі, щоб розетка не сильно виступала з його площині. Роблять це так. Розетку приставляють в потрібному місці і обводять простим олівцем або чим-небудь гострим, щоб залишився слід на стелі. Потім зрубують з чергового місця штукатурку і вставляють розетку в виїмку. Краї розетки насікають або обробляють рашпілем, але тільки ту частину, яка буде знаходитися в штукатурці. Після цього розетку кріплять на цвяхах або шурупах. Щілина між розеткою і штукатуркою змочують водою і заповнюють гіпсовим розчином, ретельно його розрівнюючи і зачищаючи, щоб він був на одному рівні зі штукатуркою.
До залізобетонному перекриттю (стелі) кріпити ліпні деталі важче. Попередньо в перекритті пробивають або просвердлюють потрібну кількість отворів і забивають пробки для цвяхів, за які буде кріпитися дріт шкап. Отвори виконують діаметром 15. 20, глибиною 70. 100 мм, під кутом не менше 15 °. Пробки бажано робити на 3. 5 мм більше діаметра просвердлених отворів. Якщо кріплення виробляють шурупами, то отвори пробивають діаметром до 10 мм, глибиною 60. 70 мм. В отвори вставляють на гіпсовому розчині спіралі з дроту, навернені на різьблення шурупів. Не знімаючи спіраль з шурупа, отвір заповнюють гіпсовим розчином і відразу вставляють в нього спіраль. У розетках свердлять отвори з таким розрахунком, щоб вони припадали проти шурупів. Потім шурупи вивертають і прикріплюють ними розетку до стелі. Отвір замазують гіпсовим розчином на вапняному молоці. Потім поверхні ретельно зачищають. Найкраще в розетці спершу влаштувати отвори для кріплення, їх прикладають точно до місця установки і розмічають по ним місця необхідних отворів для пробок.
Кріплення за допомогою шкап. Цей вид кріплення має найширше застосування. Шкапа - це два кінці дроту ( «вуса»), один кінець яких закріплюється за цвях, арматуру або шуруп в конструкції (стіни, стелі і т. Д.), А інший - за сталевий стрижень з арматурного дроту або цвях товщиною не менше 5 мм, довжиною 50. 100 мм в самому виробі. «Вуса» повинні охоплювати стрижень з двох сторін. «Вуса» закручують навколо стрижня не менше трьох разів і відкушують надлишки, залишаючи кінці завдовжки не менше 15. 20 мм, які пригинають до стрижня. При добре армованому виробі «вуса» можна закріплювати за арматуру. Паз для стержня в виробі прорізають такої глибини, щоб над загнутими дротяними «вусами» до лицьового боку виливки було 4. 5 мм. Виріб повинен бути щільно притиснутий до поверхні. Замазування отворів виконують гіпсовим розчином на вапняному молоці (198).
Кількість шкап залежить від маси виробу. Дріт повинна бути товщиною 2 мм, м'якої або отожженной. Вона може бути заздалегідь покрита лаком або олійною фарбою.
Кріплення виробляють так. Пропускають обидва кінці «вусів» через отвір в паз, охоплюють з двох сторін сталевий стрижень або арматуру в виробі і закручують дріт. Працювати краще удвох. Один підтримує і щільно притискає виріб, другий закріплює пропущені кінці «вусів» в пази. Розетку притискають за стрижень, укладений в пазах. Закручують на три оберти кінці дроту, відкушують надлишки і загинають закручений кінець. Таким чином закріплюють виріб усіма шкапами. Квача проводиться гіпсовим розчином на вапняному молоці. Всі нещільності між стіною, стелею і виробом замазують гіпсовим розчином, зачищають і промивають водою.
Установка сухариків. Сухарики можуть бути масивними і порожніми. Під їх установку розмічають місця згідно з кресленням, роблять підготовку, нарізаючи поверхню клітинами повністю під весь сухарик, якщо він масивний, або тільки під кромки, якщо він порожній. Крім кріплення гіпсовим розчином сухарик одночасно надягають на цвяхи, забиваються в його середину. У сухарики для цієї мети прорізають отвір. Надлишки видавленого розчину видаляють, а отвір для цвяха підмазують гіпсовим розчином на вапняному молоці (199).
Установка модульонов. Перш за все намічають місця для установки кожного Модульон, щоб між ними було однакову відстань. Установку ведуть згідно з кресленням. Модульони бувають різних розмірів і маси. Чим легше Модульон, тим менше точок кріплення, і навпаки.
При литві Модульон з його задньої торцевої сторони, яка найчастіше буває відкритою, ставлять рейку або поперечину з відступом від країв на 50. 60 мм, кінці якої не повинні виходити на лицьову поверхню.
Задня сторона Модульон підвішується на вбиті в стіну товсті цвяхи або милиці (штирі) довжиною 150. 200 мм. Рекомендується під кожен Модульон забивати два милиці, щоб він не хитався. При цьому забивати милиці треба так, щоб задня частина Модульон була щільно притиснута до карнизу, але можна кріпити і шкапами.
Передню частину Модульон кріплять двома шкапами, які закріплюють вгорі за цвяхи, внизу - за передню планку або поперечину в самому Модульон. Масивні залізобетонні модульони закладають кінцями в стіни.
Дрібні модульони іноді ставлять на один штир і одну шкапу. Тильну сторону або кромки Модульон, а також поверхні стіни і карниза насікають ножем. Краї Модульон нарізані місця стіни і карниза рясно змочують водою і за допомогою кисті покривають ці місця тонким шаром гіпсового розчину. Після цього встановлюють Модульон на місце, щільно притискаючи його до поверхні стіни або карниза, і закріплюють шкапи за передню планку. Видавлений гіпсовий розчин знімають, промивають ці місця водою за допомогою кисті, а потім закладають розчином нещільності.
Слід звернути увагу на те, спочатку в Модульон пропускають дротяні «вуса» (дріт повинна бути довгою) і лише після цього все змочують водою і покривають гіпсові розчином (200 а, б). Великі модульони закладають одним кінцем в стіну.
Модульон з краплями встановлюють точно так же, але оскільки краплі близько сходяться одна з іншого, ставити шкапи між ними дуже важко. Тому рекомендується з передньої частини Модульон залишати вільними місця в двох краплях, над якими повинні бути розташовані шкапи, краплі ставляться після, але так, щоб вони не випали. Поперечини повинні бути поставлені строго над цими краплями. Кріплення за перекладину міцніше і не потрібно ставити сталевий стрижень (201).
Установка балясин. Балясини ставлять відразу по декілька штук, влаштовуючи різні огорожі або балюстради. Остання складається з тятиви, балясин і поручня. Балясини можуть бути гіпсовими або з цементного розчину (бетонні). Огородження або балюстради ставлять між двома стінами або тумбами, в яких закріплюють тятиву і поручень. Для додання жорсткості конструкцій тятиви і поручня між стінами або тумбами відповідно до робочого кресленням укладають арматуру із сталевих стрижнів необхідного діаметра. Для неї в стінах або тумбах пробивають отвори діаметром 20. 50, глибиною 100. 150 мм.
Стрижні необхідні для поздовжнього армування тятиви і поручня. Стрижні закріплюють гіпсовим або, краще, цементним розчином або розклинюють сталевими клинами. Тятиви і поручні можна робити монолітними, застосовуючи способи витягування тяг, або збірними, відлитими частинами довжиною до 1000 мм.
Виготовляючи тятиву або поручень, слід ретельно визначити центри постановки балясин. При монолітному виготовленні тятиви і поручня в поглиблення вставляють дерев'яні або гіпсові (добре покриті мастилом) пробки. Після твердіння гіпсу або цементу пробки виймають і в отвори вставляють стрижні балясини. Ретельно вивіряють їх вертикальність, щоб збірні елементи поручня точно лягали на стрижні балясин. Кріплення встановленого поручня до арматури виконують за допомогою шкап, які ставлять вразбежку так, щоб вони по черзі кріпилися то за один стрижень, то за одною. Балясини повинні бути міцно закріплені між тятивою і поручнем.
При монолітному виконанні доводиться влаштовувати опалубку. На 202 показана установка балясин зі збірних елементів.
Установка карнизів. Карнизи бувають внутрішні і зовнішні. Виготовляють їх у вигляді окремих елементів - кутових і рядових (погонних). Кріплять карнизи на шкапах з попередньої підвіскою на цвяхах. Зручно встановлювати карнизи, якщо під ними витягають спеціальні пояски або валики, на які вони спираються.
Спершу встановлюють кутові елементи, а потім між ними ведуть підгонку насухо без кріплення рядових шматків. Таку підгонку роблять тільки при установці карнизів з орнаментом. Для гладких карнизів такої операції не потрібно.
Після підгонки насухо шматки укладають під місцем їх установки, просвердлюють в них отвори для пропускання шкап і приставляють до стіни, щоб через ці отвори намітити місця пробивання отворів в стінах для забивання дерев'яних пробок. Цвяхи в пробки забивають в повному обсязі, залишаючи частину цвяха завдовжки 40. 50 мм. До цих цвяхах не тільки зміцнюють шкапи, але і підвішують на них шматки карниза. Залежно від маси шматка карниза цвяхів повинно бути 2. 4 і більше.
Порядок установки може бути наступним. Місце установки і елемент карниза змочують водою, готують рідкий гіпсовий розчин, найосят його тонким шаром на стіну і сам елемент і швидко приставляють до стіни, сильно притискаючи. Звичайно, попередньо шкапи повинні бути пропущені через отвори. Як тільки розчин схопиться, виробляють закріплення шкапами і замазування отворів гіпсовим розчином на вапняному молоці (203).
За першим елементом ставлять другий. Місце стику покривають гіпсовим розчином, видаляють його надлишки і промивають стик водою за допомогою кисті. При литві виробів можна ставити надійну арматуру і за неї закріплювати шкапи, не застосовуючи при цьому додаткові сталеві стрижні.
Якщо на стіні не витягнуть поясок, на який спираються елементи карниза, то можна закріпити правила не тільки з нижньої, але і зверху і вставити відлиті елементи між ними (як би в утворився паз). Правила повинні бути такої товщини, щоб верхня і нижня кромки були на одному рівні з ними. Це дає можливість не перевіряти горизонтальність лицьової сторони карниза.