утеплення димоходу
При складанні кошторису на будівництво будинку ніхто не сумнівається в тому, що в неї слід внести витрати на утеплення фундаменту, даху і стін майбутнього будинку. Однак, коли постає питання про утеплення димових труб, багато хто не розуміє для чого це потрібно. У статті розповімо, наскільки важливо провести ці роботи і як правильно утеплити димові труби самостійно.
Для чого утеплюють димові канали
Якщо будинок опалюється газом, соляркою, або якщо в ньому організована система опалення з використанням твердопаливних котлів - то утеплення димових труб слід проводити в обов'язковому порядку. Це зробить роботу димоходу максимально ефективної і значно збільшить терміни його експлуатації без ремонту.
Головним «ворогом» димових труб вважається конденсат. Основним завданням теплоізоляції в даному випадку є створення таких температурних умов, при яких він в порожнинах димоходів утворюватися не буде. Давайте розберемося, чому ж з часом труби псуються. Коли ми спалюємо газ, дрова або інші теплоносії, з котла в димохід разом продуктами горіння виходить пар. Частина вологи з нього розсіюється в атмосфері, а частина - осідає на стінках труби. Конденсація вологи відбувається в результаті того, що температура димоходу і температура навколишнього повітря сильно різняться - поверхню труби гаряча, а повітря навколо холодний. Різкий перепад температур зовні і зсередини, як відомо, і призводить до утворення конденсату в великих кількостях.
Важливо! Чим більше різниця температур - тим більша ймовірність випадання конденсату. Також на цей процес великий вплив надає якість палива (наприклад, не можна топити сирими дровами), технологічність опалювального пристрою та інші умови. Через специфіку природного енергоносія найбільш вразливими є димоходи опалювальної системи, де в якості теплогенератора використовується твердопаливний котел, піч, камін.
Утворений в димових трубах конденсат є сумішшю води і дуже активного кислотного розчину. Кислота утворюється як результат складних процесів, що проходять при спалюванні теплоносіїв. Саме розчин сірчаної кислоти негативно впливає на димоходи, руйнуючи їх зсередини. Крім того, якщо димохід зроблений з цегли, волога конденсату просочує кам'яні стіни. Це навіть служить причиною навіть служить причиною промерзання в разі відключення опалення. Причому води може вбратися так багато, що розташовані поруч з трубою будівельні конструкції також можуть сильно намокнути.
Утеплення димоходу сприяє тому, що так звана точка роси, йде за межі труби, тим самим і зникає сама причина утворення конденсату, а, значить, сповільнюються процеси руйнування і продовжується термін експлуатації димових труб.
Конденсат - не єдина проблема неутеплені димоходу. Якщо внутрішня поверхня труби занадто сильно охолоджується, то димові гази теж втрачають свою температуру. Це неминуче позначається на тязі, що стає причиною задимленості в котельні, зниження ККД опалювальної системи або неефективного витрати палива.
Принципи теплоізоляції димових труб
Очевидно, що утеплювати необхідно тільки ту частину димоходу, яка знаходиться на вулиці або проходить через неопалювальний горище. Приставні труби, закріплені на фасаді, ізолюються повністю, в тому числі і їх горизонтальну ділянку, що проходить крізь несучу стіну.
Утеплення димоходу може бути виконано різними способами. Доцільніше спланувати роботи з утеплення на етапах складання проекту будівництва будинку. В цьому випадку є можливість зробити стіни цегляної труби такої товщини, яка не дасть утворюватися конденсату. Однак іноді димохід монтується у вже побудованому і експлуатується будівлі. Як же в такому разі провести його теплоізоляцію?
Вибір методу утеплення буде залежати від того, з якого матеріалу виготовлені димарі банної печі, каміна або домашнього котла. Для реалізації димоходів зараз використовують цегляні, оцинковані сталеві або азбестоцементні труби. Теплоізоляція кожного з цих матеріалів має свої особливості.
Важливо! Проблема появи конденсату в більшій мірі стосується саме одношарових металевих труб. Цегляні димоходи, азбестоцементні труби і сталеві сендвічі згубній дії конденсату схильні до набагато менше.
Про вибір матеріалу
Що стосується матеріалів, то їх вибір досить обмежений. Зрозуміло, що листової пінопласт, екструдований пінополістирол і інші подібні полімери тут використовувати заборонено, адже високі температури не їхня коник (вони можуть деформуватися, а в деяких аварійних випадках навіть спалахнути). Не варто для цих цілей використовувати також екологічні утеплювачі типу «Ековати», які є помірно горючими матеріалами. А ось мінеральні утеплювачі - зовсім інша справа. Раніше досить часто для теплоізоляції димоходу застосовували різні сипучі матеріали, але їх переваги перекреслює теологічними проблемами, великою масою і недостатньою ефективністю.
Зараз дуже популярними стали ватні утеплювачі, вироблені на основі скловолокна та мінералів базальтової групи. Переважна більшість з них є спеціалізованими і позиціонуються як вогнестійкі, призначені для експлуатації в умовах підвищених температур (в кілька сотень градусів).
Така продукція в основному випускається в матах або рулонах і може мати додаткові функціональні шари і елементи. Наприклад, фольгований шар не тільки відображає тепло, але також перешкоджає зволоженню утеплювача і не дає волокнам обсипатися і вивітрюватися. У деяких випадках є сенс використовувати «ламельні» мати, які насічені на смуги і можуть легко повторювати будь-які вигини без зламів і розривів. Не менш практичними є прошивні мінеральні плити і рулони. Головною їх «фішкою» вважається армування мінеральних волокон міцною ниткою і застосування зовні сітки з оцинкованої або нержавіючої дроту (наприклад, PAROC Pro Wired Mat 130), яка дозволяє без проблем згинати щільний матеріал.
Для труб з кераміки, металу і азбесту відмінним варіантом буде продукція у вигляді готових циліндрів з базальтового волокна, які добре прилягають до труб і легко тримають початкову форму. Це зручні у використанні двоскладного вироби або своєрідні рукава, на яких є один повний і один поверхневий поздовжній розріз, щоб можна було розкрити циліндр і надіти його на трубу. Довжиною вони випускаються по 1-1,2 метра і підходять для труби від 80 до 273 мм в діаметрі (наприклад, CONLIT PS 150 від Роквул, ІЗОШЕЛЛ-Ц або циліндри Техноніколь), які абсолютно не горять і мають гарну щільністю від 70 до 170 кг / м³. Споживач в залежності від розв'язуваних завдань може вибрати товщину шару, що утеплює циліндра. Існують у продажу моделі циліндрів з фольгированним покриттям із зовнішнього боку.
Утеплення цегляних димових труб
Цегляна кладка завдяки масивності сам по собі є теплоізоляційним матеріалом, але, якщо димохід викладений в півцеглини, його теплоізоляційних властивостей може не вистачити. Збільшувати товщину масиву з технологічних міркувань можливо далеко не завжди, тому цегляні димарі на додаток утеплюють різними способами. Найбільш простим з них є штукатурка. Оштукатурений шаром в декілька сантиметрів димохід буде на чверть тепліше, зробленого з відкритого облицювальної цегли.
Але найбільш ефективним методом є теплоізоляція з використанням мінеральної вати. Основний мінус в даному випадку полягає в тому, що процес утеплення за допомогою цього матеріалу досить трудомісткий.
Основними його етапами будуть:
- Підготовка поверхні цегляної труби - очищення її від пилу і напливів розчину. Для цього вам знадобляться такі інструменти - кирочка, болгарка і насадка на неї у вигляді особливої щітки з ворсом з металу.
- Облаштування стартового контуру обрешітки з дерев'яної рейки, обробленої антипіренами, або стінових металевих профілів UD. Для цього вам знадобиться шуруповерт, пила або ножиці по металу. В даному випадку дуже важливо надійно приєднати обрешітку до покрівлі. На першому етапі напрямні профілі або бруси за допомогою саморізів закріплюються до покрівельної конструкції.
- Установка вертикальних стійок каркаса (брус або профілі CD). Їх прикріплюють до стартового профілю, а також дюбелями до труби з цегли, використовуючи П-подібні кронштейни. Для цього буде потрібно перфоратор. Відстань між стійками (по осях) має дорівнювати або бути на кілька сантиметрів менше, ніж ширина утеплюють листів. Металеві профілі повинні відстояти від цегляної кладки настільки, щоб вата зайшла за них. Тоді як при використанні бруса утеплювач можна укладати між стійками.
- Заповнення утеплювачем отриманої обрешітки. Зробити це потрібно так, щоб ніде не утворювалося зазорів, які можуть привести до зниження теплоізоляційних властивостей вати. Якщо правильно зібрана лати, і підібрана товщина утеплювача, він сам буде триматися за вертикальними стійками. Для більш надійної фіксації рекомендується зміцнити вату, пробуривши отвори і встановивши тарілчасті дюбелі.
- Укладання пароізоляційної плівки, яку закріплюють, використовуючи будівельний степлер або тарілчасті дюбелі, стики герметизують будівельним скотчем. Цей матеріал запобіжить вивітрювання волокон і зволоження мінеральної вати.
- Облицювання теплоізоляційних шарів. Виробляти її найкраще, використовуючи профнастил з полімерним покриттям. Прикріплюється він до обрешітки саморізами «прессшайбою», а стики і примикання закриваються добірними елементами і ретельно герметизуються.
Важливо! У деяких випадках, якщо дозволяє перетин кам'яного відвідного дим каналу, всередину експлуатованої цегляної труби вставляють заздалегідь зібрану гнучку металеву трубу, природно, теж утеплену.
Теплоізоляція асбестоцементной і металевої труби
Цю проблему багато хто вирішує просто, обмотуючи мінеральною ватою димохід і зміцнюючи утеплювач на ньому дротом. Для ефективності такого способу теплоізоляції вата накладається в кілька шарів. Слід при цьому пам'ятати, що подібні конструкції служать недовго, так як мінеральна вата під вплив підвищеної вологості швидко намокає, а під впливом вітрів сильно обтрепиваются. При цьому її теплоізоляційні властивості зводяться нанівець. Щоб цього уникнути, шари утеплювача потрібно надійно обмотати гідроізоляційної плівкою, а краще - фольгою.
Є більш надійний і практичний спосіб - використовувати мінеральну вату і захисний металевий кожух. Встановлюють такий кожух для збереження теплоізоляційних властивостей утеплювача і захисту матеріалу від опадів і вітрів. Роблять його з листів оцинкованого заліза, товщина яких становить 0,5-0,7 мм. Діаметр кожуха повинен бути таким, щоб відстань між ним і димоходом становило від 5 до 10 см, товщину утеплювача підбирають відповідно. По суті, ми в домашніх умовах, прямо на місці, повинні виготовити димохід-сендвіч. Така конструкція, як правило, включає в себе кілька частин, довжина яких повинна бути не більше 1,5 метрів. Частини кожуха надягають одна на іншу з перехлестом близько 5 см, при цьому дуже важливо уникнути утворення зазорів на з'єднаннях. Надаватися перший кожух на основну трубу, в зазор заводиться вата. Потім мінеральну вату поетапно утрамбовують в порожнині кожної частини, починаючи з нижньої. Таким чином нарощують секції поступово до самого верху. Насправді не обов'язково діяти саме так, можна все-таки спочатку якісно утеплити трубу (припустимо, циліндром з базальтового матеріалу) а потім заготовками з листової оцинковки обернути димохід і зафіксувати все хомутами.
Важливо! Яка б технологія утеплення димоходу не була обрана, зверху зріз труби разом з утеплювачем і кожухом повинні бути захищені від попадання в багатошарову конструкцію дощової води. Для цього оголовок заливають цементним розчином або роблять герметичний ковпак з тонкого металу. Також від високої температури і загоряння необхідно захистити місця проходу димаря через перекриття та покрівлю, для цього виконуються так звані вузли оброблення, де знову-таки не обійтися без металу і мінеральної вати.