Sadovod
Днями вистругав палицю, поставив на просушку закріпивши на дошці, що б додати вигини в (потрібних) місцях.
Здається помре палиця, потріскається вся! Сушити треба неошкуренную і неструганих заготовку. Якщо цибуля був виготовлений з сирого дерева, потрібну форму можна надати прогріваючи будівельним феном уникаючи при цьому підпала (обвуглювання) верхнього шару, після цього цибулю обробити воском.
Лонг це longbow в сенсі, тобто довжиною рівний або більш зростання стрілка.
І як сказав товариш Комбат0302, цибулю треба робити з висушених палиці, з сирої тільки заготовку грубо оброблених можна, при цьому буде підвищений ризик що палиця потрескаетса під час сушіння або піде "гвинтом".
В принципі і те й інше ізлічімо, але додасть проблем і зайвого часу потраченого на виправлення помилок.
Сушити треба неошкуренную і неструганих заготовку.
Це як? Поліно товщі руки висушити, а потім яким же домкратом її гнути і як сухе дерево можна (привчити) до потрібної форми?
цибуля треба робити з висушених палиці,
Ну, мені це поки не під силу. На сьогоднішній день я можу робити тільки палки з мотузками. Але під боком цілий ліс з ліщини. І в палицях проблем немає.
З досвіду спостережень я зробив висновок, що сире дерево легко піддається згинанню і фіксації в будь-якому положенні, а сухе просто зламається. Чому ви говорите про зворотне? Поясніть, якщо не важко?
Чому ви говорите про зворотне? Поясніть, якщо не важко?
Тому що сире дерево йде за тятивою. Сухе - тримає форму набагато краще. і стріляє набагато ефективніше.
Sadovod
З досвіду спостережень я зробив висновок, що сире дерево легко піддається згинанню і фіксації в будь-якому положенні, а сухе просто зламається. Чому ви говорите про зворотне? Поясніть, якщо не важко?
Ну будь-яку деревину можна вважати сухий тільки умовно! Оброблену до потрібного параметра заготовку прогрій в потрібному місці і в гарячому вигляді надай потрібну форму. Після охолодження форма збережеться. Найголовніше не перегріти інакше заготовка розтріскається. Можна гріти в щадному режимі, потрібне місце обмотати мокрою ганчіркою і добре прогріти феном або над деревним вугіллям, плавно навантажуючи надати потрібний вигин і закріпити до повного охолодження. При термо-обробці процес надання форми прискорюється в рази, а заготовка не тріскається. Візьми будь очищений від кори сирої прут і спробуй з ним виконати описані вище маніпуляції, все стане зрозумілим.
потрібне місце обмотати мокрою ганчіркою і добре прогріти феном
Так перше, що зробить фен, це висушить ганчірку. А значить, сенс не в тому, що б сушити ганчірки, а в тому, що б ганчірки намочили саме дерево. З чого випливає, що гнути треба сире дерево. Температура, дозволяє прискорити процес згинання СИРИЙ деревини. Хоча цей процес можна і не прискорювати, а зробити основу з дошки сантиметрів двадцять по ширині, закріпити на ній в десяти місцях куточки з різьбленням вставити різьбові стрижні з дерев'яними валиками на місця з'єднання з тілом заготовки і поступово додавати зусилля. І в разі передчасного висихання заготовки, періодично проводити змочування або пропарювання. Процес розтягнеться на тижні, але результат буде досягнутий. За бажаної формі. Далі кілька тижнів на просушку.
Скажіть, такий шлях в принципі можливий? Або доведеться бути першим?
Sadovod
Скажіть, такий шлях в принципі можливий? Або доведеться бути першим?
Можливий будь-який шлях і цей в тому числі! Ось тільки першим на ньому бути напевно не вдасться!
Так перше, що зробить фен, це висушить ганчірку.
Ні, він змусить воду кипіти і пропарювати деревину. Теж саме фен або вугілля роблять при розігріві "сухий" заготовки, плюс при термообробці деревина "загартовується" і не розтріскується!
Теж саме фен або вугілля роблять при розігріві "сухий" заготовки,
Це тільки в тому випадку, коли під словом сухий, ми маємо на увазі наявність залишків вологи в деревині.
плюс при термообробці деревина "загартовується" і не розтріскується!
Дуже цікавий термін "загартовується". Зрозуміти б ще якісь зміни структури волокна відбуваються реально при цьому процесі. На мій погляд, високі температури, повинні призводити до утворення розширення парів води всередині деревини і руйнування волокон, що не сприяє посиленню міцності матеріалу. Водяний ж пар ззовні (в побутових умовах), не може мати температуру в кілька сотень градусів (як температура повітря над вугіллям або відкритим вогнем), що в свою чергу може впливати на пластичність деревини. Хоча, можливо я і помиляюся.
Шкода, що ні хто не захотів відповісти на поставлене запитання про потужності (в кг.) Луків і можливої дальності польоту стріли з чисто природного матеріалу, зокрема ліщини.
А може ми просто неправильно почали?
Який товщини-ширини ви робите цибулю на фінальній стадії обробки, він повинен бути досить тонким, десь 1см середня товщина плечаю
А ось шириною можете хоч з лопату зробити, але це звичайно отрацательно скажетса на швидкості лука.
І не забувайте що збільшення ширини плечей дає лінійне увілеченіе сили лука, тобіш збільшили в 2 рази ширину збільшили в 2 рази силу, а ось з товщиною залежність квадратична, в 2 рази товще в 4 рази сильніше, хоча особисто за моїми спостереженнями це ще більше виражено , тобто не в 4 рази а більше але точно сказати не можу, потрібен експеримент.
А може мені просто кажетса складно сказати.
До речі ще один параметр, 1% укорочення плеча дає 5% сили, хоча тут можу ошібатса з цифрами, думаю Siarhei_Bowcrafter мене поправить якщо я не правий, він в даному питанні більш обізнаний.
Sadovod
Дуже цікавий термін "загартовується".
Термін звичайно не зовсім вірний, але якусь частку істини містить і придуманий ктаті зовсім не мною.
На мій погляд, високі температури, повинні призводити до утворення розширення парів води всередині деревини і руйнування волокон, що не сприяє посиленню міцності матеріалу.
Перегреешь дерево отримаєш саме те, що описав. Ну якщо з горіховими прутами немає проблем так випробуйте процес. Спочатку перегрів, потім недогрів і при цьому намагайся змінити форму прута, а потім прийде розуміння як саме потрібно гріти. Тут однією писаниною не обійтися, тут ручками відчути потрібно.
всі рекурсивні луки як самі ефективні були композитними:
Так я хіба ж проти. Це просто я поки можу зробити пару десятків кроків, притягти горіхове колоду і сокирою надати йому форму плоскої палиці. А вже, що завтра буде поживемо і побачимо.
Sadovod писал (а): Значить форма лука грає величезне значення для знімається потужності і як результат, вбивчості.
kombat0302 писал (а): Саме тому всі рекурсивні луки як самі ефективні були композитними: ріг, сухожилля, дерево, береста, бамбук і т.д в різних комбінаціях. Адже і не з проста все це, ох не з проста!
Однозначно неспроста.
Далеко не кожен "непосвячених" може визначити що ЦЕ поки на нього не одягнуть тятиву.
І кажучи дизайн лука мають на увазі саме форму, напевно в лучної тематиці це едінсітвеное місце де дизайн має значення практичне а не просто краса для краси, а всякі малюнки розпису це до дизайну в даному випадку має вельми опосередковане відношення.
Так навіть з Форман простіше і то бувають "казуси",.
Забавна фотографія. Ну, тепер мені зрозумілі розміри наступної палиці з мотузкою. Під 2 метри довжини, де то 25см. на область рукоятки, плечі у рукояті по ширині 5 см. в на кінці 2см. товщина плечей порядку 2см. Треба буде робити основу для згинання тіла. Під рукою є неміряна кількість товстої склотканини (рулони метрові по ширині і по довжині метрів сто) і епоксидка. Чи можна це використовувати? Шкода, що часу з тиждень не буде.