Вітання!)
Добралися мої руки і до вакуумника з ГТЦ. Цього разу я розповім про процедуру заміни цих деталей, прокачування гальм, а так само про перевірку та налаштування розподільника гальмівних зусиль (чаклуна). Постараюся все добре роз'яснити.
Як заміну стандартному вакуумника і ГТЦ був узятий комплект від модифікованої НИВИ. ВУТ більше по діаметру - його продуктивність вище щодо рідного. Довжини штоків ВУТ майже однакові (по крайнього заходу у мене була різниця 5 мм, від НИВИ коротше), отвори ГТЦ потрібних діаметрів і під таким чином бажаний різьблення, 4 контура з потрібним нам розташуванням висновків. Постає з незначними доробками кріплення - просвердлити два отвори в рідному кріпленні ВУТ (шпильки повернені на 90 градусів щодо девяточние).
Придбано:
1) Підсилювач вакуумний 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010 - продаються в зборі - 3160 руб.
2) Бачок гальмівної 2123 - 20 руб. (Кришка підійде зі старого бачка 2108)
3) Гальмівна рідина Castrol Brake Fluid DOT 4 (1 л.) - 380 руб.
4) Шланг вакуумний 2121 - 200 руб.
1 - гальмівний механізм переднього колеса; 2 - трубопровід контуру -повий передній-правий задній гальма-: 3 - головний циліндр гідроприводу гальм; 4 - трубопровід контуру -правий передній-лівий задній гальма-; 5 - бачок головного циліндра; 6 - вакуум-ний підсилювач; 7 - гальмівний механізм заднього колеса; 8 - пружний важіль приводу регулятора тиску; 9 - регулятор тиску; 10 - важіль приводу регу-ром тиску; 11 - педаль гальма; А - гнучкий шланг переднього гальма; В - гнучкий шланг заднього гальма
Почнемо з того, що перевіримо роботу чаклуна! При натисканні на педаль гальма його носик повинен трохи вилазити. Працює? Відмінно! Не працює? Тоді перед прокачуванням гальм міняємо і його!
Насамперед розберемо вузол з'єднання штока вакуумника з педаллю гальма. Все гранично просто - штівт + фіксатор.
Також можна відразу розкрутити вимикач стоп-сигналу (жабу), щоб вона не заважала в процесі установки. Будуть потрібні два ключа на 19. При подальшій настройці зусилля затягування гайок не повинно бути великим, інакше можна зірвати пластикову різьблення на корпусі вимикача.
Далі проводимо роботу в підкапотному просторі. Для того щоб було комфортніше проробляти роботу, знімаємо корпус повітряного фільтра, ДМРВ і партубок до дросельними заслінки.
Шприцом або грушею відкачуємо гальмівну рідину з розширювального бачка. Відкручуємо штуцера гальмівних трубок ключем на 10. Якщо закисли - обробляємо їх ВД-шкой, або гріємо. Намагаємося бути гранично акуратними, щоб не зламати трубки. Найкраще користуватися спеціальним ключем для штуцерів.
Ключ для відкручування гальмівних трубок
Знімаємо шланг вакууму двигуна від ВУТ. Відкручуємо 4 гайки кріплення кронштейна ВУТ і ГТЦ до кузова, ключ на 13. Акуратно витягуємо з посадочних місць.
Не забуваємо зняти гумку зі старого вут і надіти на новий (праворуч на фото нижче)
ВУТ і ГТЦ продаються в зборі, але ось розширювальний бачок потрібно ставити самому. Як пишуть багато, та й теж погоджуся, поставити його на місце вимагає великих зусиль ... Перший бачок не витримав (((
Можна трохи підрізати краю у сосків (як я і зробив), рясно змастити їх і гумку в ВУТ силіконовою змазкою.
Так само пишуть що бачок не входить до кінця. Це не правда. Сідає повністю. Можна також закріпити як на фото пластикової стяжкою. Вже точно нікуди не дінеться.
Окремо хочу згадати довжину штоків ВУТ. Шток 2109 трохи довше, ніж нівського. Різниця приблизно в 5 мм.
Ставимо на місце. Спочатку 4 гайки крепежкі ВУТ. Потім штуцера з гальмівними трубками. Трубки потрібно трохи підігнути і укласти, щоб нічого і ніде не стосувалися. Закручувати штуцера потрібно теж вкрай обережно, щоб не звернути крім різьблення. Можна почистити їх шеточкой перед установкою.
Збираємо педаль гальма, налаштовуємо жабу. Заливаємо в бачок гальмівну рідину, кришкою не прикривається.
На цьому етапі можна починати заміну чаклуна. На щастя у мене, що дуже дивно, він в робочому стані. Обійдемося лише налаштуванням, тому процес заміни описувати не буду. Там ні чого складного, в разі чого все можна погуглити!)
Починаємо прокачувати гальма. Нам потрібні: ємність з гальмівною рідиною, шланг від омивача (наприклад від 2109) довжиною близько півметра. Він дуже добре налазить на штуцери, прозорий - видно буде бульбашки повітря. Починаємо з правого заднього колеса і просуваємося хрест на хрест, тобто до лівого переднього, потім ліве заднє і праве переднє. Цю процедуру виконувати краще удвох. Один натискає на педаль, інший командує, відкриває штуцера і контролює вихід рідини. Також потрібно зафіксувати чаклун у відкритому состонии - вставити між носиком і пластиною шлицевую отверкой.
Покроково прокачування виглядає так:
- перевіряємо рівень гальмівної рідини в бачку (краще максимум);
- очищаємо штуцер на супорті, гальмівному циліндрі від бруду;
- одягаємо шланг на цей штуцер, інший кінець суем в ємність з гальмівною рідиною (повинен бути в рідини);
- помічник повинен 4-5 разів натиснути на педаль (з інтервалом між натисканнями 1-2 с). Після останнього качка треба тримати педаль натиснутою;
- відвертаємо приблизно на пів обороту штуцер і стежимо за проходом рідини. Через шланг буде видно бульбашки повітря;
- як тільки педаль перестане опускатися закриваємо штуцер і відпускаємо педаль. Перевіряємо рівень гальмівної рідини. Так робимо рази 3-4, або поки не вийде все повітря, і переходимо до наступного колесу.
При прокачуванні останнього колеса будьте обережні! Чи не наливайте багато рідини в бачок, расчтітивайте на обсяг поплавця в кришці. Інакше як у мене піде через верх)))
Ну ось, можна все збирати назад. Не забуваємо шланг вакууму!)) Ну і отверкой з чаклуна витягуємо!
Сорі за брудний килимок
Як видно педаль гальма трохи опустилася, але це не на що не вплинуло, хіба що при перенесенні ноги з гальма на газ для початку трохи спотикався.
Тепер потрібно прокотитися і спробувати гальма. Обов'язково шукаємо чистий асфальт і пробуємо загальмувати з 40-50 км / ч в юз. Якщо передні колеса схоплюють трохи раніше задніх - вітаю вас, все відмінно!)) Але це не частий фінал історії ... у нас же ще містер "Чаклун", який теж хоче уваги, любові і ласки) Замінити б цей вузол ніж іншим, більш довговічним і практичним. Є кілька варіантів, але вони мені не особливо подобаються.
Отже, приступимо.
Очистимо спочатку регулятор від бруду, бризни кріплення ВДшкой.
Перевіряємо зазор між пластиною і штовхачем - він повинен бути близько 2 мм. Як мірки може підійти монета в 10 рублів. Вона 2,2мм товщиною. Якщо першими блокується задні колеса, то зазор необхідно збільшити і навпаки, якщо задні не блокують взагалі - зменшить зазор
Для регулювання послаблюємо болт, той що вкручується в навареними гайку, а не в корпусі регулятора.
Як видно на фото, за фактом регулюється положення кронштейна.
Ось один із способів регулювання:
Відрегулював я рази з третього, і то що то мені не подобається ...
Загальне враження від гальм - відмінне! Спочатку бентежила опустилася педаль гальма, але будь-яких проблем з цього приводу не зазнав. Педаль приємна, інформативна, але звикати все одно доведеться. Все добре! Але ось той факт, що я не можу з 40 км / год пустити авто в юз змушує задуматися, хоча на льоду і на мокрій дорозі колеса блокуються. Зі старим вакумнік все було відмінно. Я думаю це окремий випадок. Поїздимо - побачимо. А найголовніше тепер можна і на 14 диски гальмівні вентильовані переходити))
На все пішло зо два не повних дні. Дуже багато часу і сил забрала установка бачка.
Чекаю питань, доповнень, виправлень)))
Мир всім місцевим!
Price tag: 3 760 ₽ Mileage 95000 km