Привіт # 33; Власне потрібна порада # 33; Проїхав на машині 2500 км. по місту і трассе.В місті проблем ніяких не помічав, а ось на трасі сталося наступне. по дорозі з Сімферополя до Москви, проїхавши 800 км. помітив, що стрілка температури почала підніматися, дуже повільно, але все ж вгору повзе. Зупиняюся, відриваю капот, розширювальний бачок повний під зав'язку, під ним лужа.Шлангі тверді, стиснути дуже важко. Двигун не глушу, отручіваю пробку з трубкою, з неї нічого не шипить, не ллється. Глушу, починаю отручівать пробку на радіаторі, характерне шипіння з бризками Антифризу. Беру розширювальний і зливаю з нього всю рідину в радіатор, при цьому стискаю і розтискаю шланг, який від движка до радіатора, нижній. Виходить повітря (або гази) з горловини радіатора, коли заливаю рідину, тобто блокують ".Все.Поехал, проїжджаю км. 30, знову рости починає, відриваю подачу на грубку, падає температура. Зупиняюся, повторюю процедуру вище і після цього проїхав вже 670 км, не росте температура.І навантаження давав і по місту їхали в пробці, все добре.
Вопрос.Что за хрень. Може пробило прокладку і гази тисне в Охолодження, але тоді чому не завжди? Заводиш двигун, відкриваєш кришку на радіаторі і видно як антифриз циркулює, ні бризок, ні булькання, нічого немає.
Не хотілося б стати на трасі між Москвою і Абаканом)))
Можливо барахлить клапан на кришці радіатора або завоздушена систему. "Хороший стукіт себе покаже"
Може клапан. А якщо не щільно закрутити розширювальний, ефект буде той же, що і з працюючим клапаном?
.Був би один, а так з дружиною і малою 4500 км. хотілося б не ремонтувати в дорозі ((
Може клапан. А якщо не щільно закрутити розширювальний, ефект буде той же, що і з працюючим клапаном?
.Був би один, а так з дружиною і малою 4500 км. хотілося б не ремонтувати в дорозі ((
Спробуй купити нову кришку, вона в принципі стандартна. Візьми свою і по ній міряй.
Так у мене рік тому також було за симптомами (гнало тосол в розширювальний бачок. То грілася. То нормально). Приблизно з місяць (а то й більше) томився, пробував, розмірковував. За цей час змінив рази 3 пробку радіатора, 2 рази термостат - підсумок. пробилася прокладка ГБЦ - міліпіздріческая прогоріла доріжка від камери згоряння 1-го циліндра в систему охолодження.
За вечір поміняв прокладку і ось уже рік політ нормальний.
скоріше за все прокладка під голвкой # 33; # 33; # 33; у мене була така проблема все перепробивал: міняв крушку радіатора, термостат, помпу # 33; а виявилося прогоріла прокладка # 33; а на холодну просто ця щілина не відчутна, ось тому і тисне на теплу коли все розширюється # 33;
Так у мене рік тому також було за симптомами (гнало тосол в розширювальний бачок. То грілася. То нормально). Приблизно з місяць (а то й більше) томився, пробував, розмірковував. За цей час змінив рази 3 пробку радіатора, 2 рази термостат - підсумок. пробилася прокладка ГБЦ - міліпіздріческая прогоріла доріжка від камери згоряння 1-го циліндра в систему охолодження.
За вечір поміняв прокладку і ось уже рік політ нормальний.
Не проблема розкрити двиг, інструмент я брав з собою, але проблема може вилізти після розтину, можуть бути раковини на голівці, треба буде шліфувати. А в Москві то я проїздом.
скоріше за все прокладка під голвкой # 33; # 33; # 33; у мене була така проблема все перепробивал: міняв крушку радіатора, термостат, помпу # 33; а виявилося прогоріла прокладка # 33; а на холодну просто ця щілина не відчутна, ось тому і тисне на теплу коли все розширюється # 33;
За ідеєю в міському режимі движек більше гріється. Чому проблема на трасі? Або може так совпадает..Может просто наганяє гази і в місті, і на трасі ..
Буду розкривати напевно, але вже в Сибіру.
Удачі.Но прокладку краще візьми з собой.Я напевно півроку їздив, на дев'ятці по городу.А на трасі пробило окончательно.Дотащілі в найближчу деревню.Благо там все нашлось.Поставілі притягли посільнее.Доехал 350 км до будинку, а потім вже зробив зі шліфовкой.Состояніе движка було ідеальним, в масло не протекло нічего.Обороти на трасі вище і дольше.По Городня видно не так крітічно.Так що, стеж за оборотами, і не гони шибко.
Спасибі # 33; Вже замовив)) Я ж навантажений їхати буду і з причепом, особливо не поліхачить))) Буду сподіватися, що до Сибіру доїду.
З'явилася можливість повивчати теорію.Так ось нарив причини перегрева.возможно негерметичність системи, заросла система, пробита прокладка.Потом зроблю витяги з тексту і виложу.Как перевірити герметичність, цілісність прокладкі.І про всяк випадок (я от не подумав) .Нельзя доливати в гарячий двигун (кипіли), потрібно почекати мінімум час.Іначе негативні наслідки.
Це якщо багато доливати, то не можна. Якщо літр, наприклад, то ллється адже в радіатор, а там розбавиться і до движка дійде вже теплий.
Якщо в Москві потрібно буде допомогти або болти покриття в гаражі, допоможу чим зможу, телефонуй, мої контакти є в списку.
Дякую # 33; Прокладка приїхала, але Вирішив не чіпати поки. Сподіваюся в дорозі не станеться нічого страшного. Вчора причіп купив, сьогодні проводку переробляв, подключал..Завтра, якщо вийде до вечора будемо виїжджати до Сибіру.
Ось спосіб перевірки прокладки ГБЦ.Есть ще спосіб перевірки герметичності системи охолодження але там вже добу і не одні.
Перевірити, пробита в двигуні вашого автомобіля прокладка чи ні, можна за такою методикою.
1. Двигун повинен бути повністю остиглим.
2. Від'єднайте гумову трубку від розширювального бачка (ту, що йде до пробці радіатора). Опустіть кінець отсоединенной трубки в чашку з чистою водою.
3. Запустіть двигун і спостерігайте за кінцем трубки.
Через кілька хвилин після запуску двигуна з гумової трубки почнуть вискакувати бульбашки, це витісняється повітря з самої трубки. Потім з трубки почне виходити тосол. Оскільки вода в чашці чиста, його добре буде видно. Якщо при цьому протягом приблизно 15 хвилин з трубки не буде видно пухирців (жодного, навіть самого маленького), то можна говорити про те, що прокладка головки блоку ціла. Адже двигун ще холодний, і ні про яке закипании мови бути не може.
Перевірка герметичності системи охолодження.
Фірмові керівництва рекомендують використовувати спеціальну пробку з насосом і манометром. Але можна обійтися і без цього. Зніміть трубку від розширювального бачка і, не зливаючи охолоджуючу рідину, через трійник підключіть манометр. До іншого кінця трійника через трубку підключіть насос, з його допомогою створіть тиск 0,9 кг / см2і пережміть трубку. Через зворотний клапан повітря потрапить в систему охолодження, і там теж буде тиск 0,9 кг / см2. Після цього насос можна прибрати і закрити капот автомобіля. Коли через кілька годин (можна на наступний день) ви знову відкриєте капот і подивіться на манометр, тиск як і раніше має бути 0,9 кг / см2. Якщо в системі охолодження є витік, тиск в ній знизиться, що позначиться і на свідченнях манометра. Слід зазначити, що перед перевіркою двигун повинен бути холодним, інакше зниження тиску в системі охолодження буде обумовлено зменшенням обсягу охолоджуючої рідини, яке відбувається при охолодженні двигуна. Ця перевірка дозволяє виявити навіть дуже маленьку витік в системі охолодження. Наприклад, одного разу виявлене нами в двигуні 1G-FE зниження тиску за ніч на 0,2 кг / см2послужіло приводом для зняття головки блоку циліндрів, після чого відразу знайшлася і тріщина в прокладанні - винуватиця незначного, але систематичного перегріву двигуна.
Перегрів двигуна найчастіше проявляється при русі з повним навантаженням, з великою швидкістю і на підйом.
Третя можлива причина перегріву двигуна полягає в наступному. Вода, як відомо, кипить при температурі 100 ° C, а тосол, в залежності від марки, може закипіти і при 105 ° C. У той же час всі японські двигуни мають високу ступінь форсування, яка передбачає і високу робочу температуру двигуна. Наприклад, при швидкій їзді температура деяких частин головки блоку циліндрів сучасного автомобіля перевищує 120 ° C. Більш того, навіть при спокійній їзді головка блоку у всіх автомобілів нагрівається вище 100 ° C, а охолоджуюча рідина в системі охолодження при цьому не кипить. Чому? Просто в системі охолодження японських двигунів підтримується підвищений тиск, яке забезпечується за рахунок великого коефіцієнта об'ємного розширення тосола. Система охолодження при цьому, звичайно ж, повинна бути герметичною. Тоді після прогріву двигуна тиск в ній підніметься, і, згідно із законами фізики, охолоджуюча рідина при швидкісній їзді кипіти не буде. В іншому випадку в голівці відбудеться місцеве закипання, пара, що утворилася почне виганяти тосол в розширювальний бачок і далі на вулицю, ну а двигун перегріється. При цьому картина буде точно така ж, як і при пробитою прокладці: бульбашки, піна, повний розширювальний бачок і т. Д. Тобто все те ж, що спостерігається при прориві газів в систему охолодження. Тільки там охолоджуючу рідину витісняють вихлопні гази, тут пар, а ефект один і той же.
Найчастіше негерметичність системи охолодження обумовлена несправної пробкою радіатора.
І остання, мабуть, сама «популярна» причина перегріву двигуна, обумовлена неефективністю його системи охолодження. До цього можуть призвести не тільки згадані раніше забиті всередині і зовні радіатори охолодження, але і згнилі лопаті помпи, заклинений термостат і непрацюючий вентилятор. Все це викликає перегрів двигуна
Дайте двигуну охолонути близько години. Відкрийте заливну пробку радіатора і долийте охолоджуючої рідини. Якщо ви будете доливати рідину в ще не остиглий двигун, то голівка блоку (особливо якщо вона чавунна) може тріснути або стати «будиночком». І тут вже без серйозного ремонту не обійтися.
Корисна інформація # 33; # 33; # 33; Дякую # 33;