1. Дерев'яний каркас d = 150мм;
2. Панель Сайдінговие;
3. утеплювач базальтовий (між брусами) d = 150мм;
4. Вентиляційний проміжок d = 20-50мм;
5. Листи цементо-стружкові d = 12 мм;
6. Гіпсокартон d = 10мм;
7. Балки дерев'яні d = 150-250мм;
8. Покрівля з ондуліна;
9. Фундамент стовпчастий збірно-блоковий h = 1.8м;
Стовпчастий фундамент із збірних піско-цементних блоків
У разі, коли будівництво проводиться на дренованих піщаних (непучинистих, кам'янистих) ґрунтах, то, для щитових малоповерхових споруд, підійде стовпової збірний фундамент мілкого закладення, зібраний з невеликих песькоцементних блоків на щебеневої подушці.
При будівництві споруди зі стінами з стінових блоків, з розміром підстави більше 50 м², під фундаментні стовпи викладають плити, площа підстави яких вдвічі перевищують площу стовпчастих опор, а зверху організовується монолітна з / б перша стрічка.
Для більш важких будівель, на стовпи збивається опалубочная форма з армуючої сіткою і бетонується залізобетонна стрічка, і після гідроізоляційна стрічка і балкові бруси.
Можливий варіант зведення подібного фундаментного рішення полягає в наступному:
- Відриваються канавки на глибину приблизно 0,7 ÷ 1,0 м.
- Сиплеться щебінь до рівня 10 ÷ 15 см, трамбується, і закривається гідроізоляцією.
- Потім, на підготовку з цементної суміші викладають бетонні "цеглини", типорозміру ЦКШ 20/20/40, висотою до 50 см над рівнем грунту.
- На вирівняні розчином стовпи розкладається гідроізоляція і монтуються балки.
Каркасно-щитова стіна з облицюванням з сайдінгових панелей і міжшаровим утеплювачем
Стіна з дерев'яного каркаса
Через помірної ціни і оперативної монтовані, що поєднуються з істотною міцністю, повсюдну популярність для індивідуальної забудови здобула збірно-щитова конструктивна схема. На сучасному етапі, до 80 відсотків приватних будинків в Норвегії, Японії, США, Канаді, Фінляндії і Швеції побудовані якраз по каркасно-щитової технологічній системі.
Система каркасно-щитових будівель полягає в силовому балочному каркасі, облицьованому по периметру деревними листами (типу, ЦСП, ДСП або ОСП) і заправленому зсередини мінераловатним теплоізоляційним наповнювачем. Унаслідок мінімальної маси, каркасні будинки можуть розміщуватися на швидкомонтованих мелкозаглублённих стрічково-кільцевих або стовпчастих фундаментних підставах, що сильно мінімізує загальні будівельні витрати.
Монтаж каркасно-щитових стінових конструкцій відбувається таким чином:
- На фундаментному підставі, вкритому гідроізоляційним полотном, готують конструктивну раму з витриманого струганого пиломатеріалу, розміру 150х50 мм або 140х45 мм, прокрашенного протигнильним з'єднанням, типу: Акватекс, Tikkurila, Teknos, КСД, Pinotex, Сенеж, Біосепт, Biofa, Текс, Holzplast, Dulux , Картоцід, Кофадекс.
- З зовнішньої сторони каркасно-рамкова основа зміцнюється листами ОСП (орієнтовано-стружкові), ЦСП (цементно-стружкові) або ДСП (деревно-стружкові), перетином 9 ÷ 12 мм, з деформаційними проміжками до трьох мм.
- Проміжки між брусами каркасної основою, з боку приміщень, закладаються щільним базальтоволокнистих тепловим екраном, види: Rockwool, ППШ-200, Ursa, Isover, П-125, ізомін, Ізорок, П-175, Knauf, шаром 0,15 м, потім, по брусів розкочується поліетиленове полотно, з герметизацією стиків липкою стрічкою.
- Після пароізоляції виконується решетування з рейок 4,0х2,5 см, для подальшого кріплення плит сухої штукатурки.
- За площині плит ЦСП (ОСП, ДСП), навішених з по зовнішньому контуру каркасної конструкції, рекомендується настелити паропропуськающая гідрозахисна мембрану, наприклад: Tyvek, Ютавек, Ізоспан, яка зберігає теплозащіщённую каркасно-збірну стіну від осадових явищ і, з іншого боку, сприяє легкому виходу водяної пари з теплоізоляційного шару.
- Для реалізації провітрюваного каналу, зовні гідроізоляційного паропрозрачного екрану встановлюються соснові бруски, заздалегідь оброблені захисним складом, або сталеві стійки, товщиною 3-4 см, з інтервалом 1/2 метра.
- На закінчення, на виконані стійки, прикріплюється облицювання з сайдінгових панелей.
Сайдінговие обробка
Виробники вінілового сайдингового профілю (Альтапрофіль, Орто, Vytec, Docke, Holzplast, FineBer, Mitten, Gentek, Tecos, Varitek, Snowbird, Georgia Pacific, Nordside) пропонують різноманітну колірну гаму, що дозволяє окремо взятому будинку зберігати свою індивідуальність.
У зв'язку з тим, що ПВХ сайдинг досить сильно варіюється в розмірах при коливаннях температури, то слід передбачити нещільне кріплення вінілових панелей.
ПВХ профіль в присутності відкритого вогню тільки розплавляється, запалюючись при нагріванні не менше 390 ° С (дерево запалюється при 230-260 ° С), скоро самозатухая при зменшенні джерела вогню, причому обсяг небезпечних для здоров'я викидів не більше, ніж при піролізі дерев'яних конструкцій.
Варто відзначити, що поліхлорвініловий сайдингову профіль може виконувати свої функції багато часу і зберігати гарний зовнішній вигляд, тільки за умови уважного виконання інструкції по монтажу.
Полівінілхлоридний сайдинг стійкий до ударних, кліматичних, білогіческіе факторів, важкогорючих, не схильний до корозії.
Типові монтажні моменти застосування поліхлорвінілового профілю:
- Розкладку вінілових панелей рекомендується вести, починаючи з тильної стіни будинку, пересуваючись до фасадної частини, при цьому кожна чергова смуга сайдингу повинна насуватися на вже прикріплену в виконуваному ряду, з нахлестом в 2,5-3 см, - цей спосіб дає можливість замаскувати шви, з тієї ж причини, що формуються стики, для найближчих рядів, потрібно зміщувати по відношенню один до одного.
- Щоб не зашкодити термічним переміщень і, тим самим, не провокувати точкове вигинання вінілового профілю, вкручувати саморізи або забивати цвяхи в сайдингову панель бажано в центральну точку наявних технологічних отворів.
- Монтаж пластикових пластин робиться "від землі", причому, насамперед встановлюється спеціальна початкова рейка.
- У зонах проходження наружних мереж (дроти, труби, кабелі, кронштейни), а також в місцях з'єднання сайдінгової смуги і додаткових деталей: лиштви, Н-профілю, внутрішнього кута, зовнішнього кута і т.п. важливо залишати щілини, 5-10 мм, з метою забезпечення термічних розширень або стиснень сайдингового профілю.
- Не треба сильно затягувати гвинти в фіксують пазах, через те, що профілі сайдинга установлюються так, щоб без зусиль "ходити" вправо-вліво.
- При монтажі подальшої смуги сайдинга, пріщёлкніте її за причіпний виступ з нижележащей панеллю і, без зусилля, прикріпіть саморізами.
Перекриття з дерев'яних лаг
Як лаги зазвичай застосовують бруси хвойних дерев (наприклад: їли, сосни, модрини), з експлуатаційної вологістю не більше 14 відсотків. Краща балка - ригель із співвідношенням сторін 7: 5, наприклад, 140 х 100 мм.
У дачному будівництві. як правило, затребувані дерев'яно-балкові перекриття, зважаючи економічності і простоти їх виконання.
При плануванні перекриття, необхідно користуватися готовими таблицями, які враховують залежність перетину балочной кострукції від відстані між стінами і навантаження; або можна виходити з спрощеного правила, що широка сторона балки повинна бути не менше 0,042 довжини прольоту, а товщина - 50 ÷ 100 мм, при завантаженні 150 кгс / кв.м і кроці укладання балкових брусів 0,5 - 1,0 м.
Для відповідної заміни балок заданого розміру, допустимо використовувати стягнуті гвинтами дошки, при обов'язковому збереженні сукупного розміру.
Деякі моменти установки дерев'яного перекриття:
- Устанавка балкових брусів виконується в такій послідовності: спочатку перша і остання, а далі, з контролем за рівнем, все решта. Балки повинні заводитися на на кладку не коротші, ніж на 15-20 см.
- Краї балкових брусів в дерев'яних будинках запиливают на манер воронки, а потім вставляють у виконаний випив останнього колоди на всю товщину стінового колоди.
- Щоб уникнути можливого заплесневенія, яке може статися при зволоженні в порожнині цегли, торці балкових дощок обрізають з нахилом 60-70 °, покривають протигнильним складом (наприклад: КСД, Biofa, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Teknos, Сенеж, Текс, Holzplast, Dulux , Біосепт, Акватекс, Картоцід) і обмотують бітумних картоном, залишаючи торцевий зріз незакритим.
- Зазвичай в цегляно-блокових стінах торцеві частини балок встановлені гніздах стін, де конденсується волога, з цієї причини, між кладкою і торцевими частинами балок, залишають продухи для вентилювання, а при значній довжині прорізу поміщають також шар повсті.
- Від стіни балки відсувають мінімум на 5 см, а зазор між лагами і димовим каналом повинен налічувати понад 0,40 м.
Міжрівневий перекриття не підлягає утепленню, підлогу першого поверху утеплюють з установкою паронепроникною мембрани зверху теплозахисту, а перекриття верхнього рівня термоизолирующими з виконанням паронепроникною плівки під утеплювачем.
Однак, якщо питання здатності навантаження дерев'яних міжповерхових перекриттів в-основному улагоджується за рахунок очевидного збільшення розмірів балок і їх чисельності, то з захистом від загоряння і з акустичною ізоляцією ситуація виглядає не так однозначно.
Можлива ілюстрація поліпшення протипожежних і звукоізолірующіхм показників дерев'яних міжповерхових перекриттів складається з таких кроків:
- На нижню поверхню балкових брусів, під прямим кутом до них, на пружних скобах, через 0,30-0,40 м, монтуються рейки решетування, на яку знизу підшивають гіпсокартонні листи.
- На верхню поверхню виготовленої обрешітки стелиться і прихоплюється степлером до бруса скловолоконна плівка, на яку впритул розкладаються мінераловатні плити (Knauf, Isover, ізомін, Ursa, Rockwool, Ізорок), шаром 5 см, з напуском на вертикальні боку брусів.
- З боку верхнележащего уровеня на балки монтують плити фанери (16. 25 мм), далі, жорсткий мінераловолоконниє звукогасітель (25 ÷ 30 мм), і повторно, розкладаються шар ДСП чорнової підлоги.
ондулінові покрівля
Основні якості ондулінові покрівельного покриття - це невелика ціна і простота споруди. Серед проблемних сторін, варто виділити досить швидку втрату соковитості кольору, а також природну возгораемость картонно-бітумного матеріалу, в порівнянні з металлочерепичной покрівлею.
Покрівля монтується на жорстку конструкцію, складену з кроквяних балок і обрешёточного шару.
У разі індивідуальних будівель, нерідко використовується двох або трьох-пролітних схема з проміжними опорами і похилими кроквяними ногами.
Нижні торці крокв закріплюються на мауерлатний брус розміром 10х10 ... 15х15 см; проміжок між кроквяними брусами зазвичай робиться в діапазоні 60 ... 90 см при типорозмірі крокв 50х150 ... 100х150 мм.
Стандартні правила щодо виконання бітумнолістовой покрівлі:
- Межрядний нахлест полотен еврошифера і відстань між дошками обрешёточной конструкції визначаються ухилом покрівельного ската: коли кут крутіше 15 град. то інтервал між брусками обрешёточного настилу встановлюється 30 ÷ 35 см, а нахлест - 17 сантиметрів.
- З метою запобігання підйому всієї хвилястих полотен бітумного шиферу при вітрових навантаженнях, їх настил рекомендується вести з нижньої лінії торця даху, протилежного головному напрямку вітру.
- Наступний ряд викладається від центральної лінії першого полотна нижчого ярусу, для того, щоб не було в місцях перекриттів 4-х суміжних полотен зайвого потовщення, що сприяє виникненню протікання.
- Листи ондулінові шиферу прибиваються по нижньому боці в кожну верхню півхвилю, по 2-м середнім обрешётним брусків - з пропуском хвилі, а верхній край покривається нахлестом верхнього гофролиста або коньковой деталлю. Для закріплення одного гофролиста досить близько 20-ти покрівельних цвяхів: довжина / діаметр -73,5 / 3,0 мм або само нарізними шурупів (довжина / діаметр -65,0 / 5,5 мм) з еластомірними прокладками.
- В межах ряду, перекриття полотен необхідно влаштовувати в одну гофру, а при ухилі покрівлі менше 10 градусів - в 2 гофро-хвилі.
- Установку коникових деталей роблять з боку укладання покрівельних листів, внахлест на 20 см, з загортанням шурупів в кожен підйом хвилі закривається хвилястого листа.
- Для закладення торцевих зон скатної поверхні вживають чіпцовие куточки, монтаж яких роблять з надкарнізного краю, з напуском в 20 см.
Оперативно уточнити собівартість виділеного проекту новобудови можливо за допомогою вбудованого кошторисного калькулятора.