Регулюємо рульову рейку Калини-2, щоб усунути стук
В автомобілі сімейства «Калина-2» встановлюється рульова рейка, подібна за конструкцією з рейкою «Гранти». Ця деталь передає зусилля з рульового колеса на тяги передньої підвіски. Якщо під час руху авто відчувається стук рейки, її потрібно правильно відрегулювати (підтягти). Ефект, про який тут сказано, може спостерігатися після 10-15 тисяч км пробігу, і частіше він дає про себе знати на нерівній дорозі. Далі розглянуто, як зазначену проблему вирішують на практиці. А рішення зводиться до повороту однієї гайки.
Трохи теорії: конструкція передньої підвіски
Перед тим, як намагатися усунути будь-яку проблему, виникає прагнення заглянути в креслення або в керівництво по ремонту. Відомо, що каталог деталей ВАЗ-2192 містить наступний об'єкт:
Так виглядає рульова рейка на кресленні
Чи залишиться стукіт в рульовій рейці Калини-2, залежить від наступного: наскільки точно буде відрегульований елемент «14». Регулювальна гайка, позначена цифрою «14», тут виглядає майже непомітно. Але перше враження оманливе. У каталозі, до речі, елемент названий «Гайкою упору».
Важливо знати, що наполеглива гайка має зовнішню різьбу. І закручується вона за годинниковою стрілкою. А слова «підтягнути рейку» означають вкручування зазначеної гайки, і нічого більше.
Тепер перейдемо до практики і подивимося, як виглядає розглянутий вузол насправді:
Якщо рейку демонтувати, вона виглядає так
Гайка має нестандартну насічку, і обертають її тільки спецінструменту. До речі, виїмка буде закрита ковпачком. В каталозі він позначений цифрою «15», а тепер, подивимося на весняний вид спец-ключа:
Ключ для регулювання рейки
Наполегливу гайку повертають на невеликі кути. Мова йде про значеннях 10-15 градусів. Що буде, якщо із затягуванням рейки перестаратися? Зникне стукіт, але кермо стане обертатися з працею. Тому, якщо буде потрібно, гайку можна відвести назад.
Ліричний відступ
У Ладі Калині рульова рейка стукіт не проявляє ніколи, якщо мова йде про новий авто. Що вірно і для періоду обкатки. Припустимо, в вашому випадку це не виконано. Тоді, не намагайтеся що-небудь лагодити, а відразу відправляйтеся до дилера. Згідно відгуками, що розглядається дефект є гарантійним, а більшість автодилерів надходять так: вузол рульової рейки замінюється новим.
Так виглядає замінний вузол, рейка в зборі
Тут є своя логіка. На заводі регулювання виробляють правильно (це вірно в 99,9% випадків). Якщо дефект проявився, дилер змінює вузол в зборі, не розраховуючи на те, що проблему вирішить регулювання. Власнику на це сподіватися не потрібно теж. Вибір за вами.
Самостійне виконання регулювання
Отримати доступ до регулювальної гайки можна з моторного відсіку, але для цього буде потрібно зняти акумулятор, а також підвідний майданчик АКБ. Краще загнати автомобіль на яму, а потім зняти захист картера (бризговики двигуна). Якщо дивитися з-під днища, потрібний елемент видно відразу:
Крутити потрібно цю ось гаєчку
А відкривши капот, гайку можна намацати, але не побачити. Місце її розташування зазначено на малюнку:
Щоб внести корективи, піднесіть ключ сюди
Перед регулюванням з виїмки витягують гумовий ковпак. Його вигляд відображений на фото:
Знімаємо ковпачок і встановлюємо ключ
Якщо не цілком зрозуміло, що саме потрібно зробити, краще звернутися на сервіс. Ключ встановлюється в виїмку і повертається потім на 10-15 градусів.
Коли дивляться на рейку зверху, обертання ключа за годинниковою стрілкою відповідає викручування. Рукоять ключа йде від центру авто - значить, виконується затягування. До речі, останнім вірно за умови, що рукоять дивиться вперед.
Підготовчі дії, демонтаж зайвих деталей
Щоб зняти захист картера, потрібно вивернути 4 самореза, розташованих в один ряд біля бампера. Також, відвертають і два гвинтика, що мають типорозмір М6х16. У деяких комплектаціях захист складається з двох частин, але кріпляться вони в такому випадку тільки саморізами. Ці слова ілюструє наступне фото:
Так влаштована захист картера в різних комплектаціях
Спочатку викручують саморізи «10», а потім два гвинти «18». У другому випадку саморізів буде більше (вісім).
Тепер розглянемо, як демонтувати акумулятор. Перш за все, від'єднують його клеми. Потім, потрібно відвести в сторону додатковий блок запобіжників. А взагалі, дії виконують згідно фото:
Потрібно зняти і саму монтажний майданчик, для чого відкручують 4 гвинта. Вам буде потрібно ключ на 13, а також накидний ключ на 10. Всю послідовність повторимо ще раз:
- Відкручуємо гайки, які утримують клеми АКБ, ключем на 10;
- Знімаємо обидві клеми;
- Відводимо блок запобіжників в сторону, викрутивши 2 кріпильних шурупа;
- Відкручуємо гайки ключем на 10, знімаємо АКБ;
- Відкручуємо гвинти ключем на 13 і знімаємо металеву площадку.
Про всяк випадок, наводимо вид кріплень блоку запобіжників:
Кріпильні саморізи знаходяться під кожухом
В інструкціях, як правило, рекомендують в першу чергу знімати мінусову клему.
Але коли мова йде про демонтаж обох клем, порядок їх відключення не важливий.