Як зробити колесо для мотоцикла чопера не гірше ніж на заводі.
Можна припустити, що будь-який проект з облагороджування зовнішнього вигляду мотоцикла починається з переробки рами. В принципі, це припущення вірне, але лише частково, так як неможливо якісно «переварити» задню частину рами, не маючи в наявності готового заднього колеса. Тому починати комплексну переробку мотоцикла потрібно з виготовлення красивого «сексуального» заднього колеса. Адже красива задня частина мотоцикла має таке ж значення, як і красива задня частина симпатичної дівчини.
Колеса від іменитих виробників мають повний асортимент розмірів по діаметру і ширині, і саме, ці параметри визначають ширину і висоту задньої частини рами і маятника. Якість цих фірм відмінне, але коли деякі бачать ціну, належну цій якості, то впадають в шок і відразу закривають каталог. Наприклад, каток для покришки шириною 360 мм. вирізаний дорогим і компьютерезірованним верстатом з цільної болванки алюмінію, може коштувати близько 15 тисяч доларів. А взагалі, стелі цін не існує. (Зараз з'явилися покришки шириною 400 мм.)
У цій статті я постараюся »розкласти по поличках» самий бюджетний, але не дивлячись на це, досить непоганий на вигляд, варіант виготовлення заднього колеса мотоцикла. Причому, ширина цього колеса повністю залежить від того. який автомобільний обід ви знайдете, так як виготовляти виріб ми будемо з автомобільного диска. Тому заздалегідь визначитеся з шириною обода, щоб знати, що шукати на автомобільній розбиранні, а ось діаметр цього колеса підберіть на 16 дюймів і я поясню, чому.
- Ну, по-перше, цей діаметр дуже поширений і серед автомобілів, і серед мотоциклів.
- По-друге, він непогано виглядає, майже, з будь-якими рамами (особливо для кастомов в популярному нині стилі олдскул).
- Ну а по-третє, розроблений мною креслення маточини підходить саме для цього діаметра. а так само підходить під довжину поширених дніпровських спиць (від мотоцикла Дніпро). Це позбавить вас від пошуку спиць іншої довжини або укорочення ураловскіх спиць.
Втім, якщо хтось захоче все ж використовувати обід іншого діаметру, то варто трохи почекати, тому що про правильне зміну довжини спиць зі збереженням «рідний» різьблення (накатаній. А не нарізаною), я напишу в іншій статті. Ще одна важлива умова: обід повинен бути неодмінно залізним, а не легкосплавними. Ну, по-перше, він дешевше алюмінієвого або титанового. але не це головне. Справа в тому, що легкосплавний диск від автомобіля на мотоциклі легко розпізнається людьми і він, м'яко кажучи, колгоспи весь проект.
До того ж встановивши легкосплавне колесо від автомобіля, вам неодмінно треба буде шукати вузьке переднє коліщатко з такого ж металу і з таким же малюнком, а це практично неможливо (буде потрібно знову ж замовляти виготовлення вузького колеса з таким же малюнком з нуля, а це не дешево ).
Зробивши ж залізне колесо на спицях хоч на 360 мм. нікому і в голову не прийде думка, (навіть на техогляді), що це колесо колись було автомобільним. Адже технологія, яку я опишу. практично така ж як на будь-якому мотоциклетному заводі. Тим не менш, вона досить бюджетна.
Як я вже говорив, знаходимо на розбиранні авто-диск діаметром на 16 дюймів і такої ширини. який вам подобається або дивлячись, яку мото-покришку ви зможете знайти. Далі, веземо в будь-який шинний автосервіс і прокатує цей диск на спец-верстаті. так як якщо обід беушний, то він неодмінно кривої (не дорого. близько 5 доларів). Далі, вирізаємо внутрішню частину обода болгаркою або якщо є можливість, на великому токарному верстаті і зашліфовивают там, де були зварні шви.
На фотографіях, які я викладу нижче, буде показаний приклад роботи з колесом від Москвича найпершої моделі. Прикол в тому, що на цьому обіді відокремити внутрішню частину дуже легко, так як вона кріпиться на заклепках. Вони зрізаються або висвердлюють і внутрішня частина вибивається молотком. Тільки перед цим важливо не забути прокатати обід.
У більшості сервісів диск від Москвича не зійде своїми отворами зі шпильками верстата, так як стандарт інший, але повірте мені, цей стандарт куля не бере, в прямому сенсі слова. так як раніше робилося все на століття - перевірено. Коли я приїхав в автосервіс, а моськвічовській колесо закріпили в верстаті і почали прокатку, то цей верстат заскрипів і заскиглив при прокатці доводячи, що диски сучасних машин, в порівнянні з моськвічовській ободом, зроблені з »фольги». У слюсарів автосервісу були очі на викотив!
Так ось. якщо обід від 401 Москвича не встане в сучасний прокаточний верстат, то зробити перехідник дуже просто з старого Жигулівського гальмівного диска. або просто вирізати його з 10 - 12 міліметрової сталі на токарному верстаті, що мені і зробили (див. фото зліва). Єдиний недолік цього обіду в тому, що максимальний розмір покришки, яка постане на цей обід, на 160 мм. Хто хоче ширше, то шукаємо від Перемоги, 21-й Волги, Ниви, Газелі, або іномарок.
Далі заварюємо і зашліфовивают отвори від заклепок. Наступним етапом буде розмітка. Тут потрібно відразу визначитися, яка кількість спиць ви хочете, 60 або 80. На фотографіях я покажу і той, і той варіант, і побачивши фото обода на 80 спиць. ви зрозумієте, що на діаметрі 16 дюймів більше число спиць впихнути, практично неможливо. Відстань між шишками настільки мало, що збільшити кількість спиць можна тільки, якщо застосувати більш тонкі, ну наприклад, від Мінська або Яви.
На ступиці теж потрібно буде внести зміни, висвердливши отвори для спиць в кілька рядів (на різних рівнях) і природно, меншого діаметру. Хто з цим впорається - дерзайте, адже тюнінг не має кордонів. Але на даному етапі, (в цій статті), я намагаюся пояснити основи робіт з колесами і причому для новачків.
Природно, круті «майстра» знайдуть в цій статті що те, що я роблю не так, для цього й існують круті «майстри», які тільки і вміють найкраще кого вчити. Але в цій статті я не намагаюся нікого вчити, я говорю як роблю саме я, і робота видна на фотографіях нижче. Але це не означає, що так зобов'язані робити все. Хто хоче - будь ласка, завжди радий бути корисний.
Внизу цього приборчика є коліщатко, і коли прокочується прилад за допомогою цього коліщатка по будь-якій поверхні, то він показує точну відстань в міліметрах на одній стороні шкали, а на іншій стороні точну відстань в дюймах (див. Фото).
Цей прилад дуже зручний і точний інструмент, але у кого його немає, то можна скористатися звичайною рулеткою. Обворачіваем її навколо обода і сильно натягуємо, краще це робити за допомогою помічника. Отриманий результат ділимо на 60.
Далі, розмічаємо дуже тонкої чертилкой, а краще шилом, так як відведення хоч на міліметр вправо або вліво - і в кінці кола вийде відведення на сантиметр (перевірено). Але я сподіваюся, спробувавши кілька разів, у вас вийде. Найголовніше, потрібно розмітити отвори не просто в ряд, а змійкою (Дивіться фото внизу), відступивши від краю центральної (широкої) канавки на 8 мм. Потім гарненько Керн ці отвори і чим видніше вони будуть, тим краще, так як при нагріванні все стає ледве помітним.
Ну а тепер, ми підходимо до найцікавішої частини роботи, тієї, яка перетворить обід авто в обід мото.
На кінець різьбового штока преса, потрібно накрутити паунсон, а в поперечну планку преса (куди вкладається колесо) вкручується матриця.
Планка преса в повернутому вигляді - видно сфера матриці.
Тобто виходить, що обід колеса укладається між паунсоном і матрицею, і при тиску преса (його штока) паунсон вдавлює метал обода в сферу матриці (сфера матриці добре видно на фото, а паунсон накручений на шток преса), і форма опуклості металу обода, при видавлюванні точно повторює форму матриці.
Паунсон для видавлювання шишок під спиці колеса.Чертёж паунсона і матриці дивіться на фото зліва і нижче. Всі розміри сфери паунсона і матриці розраховані на головку дніпровської спиці (від мотоцикла Дніпро).
Креслення паунсона і матриці на фото зліва і нижче. Виготовляти їх потрібно з якісної сталі, не нижче сорокпяткі (СТ45), і після виточування і паунсон і матрицю слід загартувати до твердість 58 - 65 HRC.
Креслення матриці для видавлювання шишок під спиці колеса.
Можна виготовити прес на основі гідравлічного домкрата. Тільки скобу доведеться зробити трохи ширше (залежить від ширини вашого обіду), паунсон закріпити на кінці скоби, а матрицю кріпимо на штоку домкрата. Загалом принцип буде зрозумілий, як тільки ви зайдете по посиланню і побачите креслення.
Багато так звані розумні «Мега Майстри» можуть сказати, що мовляв навіщо такі складнощі з так званим заумним словом «пуклёвка» (головне слово вивчити) і використання преса, якщо можна взяти молоток і уклавши обід на якийсь подобу матриці, просто вибити шишки яким то штирем, у вигляді паунсона. Так кажуть ті, хто пробував вибити шишки тільки на колесі від іномарки, а не обід від старої радянської машини, який як я вже говорив не бере куля.
Адже можна наприклад відпиляти якусь важку болванку ножівкою по металу (пиляйте Шура), а можна на верстаті або просто болгаркою, і різниця буде відчутною. Так і в цій справі - навіщо махати молотком, коли можна все робити не напружуючись. Можна звичайно, якщо ви робите для себе колесо перший і єдиний раз в житті, а не ставите їх на потік.
І навряд чи така ударна «технологія» дозволить досягти нормального якості та однаковості опуклостей. Та й навіщо орудувати молотком, ризикуючи пошкодити руки, якщо можна виготовити найпростіший прес, який стане в нагоді і для інших цілей, і взагалі в майстерні буде дуже корисний.
Помістивши колесо під прес (між паунсоном і матрицею) починаємо видавлювати шишки. Відразу зазначу, що метал товщиною до 1,5 мм. можна видавити на "холодну", але в нашому випадку обід має товщину близько 2,5 мм. і як я раніше зазначав, якісний радянський стандарт «відлітає кулі». І тому, якщо його не нагріти в місці видавлювання, то не витримає ніяка різьблення на пресі.
Деякі можуть сказати, що можна використовувати гідравлічний прес, але справа не в цьому. Якщо метал не нагріти, то все одно в кінці формування опуклості його розірве, а якщо й ні, у мене бувало і таке, то все одно нормальної якості опуклості ви не досягнете.
До того ж, якою б твердою і якісної сталлю паунсона і матриці ви не користувалися б, вони без нагріву будуть сильно зношуватися, особливо робоча сфера паунсона. Тому, гріти потрібно обов'язково і якщо у вас немає газового різака або пальника, то постарайтеся попросити нагріти у кого небудь (в ЖЕКу наприклад, або автосервісі, так як прессік невеликий і його можна возити з собою).
Нагрівати краще за принципом «хрест-навхрест», тобто, нагріваємо одну сторону, видавлюємо. прокручуємо обід на 180 °, видавлюємо, прокручуємо на 90 °, тиснемо, потім знову на 180 °. Це дасть гарантію, що обід не "поведе» (поки одну сторону гріємо, інша остигає). Працюємо в рукавичках і, бажано, вдвоём- один гріє, інший тисне.
На ободах видавлені шишки (на самому верхньому ще не все), залишилося попрацювати дрилем.
Чи не намагайтеся, особливо спочатку. відразу видавити в один прийом. Краще спочатку добре прицілитися і як би намітити, трохи видавивши паунсоном лунку, а потім перевірити і якщо рівно, то нагріти ще раз, і видавити остаточно. У цій справі краще робити все не поспішаючи.
Не шкодуйте газ і у вас неодмінно все вийде. Після цих робіт обід, нарешті, обросте видавленими шишками і придбає »мото-вид«, але розслаблятися рано, бо попереду вас чекає робота з дрилем. Потрібно просвердлити 60 отворів і під певним кутом.
Який це кут в градусах, мені немає сенсу говорити, тому що це вам не допоможе. Краще зробіть наступне: якщо маточина ще не готова (а її потрібно буде замовити у токаря), то візьміть шматок труби або брёвнишка і відпиляти шматок такої довжини, який має ширина маточини на кресленні. Це ваш шаблон. Вставляючи його (або якось закріпивши) в середину обода, ви періодично будете перевіряти кут нахилу дриля.
Повірте, пару градусів вправо-вліво не зіграють ніякої ролі, так як отвори все одно повинні бути трохи більше головки спиці по діаметру. Це дозволяє спиці трохи гуляти і коригувати кут отвору, навіть якщо ви трохи помилитеся при свердлінні. Але все ж, і тут поспішати не варто.
Обід від 401 Москвича з завареними отворами від заклепок.
Робіть все акуратно і не поспішаючи, і у вас вийде. Адже саме для цього я і пояснюю все докладно. Свердлите спочатку свердлом на 8 мм, а потім трохи більше. Як я вже говорив, добийтеся щоб головка спиці вставлялася з зазором, але невеликим (десь 0,2 мм).
грунтований обід на 60 спиць
Після цього залишиться нанести грунт і пофарбувати, або почати полірування обода для нанесення хрому - кому як більше подобається.
Фотографії готових ободів на 60 і 80 спиць, покритих грунтом, показані зліва і нижче.
Обід з видавленими виїмками під спиці і просвердленими отворами.
Для заготівлі маточини була здобута відмінна сталь 40Х13, і важка болванка з цієї сталі (вагою близько 15 кілограм) була оброблена на токарному верстаті, і було знято пару відер стружки, поки вийшла заготовка, показана на фотографії.
Маточина розрахована на чотири підшипника (люблю запас потужності у всьому), закритого типу, і під діаметр стандартної осі від важких мотоциклів. Четвертий підшипник знаходиться в шліцьовій втулці.
Зовнішній діаметр підшипників теж як в стандарті, тільки вони не конічні, а звичайні. Про те як розшифровувати маркування підшипників і як правильно вибрати підшипник в магазині, раджу почитати тут.
Точити маточину бажано зі сталі 40Х13 або 45, можна з нержавійки, титану, але якщо не знайдете, тоді зі звичайної сталі (яку знайдете).
Принаймні маточини мотоциклів іномарок (наприклад у тій же Ямахи Драг Стар) маточини виготовлені з дюралюмінію типу нашого Д16.
З одного боку посадочне місце з отворами (6 штук показані на фото, де написано маточина готова для нанесення хрому) під гальмівний диск від Іжа або Апрілії. Дукаті - не дивуйтеся є у них такий же розмір кріпильних отворів диска, як і у іжевського диска, а з іншого боку посадочне місце під шлицевую втулку від Уралу. Її потрібно відокремити від ураловскіх »ромашки» (гальмівного барабана), зрізавши заклепки.
Якщо хтось захоче застосувати це колесо на мотоциклі ні з карданом, а з ланцюгом, то замість шліцьовій втулки потрібно всього лише закріпити втулку з отворами під кріплення зірочки. Природно, ширина цієї втулки підбирається індивідуально під кожен маятник або раму (якщо хардтейл, тобто жорстка).
Так само, вам буде потрібно виточити розпірні втулки (можна використовувати відповідну трубку), які встановлюються між підшипниками. Креслення на фото нижче.
Сподіваюся, що з розміткою і свердлінням отворів в ступиці у вас проблем не виникне. Буде потрібно свердло центрування на 5 мм, яке зробить відразу за один прохід і потай. Свердлити, природно, краще на верстаті. Хто не впевнений в своїх силах або у кого немає дриля, то краще цю операцію довірити знайомому фрезерувальнику.
Креслення осі коліс не публікується, тому що він готується на підставі розмірів передньої вилки, маятника або рами .Про це ми поговоримо в одній з наступних статей. Ось, начебто, і все.
Маточини ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ хрому.
