Заміна розколотого бампера на іномарці обійдеться в кілька сотень доларів. Набагато вигідніше заклеїти старий, якщо знати, чим і як. Від дрібних аварій на дорогах не застраховані навіть самі акуратні водії. Крім фар, ліхтарів і "бляшанки", зазвичай страждає пластиковий бампер. Вискочивши з машини, господар сумно дивиться на пролом в пластмас, ще хвилину тому бампер здавався "вічної" деталлю - сто раз встигне згнити кузов, а він все буде як новенький. Невиправний оптиміст скаже: для того і придумали розумні люди пластиковий щит з безліччю перемичок і прихованих порожнин, щоб при ударі не "пішли" лонжерони - сам гинь, а кузов виручай! Але пересічний власник іномарки, особливо старої, чомусь воно не наповнюється радістю. "А може, все-таки спробувати залатати?" - подумає потерпілий вже вдома, в спокійній обстановці.
Якщо машина не першої свіжості і не престижної марки, можна обійтися взагалі без витрат, заваривши пошкоджену ділянку або зашивши тріщини дужками. Паяльник, дріт і уламок старого бампера - все, що потрібно для того, щоб машина знову виглядала охайно і проходила техогляди в ДАІ. Але якщо зовнішність авто повинна бути бездоганна, доведеться витратитися на двокомпонентний клей-шпаклівку, застосовуваний майстрами СТО. Головне завдання роботи за фірмовою технологією (як і взагалі професійного кузовного ремонту) - приховати видимі сліди аварії. До речі, на іномарках з фарбованими в колір кузова бамперами інакше і не можна - результати грубої роботи підручними засобами будуть помітні навіть здалеку.
Випробувати досягнення сучасної хімії, було вирішено на прикладі складу американської фірми 3М. У комплект входять два тюбика клею-шпаклівки, рулон самоклеїться алюмінієвої фольги і кілька листів армуючої сітки зі скловолокна. Об'єкт ремонту - розколотий "моськвічовській" бампер.
Діємо строго по "тріемовской" технології: знімаємо бампер з машини, ретельно миємо пошкоджену ділянку, знежирюємо його розчинником і зашкуріваем з обох сторін.
Після цього обробляємо краю тріщин і проломів абразивним кругом, затиснутим в патрон електродрилі, так, щоб вийшла виїмка з внутрішньої сторони бампера. З лицьового боку наклеюємо на тріщини фольгу - вона повинна повністю перекривати пошкодження стінки. Потім готуємо шпаклівку. Обидва компоненти видавлюємо з тюбиків на картонку паралельними доріжками рівної довжини в кількості, трохи більшому, ніж треба для заповнення всіх пошкоджень. Змішуємо компоненти шпателем, намагаючись не загнати в тістоподібну масу бульбашки повітря - це може знизити міцність з'єднання. Готову суміш використовуємо протягом трьох хвилин. З внутрішньої сторони бампера заповнюємо шпаклівкою проломи в стінці - фольга надійно підтримує її знизу, не даючи витекти. Поки композиція не затверділа, вдавлюємо в неї армуючої сітки - її краї повинні заходити на неушкоджені ділянки стінки. При великих проломах рекомендуються два шари арматури.
Повна полімеризація складу триває 20-30 хвилин і супроводжується розігрівом твердіє маси. Видаливши фольгу, замазуємо шов і те, що навколо нього, свіжою порцією шпаклівки. Дочекавшись її затвердіння, зашліфовивают зовнішню поверхню начисто. Весь ремонт зайняв не більше години. Намагаючись зігнути склеєний бампер по швах, ми переконалися, що склад дійсно еластичний - по гнучкості не відрізняється від пластмаси. Зрозуміло, "Москвич" послужив лише випробувальним стендом, адже покупка ремонтного комплекту за $ 50 виправдана лише для іномарок.
До речі, на багатьох з них бампери зроблені не з полікарбонату або поліуретану, як на наших машинах, а з жирних на дотик пластиків: поліпропілену, етіленпропілена і ін. В цьому випадку знадобиться ще "тріемовскій" аерозольний каталізатор адгезії - з ним шпаклівка пристане практично до будь-якого матеріалу. Так само недешево обійдеться комплект грунтовки і емалі для перефарбовування бампера після ремонту. І все-таки заклеїти бампер в кілька разів вигідніше, ніж замінити на фірмовому сервісі. А якщо складом користується невелика майстерня, відновлення бампера обійдеться клієнтові дешевше, адже вмісту тюбиків вистачить на кілька середніх ремонтів.