Яскраво-червона скарбниця вітамінів
При нестачі кальцію рослини набувають ознак в'янення, нирки зростання і верхівки стебел відмирають, на верхніх листках з'являється жовтувато-сіра крапка, потім вони жовтіють, набуваючи Шилоподібний, всихають і опадають. Нові листя також незабаром відмирають, і тільки самі нижні залишаються чинними; коріння сильно гілкуються, але не подовжуються, урожай різко знижується. При нестачі світла в теплицях кальцію потрібно трохи більше.
Крім названих вище елементів, споживаних помідорами в найбільших кількостях, їм потрібні також залізо, бор, марганець, цинк, магній, сірка, мідь і ін. Ці елементи потрібні в невеликих кількостях, чому їх і називають зазвичай мікроелементами. Відсутність мікроелементів в грунті призводить до різних порушень в розвитку рослин і до зниження врожаю.
Так, залізо входить до складу хлорофілу листя, і при відсутності його листя світлішають або навіть стають білими (хлороз) і, отже, не можуть асимілювати вуглекислоту повітря. Хлоротіческіх рослини не плодоносять і гинуть, якщо їх не удобрити залізним купоросом.
Марганець. Його потрібно, як і заліза, в незначній кількості (1 грам добрива розчиняється в 10 літрах води, на 20 рослин витрачають 1 літр розчину). Марганець сприяє утворенню плодів. При нестачі марганцю молоді пагони і бруньки слабо розвиваються, набувають світло-жовте забарвлення, а квіткові бутони коричневеют і обпадають або не відбувається запліднення квіток.
Бор. Недолік бору призупиняє зростання рослини; затримується приплив вуглеводів до плодоносних органам, точки зростання і бутони коричневеют і відмирають, зав'язі опадають. Платівка листя біля основи жовтіє, а потім руйнується, зберігаючись лише на кінчику листа. Стебла при борному голодуванні стають крихкими, черешки листя набувають яскраво-коричневе забарвлення. На збережених плодах з'являються темні плями по всій поверхні. Кінці коренів починають відмирати.
Магній збільшує приріст кореневої системи, сприяє пересуванню поживних речовин і, перш за все, фосфору зі старого листя і стебел до зростаючим органам. При нестачі магнію стебла стають виключно тонкими і слабкими, а точки зростання подовженими і жорсткими. Листя піднімаються догори або набувають чашоподібну форму, забарвлення між жилками стає жовтувато-білою, самі жилки залишаються зеленими.
Найдоступнішим високоефективним добривом, що містить мікроелементи, є деревна зола, яка містить до 30 корисних елементів живлення. Треба пам'ятати, що не можна додавати золу в рідкі підгодівлі з органічними добривами (гній, жижа, послід), так як випаровується азот у вигляді аміаку може викликати опіки рослин.
Вирощування розсади томатів
В умовах Ленінградської області отримати високий урожай плодів томатів, в тому числі зрілих, як у відкритому, так і в захищеному грунті, можна тільки шляхом висадки дорослої (55-60 днів) горшечной розсади. Зазвичай від сходів до появи бутонів у скоростиглих сортів проходить близько восьми тижнів і від початку цвітіння до дозрівання перших плодів теж близько восьми тижнів.
Ось чому найбільш стабільний урожай гарної якості можна отримувати тільки в захищеному грунті з використанням теплиць скляних, теплиць плівкових і найпростіших укриттів.
Залежно від типу культиваційних споруд, в якому будуть вирощуватися помідори, треба міняти і сорти, підбираючи за скоростиглістю, висоті, потужності і типу росту.
Технологія вирощування розсади помідорів добре відома нашим городникам. І зводиться вона до наступного.
Відкалібровані великі насіння 3-4 години прогрівають при 45 ° С, 30 хвилин протруюють в 1% -ому розчині перманганату калію, промивають, 2-3 дні тримають під вологою тканиною в теплому приміщенні до повного набухання. Тим, хто добре опанував методику і не боїться ризикувати, можна робити загартування, витримуючи набряклі насіння три доби при -1-3 ° С. Цей прийом прискорює проростання насіння, підвищує стійкість рослин до низьких температур, забезпечує більш раннє плодоношення, збільшує урожай. Наклюнувшіеся насіння висівають на школку в ящик, заповнений сумішшю дернової землі, перегною і торфу (1: 1: 1) з додаванням деревної золи, суперфосфату. Відстань між рядами повинна бути 4-5 см, між насінням 1-1,5 см, глибина закладення 1-2 см.
Ящик тримають в темряві при 19-25 ° С, періодично зволожуючи грунт до появи сходів, а потім переносять на освітлене місце. Для розсади помідорів днем необхідна температура 18-23 ° С, вночі - в межах 16-17 ° С. При появі першого справжнього листка проводять проріджування, залишаючи рослини через 3-4 см, міжряддя посипають деревною золою і розпушують. Через 10 днів сіянці підгодовують розчином екофоскі 3-4 г на 1 л води.
З появою другого справжнього листка сіянці пікірують в різні горщики і стаканчики.
Слід берегти кореневу систему від пошкоджень. Для отримання дорослої, але компактної невисокою розсади, слід вирощувати її при дефіциті вологи в грунті, але не допускати пересихання грунту. Через кожні 10 днів роблять рідку підгодівлю екофоской, після підгодівлі рослини поливають.
Готова до висадки розсада томатів повинна мати не менше восьми справжніх листків, 20-30 см у висоту, а товщина стебла повинна бути не менше 1 см. Якщо природні умови не дозволяють висаджувати розсаду, полив скорочують до мінімуму, але так, щоб рослини не в'яли , вологість повітря повинна бути 60-70%. Перед висадкою розсади в грунт доцільно провести її загартовування при температурі 0 ° С, спочатку витримують протягом 1 години, а потім виставляють на балкон, на весь день.
Н. Лапиков, доктор сільськогосподарських наук, ВНДІ рослинництва ім. Н. І. Вавилова