Особливості грунту, які слід враховувати при зведенні фундаменту
Грунт на ділянці, де буде зводитися лазня, повинен відповідати певним вимогам, щоб уникнути подальшої просадки фундаменту і всієї конструкції. Наприклад, грунт на основі торфовища, мулу або дрібного піску зовсім не підходить для даної мети: він схильний до спучування, оползанію і нерівномірною сжіжаемості.
Іноді в таких випадках хорошим виходом є пристрій подушки з крупнозернистого піску. Для цього виривають траншею, що відповідає розмірам фундаменту, дно укладають грубозернистим піском, поливають водою і ретельно утрамбовують.
Звичайно, однорідний сухий грунт з хорошою щільністю - це ідеальний варіант для фундаменту. Але не кожен власник може похвалитися таким чудовим ділянкою. У разі неоднорідного ґрунту з підвищеною вологістю основу фундаменту слід копати на глибину від півметра і більше. Справа в тому, що під час зимових морозів грунт з високою вологістю, промерз, підніме фундамент, а влітку, після танення і просихання, навпаки - опустить. Від цього стіни можуть «заграти» і дати тріщини. Щоб уникнути цього, слід дізнатися глибину промерзання грунту, і при будівництві закладати фундамент на 20 сантиметрів нижче цього рівня.
Найпоширеніші види фундаменту, використовувані при будівництві бань
Зазвичай в наших широтах для традиційної російської лазні воліють стовпчастий, стрічковий або плитний фундамент. Ці типи основи досить прості при зведенні і надійні в експлуатації. До того ж, нескладно знайти матеріали для них в будь-якому будівельному супермаркеті.
При виборі виду фундаменту слід, в першу чергу, керуватися типом ґрунту на ділянці, де зводиться лазня. Наприклад, стовпчастий фундамент прийнято встановлювати на глинистий або суглинних грунт з глибоким заляганням грунтових вод. Переваги стовпчастого фундаменту особливо помітні при будівництві брущатих, каркасних або рубаних лазень, в таких випадках не потрібні додаткові перемички між стовпами. Сипучий слабонесущих грунт не підходить для такого типу фундаменту, і використання в будівництві важких матеріалів не рекомендується.
Стрічковий фундамент зазвичай застосовується при зведенні невеликих конструкцій. До складу цього підстави входять залізобетонні блоки і скріплені між собою бутові камені. Залежно від типу конструкції і величини будується зрубу розраховується ширина фундаменту. Стрічковий фундамент досить простий в конструкції, але потребують високих трудозатрат, великої кількості робіт і матеріалів, використовуваних при зведенні.
Плитний фундамент (його ще називають монолітним) багато хто вважає самим надійним. Він є оптимальним варіантом в разі, якщо грунт на ділянці під забудову слабкий і схильний до спучування. До того ж, при зведенні стін зрубу лазні, використовуючи монолітну плиту в якості фундаменту, ви позбавляєте себе від необхідності фіксування стіни на певній ділянці основи. Навпаки - стіни можна перенести так, як вважаєте за потрібне, до того ж усі вони можуть бути несучими. Плитний фундамент убезпечить баню від проникнення гризунів і комах і не зажадає дорогої гідроізоляції.
Кожен з цих видів фундаменту вимагає уважного підходу при зведенні, тому докладно розглянемо їх окремо.
Побудова фундаменту стовпчастого виду
Установка фундаменту починається з розбивки ділянки, відведеної під будівництво лазні, згідно складеного плану. При цьому оптимальним буде використання єгипетського трикутника зі сторонами 3 Х 4 Х 5ето допоможе правильно виставити прямі кути підстави. Такий трикутник легко виготовити самостійно з підручних засобів: дощок і мотузки. Правильність виставлення кутів перевіряється за допомогою вимірювання і порівняння діагоналей.
Рекомендована відстань між встановленими стовпами не повинно перевищувати 2,5 метра. Матеріали, використовувані при їх зведенні - бетон, залізобетон, цегла або камінь. У місцях, де внутрішні і зовнішні стіни стикуються між собою, стовпи розташовують під кутом споруди. У таких випадках проміжки між стовпами можуть перевищити 2,5 метра, тому потрібно встановити додаткові опори. Стандартне перетин стовпів для фундаменту під будівництво лазні становить 50-60 см, але його можна зробити меншим, якщо ви зводите баню полегшеної конструкції.
Просту баню можна встановити не на кам'яні, а на дерев'яні стовпи, в народі звані стільцями. Цей варіант фундаменту для лазні обійдеться значно дешевше. Принцип розташування таких стовпів нічим не відрізняється від установки кам'яних або бетонних укріплень.
Розраховується глибина, на яку слід вкопувати дерев'яні стовпи, виходячи з глибини промерзання грунту. До неї додається близько 25 сантиметрів.
Перед тим, як замурувати стільці в землю, їх слід ретельно просушити і обробити антисептиками. Для того, щоб знизити вплив зовнішніх факторів на стовпи з дерева, їх обмотують водонепроникним матеріалом, наприклад, руберойдом або плівкою з поліетилену, і покривають гудроном.
При зведенні опор з бетону і цегли, використовуваних в якості основи стовпчастого фундаменту під лазню, слід звернути особливу увагу на те, що вони не протистоять деформації розтягування. Для її запобігання стовпи слід вибудовувати строго вертикально: це допоможе уникнути позацентрового впливу. При будівництві поперечний переріз стовпів рекомендують завищити.
Стовпчастий фундамент на бурових палях
У сучасному будівництві бань своїми руками все частіше використовують стовпчастий фундамент на основі бурових паль. Такі палі відрізняються швидкістю і легкістю зведення. Для такого фундаменту вам знадобляться:
- арматура;
- свердловина;
- асбестоцементная труба;
- бетон.
На буріння свердловини глибиною близько півтора метрів ви витратите не більше 30 хвилин.
Якщо грунт на ділянці має стандартними несучими характеристиками, то діаметр свердловини до 25 сантиметрів. У свердловину поміщається асбестоцементная труба 20 см в діаметрі, зазори з боків заповнюються піском і бетонним розчином для вирівнювання. Також розчином заповнюється труба зсередини.
Наступний крок - піднесений труби до висоти, заданої згідно з проектом. При цьому з неї вийде кілька бетонної суміші, яке стане підставою для палі. При необхідності розчин додається всередину труби, при цьому до верхнього рівня має залишатися 10-15 см. Після того, як суміш ущільнився зсередини і зовні, в неї всажівал арматура.
За цією технологією виготовте необхідну кількість стовпів. Влітку, під час спеки, така опора буде сохнути не більше тижня. Під час дощу накривайте її поліетиленовою плівкою, щоб виключити потрапляння води.
Стовпчастий фундамент для лазні готовий. Тепер можна приступати до зведення стін.
Побудова фундаменту стрічкового виду
Стрічковий фундамент під баню являє собою суцільну залізобетонну смугу по периметру, практично не заглиблені в грунт. Глибина, на якій буде розташовуватися підошва фундаменту, розраховується виходячи з особливостей грунту: сухий і піщаний грунт дозволяє підняти підошву на 50-60 см над рівнем промерзання, вологий і нерівномірний - вимагає установки на 20-30 см нижче даного рівня.
Подушкою для фундаменту в разі спорудження на нерівномірному грунті послужить білий дрібний пісок. Така подушка складається з трьох однакових шарів. Кожен з них поливається водою і трамбується. В результаті тришарова подушка повинна бути товщиною 30-40 см.
Поверх піщаної подушки насипається рівномірний шар гравію товщиною близько 15 см, який в свою чергу заливається цементним розчином. Цю процедуру повторюють кілька разів, поки гравій, заливається розчином, не досягне нульового рівня, тобто поверхні землі. На цьому рівні робиться дерев'яна опалубка, всередину якої заливається бетон, і встановлюється шар гідроізоляції. В якості такої доцільно використовувати 2-3 шари руберойду, укладеного щільно на вертикальній поверхні, і бітумну мастику.
Установка опалубки і приготування розчину
Опалубка - це каркас з дощок і брусів, які стануть тримають стінами для фундаменту. Дошки повинні бути щільно підігнані одна до одної, щоб уникнути просочування заливається розчину. При установці опалубка повинна бути вичищена і змочена водою. Розчин всередину опалубки заливається шарами по 15 см, кожен з яких трамбується і вирівнюється. Роботи із заливки бетонного розчину слід проводити в жарку сонячну погоду, уникаючи дощів і вогкості.
У приготуванні розчину дуже важлива якість складових компонентів. Пісок і гравій повинні бути просушені і очищені від землі, глини і сміття. Не економте на якості цементу! Співвідношення компонентів в розчині має становити 6 частин гравію до 4 частин піску, кількість води - не вище 75% від маси цементу.
Суміш готується в такій послідовності:
- візьміть необхідну кількість піску;
- візьміть необхідну кількість цементу;
- заповніть компонентами чисту суху ємність, ретельно перемішайте;
- додайте до цієї маси потрібну кількість гравію;
- знову перемішайте;
- полийте суміш водою за допомогою лійки або шланга зі слабким напором;
- знову перемішайте.
Для додаткової міцності рекомендують установку каркаса з арматурних прутів, покладених уздовж і поперек.
Побудова фундаменту плитного виду
Для плитного фундаменту в першу чергу слід створити плиту із залізобетону товщиною близько 30 см, відповідно периметру споруджуваної лазні.
У разі, якщо на ділянці глинистий грунт, його слід закріпити піском і гравієм. Для цього, разметив периметр майбутньої споруди, виройте котлован глибиною 1,5 м, витягніть глину і засипте місце гравієм або піском, ретельно трамбуючи матеріал. Якщо грунт піщаний, то досить зняти тільки верхній шар грунту і замінити його піском. За допомогою рівня вирівняйте поверхню - ухилів бути не повинно. Зробіть розмітку майбутньої споруди, строго дотримуючись перпендикулярності сторін.
Наступний етап - установка опалубки. Оскільки ви виготовляєте монолітну плиту, то і вимоги до жорсткості конструкції опалубки будуть вище, ніж при установці стрічкового фундаменту, оскільки навантаження набагато вище. Тому при установці не зайвим буде користуватися додатковими підпорами.
Етап третій: гідроізоляція. В якості такої зручно використовувати щільну поліетиленову плівку. Перш ніж укладати її, слід забезпечити поверхні достатню щільність. Для цього поверх піску всередині опалубки посипте цемент з розрахунку 50 кг на 10 м.кв. ретельно перемішайте граблями на невелику глибину (4 см буде достатньо) і полийте водою. Після застигання укладіть плівку.
Далі підготуйте арматуру. Підходящим варіантом по міцності і ваги будуть прути діаметром 14 мм. Довжина арматури повинна бути коротше місця установки на 10 см: це вбереже прути від контакту з навколишнім середовищем і корозії. Арматуру слід укладати гратами, забезпечуючи клітку розміром 15-20 см, і скручувати сталевим дротом діаметром близько 2 мм, або капроновими стяжками. Таких решіток повинно бути дві, одна над одною. Між нижньою і верхньою залиште відстань 20 см, при цьому нижню підніміть над шаром гідроізоляції на 5 см. У процесі бетонування верхня решітка повинна бути втоплена на 5 см. Відповідно, висота плити складе 30 см.