Відсутність централізованої каналізації - проблема більшості дачних селищ. Вона породжує необхідність облаштування автономної каналізації. До недавнього часу єдиним способом утилізації побутових і туалетних стоків була вигрібна яма. Процес самоочищення в цьому примітивному спорудженні йде вкрай повільно. Це призводить до накопичення в грунті бактеріологічних і хімічних забруднень, що порушують крихкий баланс дачної екосистеми.
Найпоширеніший варіант захисту ділянки від стічних вод - відкачка септика, що проводиться за допомогою спеціальної техніки. Вручну цю операцію виконати можна. Однак, заняття це трудомістка і неприємне.
У цій статті ми розглянемо питання, пов'язані з локальними очисними спорудами, порівняємо їх ефективність і сучасні методи знезараження стоків.
Септик і вигрібна яма. В чому різниця?
Головне завдання будь-якого септика - знезараження і відведення очищеної води. Тверді фракції в загальному обсязі стоків займають незначну частину. У вигрібній ямі вони перемішані з водою, а в септику поділяються на тверду і рідку фракції. Брудна вода в септику добре очищається і безперервно видаляється, а твердий осад (іл) повільно накопичується на дні. Тому септик не вимагає настільки частого очищення, як вигрібна яма.
Розглянемо конструктивні відмінності між цими спорудами.
Вигрібна яма - резервуар, викопаний в грунті. Якщо зробити його непроникним для рідини, то за лічені тижні він переповниться, і стічні води підуть через край. Тому бічні стінки і дно у вигрібній ямі роблять дренирующими (пропускають рідину). Тверді фракції забруднень накопичуються на дні, а вода просочується в грунт. Необхідність в відкачування каналізації на ділянці з вигрібною ямою настає в момент її повного заповнення.
Септик влаштований і працює інакше. Він являє собою кілька граматичних ємностей, з'єднаних між собою переливними трубами. Перед початком експлуатації ємності заповнюють чистою водою так, щоб вона доходила до нижнього зрізу труб. На виході з септика влаштовують фільтруючий колодязь або дренажну траншею, в якій відбувається повне кисневе розкладання забруднень.
Різновид класичного двокамерного септика - станція глибокого біологічного очищення. Вона компактніше за розмірами. Процеси знезараження відбуваються всередині однієї ємності, розділеної на кілька секцій. Основну роботу з очищення тут виконує кисень повітря і спеціальні бактерії.
Періодичність і варіанти відкачування септиків
Нагальне питання, яке хвилює кожного власника садиби і дачі - як часто потрібно відкачувати септик? Однозначно відповісти на нього неможливо, оскільки періодичність спорожнення вигрібної ями і септика залежить від ряду факторів:
- Ємності резервуара.
- Регулярності використання каналізації.
- Чисельності проживаючих в будинку.
За статистикою вигрібну яму доводиться спорожняти 1-2 рази на рік. З септиком справи йдуть набагато краще. Якщо в ньому «працюють» бактерії, то відкачування потрібно рідко (1 раз в 3-4 року).
На сьогоднішній день існує два варіанти очищення септиків:
- Використання асенізаторської машини.
- Самостійна відкачування.
Перший спосіб застосовується найчастіше. Замовивши послугу очищення, власнику залишається лише зустріти машину і контролювати процес. Другий спосіб більш складне і неприємне. Якщо ви вирішите використовувати для спорожнення септика фекальний насос, то вам знадобиться ємність для зливу нечистот. Після наповнення її потрібно буде вивезти на майданчик утилізації, відведену місцевою владою.
Тим, хто тільки збирається облаштувати септик, слід правильно вибрати його розташування на ділянці. Найкраще розміщувати цю споруду ближче до паркану так, щоб до нього міг вільно дотягнутися стандартний шланг автоцистерни. Це заощадить ваші гроші при замовленні машини.
Бактерії (біопрепарати) для септиків
Бактерії, що прискорюють процес розкладання органічних відходів діляться на два види:
- Аеробні (для життя їм необхідний кисень).
- Анаеробні (живуть в рідкому середовищі без кисню).
Аеробні мікроорганізми працюють більш ефективно, ніж анаеробні. Однак, для них необхідний кисень. Анаеробні менш ненажерливі, але можуть існувати в герметичному об'ємі рідини.
Цю інформацію ми дали для відомості. Покупцеві біоконцентрат не потрібні знання мікробіології. Виробники вказують на упаковці, де потрібно використовувати препарат (септик, автономний туалет, вигрібна яма, компостній купа).
Процес внесення мікроорганізмів в очисну споруду дуже простий. Рідкий препарат вливають в унітаз і спускають воду. Сухий розмішують в 5 літрах теплої води і відправляють в септик тим же шляхом.
Орієнтовні ціни на рідкі біопрепарати від 500 до 700 руб. / Л. Одна упаковка кошти для очищення септиків розрахована на обсяг від 2 до 10 м3. Періодичність внесення від 2 до 6 місяців.
Орієнтовні ціни на послуги асенізатора
Замовляючи відкачування септика або вигрібної ями, потрібно надати виконавцю дані про його обсязі і розташуванні. Це дозволить підібрати автоцистерну оптимального обсягу (від 4 до 15 м3) і забезпечити її шлангом достатньої довжини (до 50 метрів).
Фактор віддаленості об'єкта замовника від виробничої бази виконавця впливає на формування ціни. В середньому подорожчання складає 50 руб. за кожен кілометр за межею міста. Отриману суму плюсують до загальної вартості відкачуваних «кубів».
Деякі компанії для залучення клієнтів ставлять невисокий тариф на вивезення 1м3 нечистот (500-600 руб.). При цьому в їх цінниках варто пункт «мінімальне замовлення». Він дорівнює повній ємності викликається автоцистерни.
Довжина шланга - ще один можливий фактор подорожчання послуги. Стандартно машину оснащують 6-ти метровим рукавом. Якщо до септика або вигрібної ями він не дотягнеться (за вашими розрахунками), то за кожні додаткові 6 метрів шланга вам доведеться доплатити не менше 500 рублів.
Септик без відкачування. Реальність чи фантазія?
Мрія будь-якого власника будинку без центральної каналізації - септик, якому не потрібно відкачка. Скажемо відразу, що не обслуговуються споруд не існує. Септиком без відкачування називають конструкцію, у якій періодичність вилучення осаду становить 1 раз в декілька років. Причому, донні відкладення в ньому абсолютно безпечні як в бактеріологічному, так і в хімічному плані. Тому їх не вивозять на полігон для утилізації, а використовують на ділянці як біодобриво.
Як досягається такий довгий термін роботи очисної споруди? Секрет криється в його конструкції і використанні бактерій. Про конструктивних особливостях септиків ми коротенько згадали на початку статті. Тому зараз скажемо кілька слів про значення бактеріального фактора.
Завдяки додаванню в воду септика спеціального концентрату бактерій природний процес розкладання нечистот прискорюється в сотні разів. В результаті вода виходить досить чистою і придатною для поливу. Вивіз великого обсягу фекальних стоків тут не потрібен. Тому обслуговування септика без відкачування не вимагає виклику асенізаторів. Воно зводиться до нечастого (1 раз в 2-3 року) видалення осаду.
Вирішивши побудувати на своїй ділянці автономне очисну споруду, власник може розраховувати на виграш у «подвійному розмірі»:
- не потрібно платити за оренду асенізаційної машини;
- донний осад - безкоштовне добриво для рослин.
Септик без відкачування своїми руками. Короткий посібник
Перед початком будівництва септика для приватного будинку потрібно зробити найпростіший розрахунок його ємності. Санітарні норми вимагають, щоб обсяг камер очисної споруди забезпечував 3-х добове відстоювання води. Тому середньостатистичну норму споживання води однією людиною на добу (200 літрів) потрібно помножити на коефіцієнт 3. Так ми отримаємо необхідний обсяг септика для утилізації стічних вод, що надходять від однієї людини, яка постійно проживає в будинку: 200 х 3 = 600 л.
Визначившись з об'ємом і глибиною резервуара, можна приступати до земляних робіт. Врахуйте, що обсяг виймається грунту має дорівнювати розрахунковій місткості септика плюс сумарний обсяг його бетонних стін і днища!
Вийнявши грунт, приступають до укладання арматурних сіток на дно котловану. Під сітку потрібно підкласти шматки цегли або каміння, щоб створити для металу захисний шар бетону товщиною не менше 5 см. Бажано, щоб кінці арматури виходили на вертикальні стінки котловану на 10-15 см. Це вбереже стики бетонної чаші від розтріскування.
Залив дно бетоном, йому дають 3-4 дня для набору міцності. Після цього приступають до установки щитів вертикальної опалубки стін і перегородки між камерами. У простір між щитами ставлять арматурну сітку, а в щитах вирізують отвори для пропуску вхідний, переливної і виходить труби.
Врахуйте, що рівень нижнього зрізу вхідних труби каналізації повинен бути на кілька сантиметрів вище переливної між камерами. Рівень установки труби, що виходить з септика, має дорівнювати рівню переливної труби. Встановивши труби в підготовлені отвори, бетонують стінки.
Для ущільнення бетону в опалубці найкраще використовувати глибинний вібратор. При відсутності цього інструменту потрібно вручну «проштиковать» суміш товстим арматурним стержнем для кращого ущільнення.
Дренажну траншею викопують з невеликим ухилом від септика (на 1 метр поверхні 3 см ухилу). Її розміри повинні бути більше діаметра перфорованої труби, щоб залишилося місце для засипки щебеню (фракція 10-20). Відібрала нижню частину траншеї щебенем (товщина шару 15-20 см), на неї насипають шар піску товщиною 5 см. Після цього укладають перфоровану трубу, обернувши її геотекстилем. Цей матеріал потрібен для того, щоб отвору не замулювалися частинками грунту. Після укладання труби траншею заповнюють щебенем, прикривають зверху геотекстилем і засипають землею.
Купивши лист профнастилу відповідного розміру, його укладають на бетонні стінки септика. Для того, щоб лист не прогнувся під тиском свіжого бетону, на нього укладають арматурні стержні. Кожен з них потрібно підв'язати стальним дротом до профнастилу в декількох точках, пропустивши її через заздалегідь висвердлені в листі отвори.
У двокамерному септику потрібно передбачити два люка для очищення. Рамки для них роблять з куточка і приварюють до арматурних стержнів. Отвір під вентиляційну трубу (100 мм) у вторинній камері можна зробити в кришці люка.