Група: Активний учасник
Повідомлень: 2217
Спасибі: 1209 Отримати
Помилився з темою перепрошую якщо не важко перенесіть в Suzuki Escudo
Десь писали про редуктори передні у нас, я тут набрів на стстейку, я думаю будить корисна. Здерта з "Алтай 4х4"
Всім доброго часу доби # 33;
приповідки
Ну, напевно більшість Ескудоводов, насолоджуючись подоланням снігових, болотистих, піщаних і інших видів перешкод, все-таки враховують той факт, що є, є грішок в Японському машинобудуванні щодо Сузукі, і не тільки - а саме - алюмінієвий передній міст з крихкими кріпленнями до підвісним важелів.
І не обійшло мене горе стороною - розвалилася вся ця конструкція на рівному, покритому шаром снігу, місці.
ВІДКРИТТЯ
Розтин показав - вирвало центральне кріплення разом з шматком корпусу редуктора, зламало кріплення на хвосту редуктора. А також виявилося, що він вже був колись варена.
ВИХІД
Шукав окремо корпус - так і не знайшов. На Дром прочитав, як відновити і підсилити кріплення хвоста, а центральне кріплення, за порадою однополчан, схил місцевого Кулібіна (з літери Х ..) АРГОНЩИК заварити. І ось ніби все готово, можна ставити і їхати. Та не тут то було # 33; Не минає й місяця - БАЦ # 33; Абсолютно та ж ситуація - на пониженої, в заметі, при перемиканні швидкості знову ламає. Струму на цей раз центральне кріплення, без корпусу.
І тут вибухнув грім, і взяла мене злість, і ворони запаморочили на до мною. та чого це я # 33 ;;)
ДІАГНОЗ
Як в якійсь мірі доктор в цьому напрямку, діагноз такий: хвіст редуктора спочатку кріпиться до однієї точки, через подушку до балки. Подаючи навантаження у вигляді крутного моменту на редуктор, при русі вперед (під навантаженням) хвіст піднімає вгору (іноді навіть кардан починає зачіпати глушник), а відповідно при русі назад - вниз, що і "заламує центральне кріплення". А в моєму випадку, перемикаючи передачі з задньої на передню відбувається невеликий ривок (коробка автомат), який на пониженої передачі посилюється в кілька разів, та ще з дизельним мотором, у якого крутний момент на холостому ходу по крутіше буде, ніж у бензинки. Ось вона - причина обриву креплнеій # 33; А не дай бог, нада розгойдати в грязі # 33; Ось вони - скажені навантаження на редуктор, точніше його кріплення.
ВИХІД
Я зробив так:
Хрестиками позначені місця, де свердлити отвори:
при відновленні корпусу, кріплення, або його залишки зрізаються болгаркою під нуль, а в просвердлені отвори, які повинні збігатися з отворами в підвісному важелі, зсередини вставляємо болти (їх ще можна прихопити зварюванням, щоб потім не прокручувалися)
при посиленні, отвори Дольний збігатися з отворами в рідному кріпленні. Зрізати його необов'язково, тому що воно не заважає цього конструкції.
Конструкція виконана з
18 см 65-го куточка, товщиною не менше 3,5 мм
14 см планки шириною 3 см, і товщиною не менше 3 мм,
пластини 6х10 см, товщиною не менше 3,5 мм.
Прикручена болтами до місць з'єднання корпусів редуктора.
Ось це місце має бути максимально не виступати (спиляєте болгаркою) так як буде впиратися в піддон (принаймні на дизелі). Інша частина конструкції нічому не заважає.