Фортеця Топрак-Кала. Палац столиці хорезмійських держави (III століття н.е.). Колись тут були пишні зали і вершилися долі багатьох країн. Фото: Сніжана Шабанова
Після першої подорожі по Україні у нас залишилося враження деякої незавершеності. Все-таки правильно - це проїхати країну «від краю до краю». Можна з півночі на південь, можна - із заходу на схід. Із заходу на схід країна виявилася набагато довшою, що і визначило напрямок другої подорожі. Самою східною точкою нашого маршруту був сумнозвісний Андижан. який після заколоту тепер впевнено перетворюється владою в подобу європейського міста. А на заході нас чекала Каракалпакія з плато Устюрт і тим, що колись було Аральським морем. Головним «Аральським» місцем за радянських часів був Муйнак - портове місто, райцентр і головний «рибний» місто республіки. Ось його ми і вибрали як «крайній захід»: цікаво ж своїми ногами пройтися по дну загиблого моря.
Шлях на Муйнак
Нині щоб дістатися до Муйнака, спочатку потрібно потрапити в столицю Каракалпакії - Нукус. Можна з Ташкента - літаком, а можна і з Москви. Сюди тепер теж літають. Від Нукуса до Муйнака - близько 200 км. Варто переночувати в Нукусі, а з ранку відправитися в дорогу: в самому Муйнаке заночувати може не вийти. Збираючись в дорогу краще не ризикувати: не шкодувати грошей і орендувати головний узбецький транспорт - «Нексію", а не трястися мінімум чотири години на «Пазік», який ще й зламатися може. Потрясінь вам вистачить і так.
Перед поїздкою відкриємо головний радянський джерело знань, «Велику радянську енциклопедію», і почитаємо: «Муйнак, місто (до 1963 - селище), центр Муйнакский району Каракалпацької АРСР. Порт на південному березі Аральського моря, на півострові Муйнак ... 10,4 тис. Жителів (1972). Центр риболовецького району. Рибоконсервний комбінат. Поблизу Муйнака - ондатрова промислове господарство ».
Десь в тутешніх околицях, в рибальському селі поблизу Муйнака, в 1827 році народився Бердімурат, син Каргабая - творець каракалпацької літератури, видатний поет, якого всі в Узбекистані знають під ім'ям Бердах (1827-1900). Якщо для всього Узбекистану «наше все» - це Тимур (1336-1405) і трішечки його онук Улугбек (1394-1449), то в Каракалпакії, приєднаної до Узбекистану тільки в 30-і роки ХХ століття Тимур котирується не особливо, а ось культ Бердаха, навпаки, дуже сильний.
Що ж, все зрозуміло: вирушаємо на новий автовокзал Нукуса, люто торгуємося з таксистом, збиваємо ціну на поїздку з сотні доларів наполовину - і вперед!
Там де був берег Аралу, залишилися невеликі солоні озерця. За їх берегів ростуть рослини-сукуленти, які покриті сіллю. Фото: Сніжана Шабанова
Спочатку - все як завжди, Узбекистан Узбекистаном. Ось тільки Амудар'я в районі Нукуса вже зовсім не схожа на себе саму - на ту велику ріку, що тече в околицях Хорезмского Ургенча (Новий Ургенч). Якось узковата. Але інше - як завжди. Зустрічні «Нексія», «Матиці» і «Дамас», міста і містечка. Проїжджаємо місто Ходжейли. на околиці якого розташовано стародавнє зороастрийское кладовищі Міздахан і Хорезмська фортеця Гяур-калу. Якщо пощастить, можна навіть зустріти стадо одногорбих верблюдів, яких розводять в Каракалпакії. А може, і диких теж. Ми, наприклад, зустріли, але так швидко проскочили повз, що не встигли сфотографувати. Але ось ми «чиркнули» по околицях Кунград - останнього великого міста на шляху. І все - цивілізацію як відрізало! За останні 100 км траси нам зустрілося від сили машини дві. І чим ближче до Муйнак, тим частіше зустрічаєш сухі дерева, що стирчать прямо з піску.
вмираюче море
На березі Аралу, на височині стояв обеліск полеглим у Великій Вітчизняній ... Ні, сам-то пам'ятник стоїть до сі пір, нічого з ним не сталося - тільки пофарбували смугами в національні кольори (синій, зелений і білий). А ось і море ... Берег стрімчастий, і з нього прекрасно, на багато кілометрів вдалину, видно колишнє дно Аральського моря. Нині це пустеля Аралкуми. Знайомтеся: вітер, сіль, пил, пил і ще раз пил. Міняти оптику на цифрових зеркалках доводиться удвох, притулившись один до одного і по команді «раз-два-три», швидко-швидко. Інакше пил на матриці забезпечена. Ну, а про пісок, пилу і солі в одязі, волоссі і Фотосумка можна навіть не згадувати. Від'їжджаємо подалі - і відразу ж бачимо видовище, гідне пера радянського фантаста Олександра Бєляєва (1884-1942). Тільки у того був острів загиблих кораблів, а тут - пустеля кинутих кораблів. Іржаві остови стоять прямо посеред пустелі, частково занесені піском. Води тут трохи - пересихають солоні озерця і рослини-сукуленти з берегів.
У Приаралье змінився клімат: різниця температур влітку і взимку стала ще більше (від -50 ° C до +30 ° C), а кількість опадів - ще менше. Острів Відродження перетворився на величезний півострів Відродження, а сам Арал фактично «розірвало» на дві частини - казахський Малий, або Північний Арал, що живиться Сирдар'ю. і узбецький Великий (Південний) Арал, вода в який надходить з Амудар'ї. Про те, як це все впливає на здоров'я і рівень життя людей, годі й говорити. Досить просто подивитися на цифри дитячої смертності серед тих, хто залишився на колишньому узбережжі Аралу - найвищі в СНД.
Колись тут було Аральське море і риболовецький порт міста Муйнак. Зараз - це кладовище кораблів, а до горизонту - пустеля Аралкуми. Фото: Сніжана Шабанова
фатальне зрошення
Ну, а Муйнак ... Ще в 1960 році в Аральському морі виловлювали близько 60 тис. Тонн риби. В основному осетрові, сом, судак, жерех. Минуло всього двадцять три роки - і в 1983 році рибальство на Аралі згорнули назавжди. Місто, основою життя якого було море, дуже швидко перетворюється на привид. Та ж доля спіткала і казахський порт Аральск.
Що ж сталося? Справа в тому, що в радянський період з живлять озеро річок (в основному, з Амудар'ї) воду «розтягнули» на зрошення. Узбекистан був головним «родовищем» бавовни в СРСР, і економіка країни, як це модно зараз говорити, «заточувалася» саме під хлопок. Чим більше бавовни вирощуємо - тим більше потрібно води. А де її брати? У річках. Ось і будувалися Каракумський і Великий Ферганський зрошувальні канали. множинні водосховища, з поверхні яких вода в умовах жаркого клімату випаровується набагато швидше, ніж з поверхні річки. У 1982 році головне русло Амудар'ї повністю перекрили глухий греблею, і весь залишковий річковий стік направили на зрошення.
Звичайно, коливання рівня Аральського моря були і раніше. Цікавий факт: в Казахстані на оголеному дні Аральського моря виявлені залишки 600-річного мавзолею. Значить, догляд води траплявся і раніше. Але навряд чи тоді Арал мілів так стрімко.
Так що ж робити? Чи можна врятувати озеро? Про це дуже багато говорять, пишуть і навіть співають: аральской трагедії присвячена перша в історії Казахстану рок-опера «Такир», в фіналі якої Море сподівається на своє відродження, але тим не менше господарем в цих місцях залишається Вітер Смерті. Уряду Узбекистану і Казахстану, а також міжнародні фонди витрачають величезні гроші на численні конференції і симпозіуми, присвячені Аралу, на яких висловлюються самі різні ідеї і пропонуються численні проекти з порятунку озера.
Муйнак вмирає. Але все одно - діти йдуть в школу в парадних нарядах. Фото: Сніжана Шабанова
стародавні фортеці
Але ми - ми їдемо. Не зупиняючись в Нукусі, їдемо в сусідній хорезмский вілоят (область), в Хіву. щоб звідти продовжити вивчення Каракалпакії. Адже вона знаменита не тільки Аральським морем. У 1930-х роках радянський археолог Сергій Толстов (1907-1976) відкрив тут цілу давню цивілізацію - світ стародавнього Хорезма (VI-II століття до н.е.). На території республіки десятки покинутих міст-фортець. Нам вдалося побувати в чотирьох з них.
Першу проїжджаєш вже по дорозі в Хіву. По дорозі туди вас чекає дуже дивна картина: по лівій стороні шосе, буквально в декількох сотнях метрів від дороги, прямо в пустелі стоїть ... реактивний пасажирський літак Як-42. Ні населених пунктів, ні аеродрому навколо немає. Деякі водії розкажуть вам легенду, що літак забули тут на зйомках якогось фільму, проте насправді все набагато простіше. Проїхати до самого літака вам не вдасться - він за огорожею. А на огородженні можна виявити табличку: «Тренувальний полігон спецназу».
А ось трохи далі, по правій стороні шосе Нукус-Турткуль, на самотньому пагорбі стоїть городище Шилпик, або Чілпик. У II-IV століттях це був релігійно-культовий центр зороастрійців: там були виявлені залишки дахмія - святилища і похоронної майданчики, де залишалися на поживу звірам і птахам тіла померлих. Набагато пізніше, в IX-XI століттях, місцеве населення знову використовувало Чілпик, побудувавши там сигнальну вежу.
До решти фортецям ми їдемо вже з Хіви. У «стандартний» тур входять Кизил-Кала (I-XII століття), Топрак-Кала (II-VI століття) і Аяз-Кала (IV-II століття до н.е.). Перші дві розташовані поруч. Кизил-кала підноситься прямо посеред бавовняних полів і орієнтована кутами по сторонах світу. Майже квадратна в плані цитадель розміром 65 м на 67 м зовсім порожня. Зате в ній чудово збереглися дуже характерні для Хорезма стрілоподібні бійниці. А поряд - величезна, 500 м на 350 м Топрак-Кала. Прямокутне городище оточене кріпосними стінами, які перетворилися в оплившій вал. Місцями він досягає висоти 8-9 м. Колись один з кварталів був зайнятий храмовими будівлями, традиційно шикуються тут протягом всієї історії існування міста. У III-IV століттях н.е. тут знаходилася резиденція хорезмских царів. Поперечні вулиці ділили забудову на 10 кварталів. Зараз це тільки стіни: археологи повністю вивчили Топрак-Калу (розкопки тривали 52 роки) і вивезли всі предмети матеріальної культури для музеїв.
Давня хорезмійську фортеця Кизил-калу (I-II століття) зараз стоїть прямо посеред бавовняного поля. Зараз її населяють тільки ящірки, змії і вухаті лисиці - фенек. Фото: Сніжана Шабанова
Але, мабуть, найбільше враження, виробляє Аяз-Кала. Для того, щоб побувати в ній, доведеться заїхати в пустелю Кизилкуми. До нашого часу збереглися залишки двох городищ і двох цитаделей, зведених на пагорбах на висоті 60 і 90 м одна над іншою. Історики вважають, що Аяз-Калу, швидше за все, ніколи не використовували за прямим призначенням. Більш того, є думка, що з якоїсь причини фортеця не була добудована. Археологи не виявили тут жодного свідчення проживання людей, зате знайшли багато заздалегідь заготовленого, але невикористаного будівельного матеріалу. З верхньої цитаделі відкривається вид на солоне озеро Аяз-Куль, до якого близько двох кілометрів. А поруч з фортецями - дві конкуруючі юрточние «потьомкінські села» для туристів.
Звичайно, «стандартний» тур по фортецям Хорезма - це дуже мало. Зате - є привід знову сюди повернутися.