В ліс по дрова - як відрізнити в лісі одне дерево від іншого
Почнемо з оброблення дерева на філейну-ламельні і декоративні частини.
Власне, всі уявляють собі, з яких частин складається будь-яка нормальна дерево: корінь, комель, стовбур, гілки і. хвіст (верхівка). Ну, верхівку можна відразу відкинути в сторону - на дрова або замість новорічної ялинки, а можна і, акуратно і трепетно висушивши, зробити з неї палицю. Вибір цілком шикарний для цієї частини дерева. Треба лише розуміти, що на сучках дерево веде дуже сильно, і не знімати кору навколо сучків протягом першого року сушіння - це правило для всіх заготовок з наявністю в них сучків Крім, природно, дощок, там, якщо хочете використовувати область сучка в декоративно- прикладними цілями можна фарбою закрити пори. Взагалі - в області сучка можна не тільки красиву фактуру дерева виявити, але і дуже насичену колірну гамму волокон. Так що можна і спробувати.
Гілки і відрізки стовбура між гілок (чурки) цілком можуть піти для виготовлення недовгих, штуковин, починаючи від ручок для луків та іншого інструменту, рогів, статуеток, шкатулок та інших книжкових полиць. Ось, наприклад, чудовий чурбак я випиляв з впав оксамиту:
Крім того, гілки часто мають той природний вигин, який буває необхідний у виготовленні рукояток для ножів і рогів для лука. Правда, чим тонше гілка, тим менше відтінків в її деревині можна знайти. Цей момент варто враховувати, як те, що текстура волокон гілок і стовбура зазвичай прямошаруватої або свілеватостью до середнього. Якщо необхідна сильна свилеватость, слід пошукати її ближче до кореня. Але - туди ми ще доберемося.
З основної частини стовбура: від комеля до перших гілок - виходять чудові довгі дошки, прямошаруватої і міцні. Тільки вибирати треба стовбур поровней, так як зовнішній вигляд відповідає якості його деревини всередині. І перш за все треба визначитися на місцевості, де ростуть дерева з кращою якістю деревини. Як правило, гарне дерево можна знайти в наших широтах на північних і північно-східних схилах сопок, пагорбів і інших височин. На південних - дерево росте швидко, сильно галузиться і, як наслідок, швидше старіє і частіше піддається впливу несприятливих наслідків бактерій і грибів. Можна шукати і в глибоких ярах, головне, в місцях зростання потрібних вам дерев повинно бути достатньо тіні, щоб дерево посилено тяглося вгору, і прохолоди, щоб річні шари були щільні і пружні - в заплавах річок тіні теж вистачає, але там тепло і деревина виходить пухка, так як целюлози в дереві приростає однаково в різних місцях, а при надлишку води судини стають великими - звідси і відносна рихлість волокон. Але дерево, зрубане в заплаві річки краще, ніж на південному схилі. Гарні ще бувають дерева на північних схилах в сідловині між сопок (або в поперечних розпадках, якщо там для даної породи не холодно), де біжить невеличкий струмок: вологи не так багато, як в заплаві, а постійне її кількість і низька температура позитивно впливають на зростання дерева. Ясени, в'язи і клени обожнюють рости в таких місцях.
Припустимо, з місцем і породою дерева ми визначилися, навіть знайшли кілька видатних прямизною стовбурів - як вибрати потрібне дерево? Зверніть увагу на кору: малюнок кори, утворений численними тріщинами і лусочками від постійного зростання дерева в товщину, повинен бути рівним від нижніх гілок до комеля, без хвилястих ліній і спіральних завихрень (мій досвід говорить, що кора тріскається по напрямку волокон. Мабуть їх зростання і розриває мертві шари кори).
Важливо так само звертати увагу на горби, потовщення стовбура і дрібні сухі сучки - все це показники неоднорідності деревини, які псують якість матеріалу. Ось, вам приклади таких недоліків: Чернодуб (МААК) і два гостролистий клена
У всіх трьох випадках при обробленні дерева ми б натрапили на наскрізні сучки, що пронизують стовбур від заболоні до серцевини і створюють навколо сильні завихрення волокон. Пізніше, на прикладі замученого життям і допитливим розумом оксамиту я покажу, як виглядають зсередини кільцеві потовщення стовбура.
Комель і вся прикоренева частина дерева характеризуються різким збільшенням товщини річних шарів і схожою на дрібно кучеряве волосся свілеватостью волокон - ця свилеватость дуже ефектно виглядає і міцніше на розкол прямошаруватої ділянок, а викликані ці два явища бажанням дерева вистояти під натиском вітрів і вагою крони і часу. Для ламелей, ясна річ, ця частина дерева не годиться, але для обробки, рукояті, топорищ та іншої декоративності - саме те. Пізніше постараюся викласти фото прікомелевой мелковолністой свилеватости.
Переходимо до кореня. Його деревину відрізняє менша, в порівнянні зі стовбуром, щільність, підвищена свилеватость, менша пружність і чудова зносостійкість, так як головне завдання кореня: свердлити землю, чіплятися за неї і відкачувати в стовбур якомога більше вологи. Колір деревини кореня часто відрізняється від кольору деревини стовбура (темніше або світліше - у різних порід по-різному). Правда, у деяких порід дерева коренева деревина буває дуже крихкою. Так само корені можуть бути підземними і зовнішніми - пагонами по поверхні грунту (за характером деревини вони часто відрізняються і від стовбура, і від підземної частини кореня). Власне - з основами анатомії дерева ознайомилися, пора заглянути всередину.
Скажу ще тільки про те, що часто кора дерев містить дуже корисні для здоров'я людини речовини - хіба мало, може, кому і стане в нагоді в лісі. Так, в корі верби досить багато саліцилової кислоти - можна використовувати в якості аспірину, а кора горіха і оксамиту амурського містять природні антибіотики і протипаразитні речовини, тільки обережно з манчжурской горіхом - він дуже отруйний, хоча навесні сік у нього такий солодкий і в'язкий - прям сироп. Рябиновая кора допомагає при лихоманці і т.п. Горіх і вільха містять стійкі природні барвники: жовтий і коричневий, відповідно. Поїхали обробляти оксамит.
Отже, бархат амурський - дерево сімейства рутових (коркове дерево і т.п.), зустрічається в природних умовах в широколистяних та змішаних лісах на Далекому Сході. А так же зустрічаються культурні посадки далеко за межами Далекого Сходу (сам бачив в місті Бійську між корпусами гуртожитку педуніверситету). Має масу цінних властивостей. Товста пружна, легка кора може бути використана в якості грануляту для виготовлення клеєної коркової плити. Луб жовтого кольору широко використовується (а так само чорні терпкого смаку ягоди) як протизапальний, антибактеріальний засіб і для боротьби з паразитами. Деревина ядерна з тонким шаром заболоні, за механічними властивостями близька до ясеня. дещо м'якше і більш пружна. Добре колеться вздовж волокон і має гарними жовтими і коричневими відтінками. На першому фото три невеликих оксамиту і зліва від них середньої величини манчжурский горіх, під покровом якого, в свою чергу, прилаштувалися невеликі Чернодуб. Далі: крупним планом в'яз шорсткий (ільм - з ним я познайомлю вас пізніше) зрощений з одним з двох оксамит. Ну, і розріз кори піддослідного примірника - на третій картинці.
Треба ще зазначити, що оксамит (як втім і манчжурский горіх) є типовим представником субтропічної флори, що помітно по його хвилеподібною форми довгим гілкам, що створює широку і сплощення крону у верхній частині, і по глянцевому поверхні листя. Пацієнт описаний - пора подавати в студію.
Часто трапляється, що знаходиш в лісі впало цікаве дерево (або спеціально спилювали). Що важливо знати в таких випадках? Як правильно дерево звалити, обробити і доставити до місця сушки.
Пиляти треба не у самого кореня - там річні шари товсті і при розпилюванні на дошки вийде неабиякий косослой з одного боку. Тому: чим дерево товщі, тим запив вище, на зручній для вас висоті. Треба відразу зрозуміти, куди дерево впаде під своєю вагою, і запилювати бічні сторони якомога глибше, щоб ножівку НЕ защемило в пропилі завчасно. Одного разу мені довелося буквально вирубувати сокирою затисненого подати під своєю вагою деревом ножівку. Щоб не помилитися за рівнем запила зліва і справа, обпиляєте перш дерево по колу і неглибоко.
Коли бічні сторони запив і дерево тримається на тонкій перемичці, пиляйте протилежний падінню сторону, але будьте готові в разі чого швидко піти в сторону - будь-яке дерево має досить пружності і ваги, щоб залишити вам на пам'ять масу больових і гострих відчуттів, якщо ви станете нехтувати елементарними правилами безпеки. Нещодавно я побився з однією бузком. яка лопнула гвинтом і пішла під прямим кутом від первісної природної траєкторії падіння в мою сторону - довелося швидко-швидко падати на спину, хоча побіжно по стегну все ж отримав.
Якщо дерево товщі тридцяти сантиметрів, перш, ніж запилювати бічні сторони, випиляти з боку падіння кут, інакше дерево може залишитися у вертикальному положенні до першого сильного пориву вітру, тримаючись за тонку перемичку в центрі і спираючись на широкі краю пропила. Сподіваюся, я поки зрозуміло висловлювався.
Дерево, що впало розмічається на шматки лезом ножівки (ви ж заздалегідь можете виміряти довжину леза ножівки, щоб не носити в ліс лінійок.) Так, щоб залишався запас по довжині, і розпилюється тієї ж ножівкою і в тій же послідовності: бічні сторони - верх - низ . Коротше, розберетеся, та й на фото видно.
Коли колоди готові, можна везти їх цілком доречно сушіння, і там: у затіненому, захищеному від протягів місці, залишити, як є на довгий, довгий час. року на два-три. Для більшого збереження зафарбуйте торці густим розчином гашеного вапна, щоб не тріскалися, і ніякі бактерії не забралися всередину дерева. Можна і кору смугами зняти. І підвісити - дерево в підвішеному стані майже не веде під час сушіння.
Якщо ж цілком колоди дотягнути сил не вистачає або хочете прискорити процес сушіння, можна обробити колоди на плахи, чверті або дошки. Вибір залежить від ситуації. Я клен, ясен і Чернодуб нині напиляємо на дошки, а в'яз спочатку розколов на плахи, тому що снігу багато - тягти по заметах до дачі ближче, та й сам в'яз виявився істотно більше і важче. А коли дороги проб'ють по селищу, утащу на роботу і розпущу на циркулярки. Можливо, заготовлено і в колодах з запасом на майбутнє (в колодах все ж більш правильно сушити) - час ще є.
Колем на плахи - вирішено (потім дійдемо і до дощок). Тут знадобиться другий інструмент, який я беру в ліс - сокиру. Готуємо з гілок поваленого (що впав) дерева три кола - зазвичай досить - затісується один кінець з двох сторін на гострий кут. Далі, зачищаємо кору по всій лінії розколу, щоб бачити, як іде тріщина. І наносимо дещо не сильних ударів сокирою в торець колоди по всій лінії Заруба. Якщо вдарити відразу сильно, дерево може лопнути в сторону. А потім сильними ударами прорубувати торець, як можна глибше. Пора картинки показувати:
Ще трохи не забув один момент: зверніть увагу на наступне фото:
горби, схожі на хвилі, це ті самі внутрішні сучки, про які я попереджав раніше і які незабаром постануть перед нашими очима, трохи зіпсувавши мені настрій.
Коли торець прорубаний досить далеко, можна вставити перший кілок (сокира виймати з ополонки після того, як вставите кол, щоб тріщина не зійшлася) і забити його до упору, тріщина при цьому буде повзти уздовж колоди, посилюючи масштаб скоєного на очах. Потім забиваємо другий кол прямо в торець. Сокирою весь час підрубуємо край тріщини і, якщо вона піде в сторону, перерубувати в потрібну. І так, переставляючи і знову забиваючи кілки, рухаємося до переможного протилежного кінця колоди.
Якщо тріщина наткнеться на прихований сучок, вона, швидше за все, зупиниться, тоді перекочуйте колоду на іншу сторону і продовжуйте колоти, поки не отримаєте кінцевий продукт: дві плахи, які можна вже дотягнути волоком і. до дачі, на приклад.
Для такої транспортної операції знадобляться кілька цвяхів 70-100мм і мотузка. Забиваємо цвях в площину у краю, протилежного КОМЕЛЬ (він легше), щоб зафіксувати мотузку, і обв'язуємо мотузкою кінець колоди. І тягнемо.
Звичайно, при наявності автотранспорту, під'їзних шляхів і додаткових робочих рук, все спрощується. Але навіть нехитрого набору інструментів, трохи досвіду і кмітливості цілком достатньо, щоб забезпечити себе матеріалом високої якості.
У колодах матеріал ми вже заготовили, плахи накололи. тепер заготовив три пачки дощок, щоб влітку було з чого зробити лук або яку поличку-шкатулку.
Перш за все треба визначити саму рівну сторону колоди (для плахи цей момент не так актуальне), ця сторона і задасть площину майбутніх дощок, а заодно вирішиться проблема косослоя - циркулярна пила пиляє виключно по прямій і нерівну бік розпиляє через кілька шарів, що для ламелі НЕ дуже добре (але красиво). Можна, звичайно, взяти лучкову пилу і вручну розпустити по верствам (час від часу я так і роблю), але їй особливо багато не напілякаешь, спина відвалиться.
Сторну вибрали. Тепер її треба вирівняти - це робиться або на строгальном верстаті, або на тій же циркулярки. Потім треба вирівняти перпендикулярну їй сторону, яка буде по столу пили ковзати. І остання деталь: треба зняти з третьої, зверху зайве, орієнтуючись по висоті пилки, щоб відпилювати дошку за один прохід, не перегортаючи колоду. Так - ніби все. Виставляємо по лінійці товщину дошки і розпускаємо колоду. Пачка готова.
Туго перев'язуємо її по всій довжині шпагатом, укладаючи дошки, повертаючи через одну на 180 градусів. Для того, щоб вело дошки в різні боки і не коробило в тугий зв'язці. І можна забути, поки не з'являться зайві три-чотири години на упаковку з прокладками.
Упаковка: для неї нам знадобиться все той же пластмасовий шпагат і багато, багато прокладок однакової товщини.
Якось ось так. Пов'язуємо дошки через прокладки (щоб волога вимерзала рівномірно по всій пачці) до середини довжини, потім стягуємо протилежний кінець пачки і пов'язуємо вже по всій залишилася довжині. Такі складнощі потрібні, щоб зафіксувати дошки найбільш рівно - коли волога вийде, вони залишаться рівними.
Коли все пачки (колишні колодами або плахами) ув'язані, фарбуємо торці гашеного вапном або іншою фарбою, чекаємо, поки сохне, і виносимо на холод. на горище, на приклад, або в сарай.