Вирощування, догляд, збір помідорів
Помідори - це однорічна рослина вирощується в умовах нашої країни розсадним методом.
Помідори вимогливі до тепла, проте менш вимогливі в порівнянні з огірками. Насіння помідорів починають проростати при 10-12 ° С тепла. При 20-25 ° С сходи з'являються на 4-5 день. Температура нижче + 15 ° С призупиняє цвітіння, а при + 10 ° С рослини сповільнюють і припиняють зростання, якщо така температура тримається тривалий час.
Помідори - рослина щодо посухостійкі. До цвітіння вони не дуже вимогливі до вологості грунту. В період утворення бутонів і зав'язі вимогливість до вологості грунту зростає, в якщо в цей період стоїть суха погода, то квіти і зав'язі опадають.
При нестачі вологи в грунті різко знижується урожай плодів, але значно прискорюється їх дозрівання. Якщо ж настає різка зміна посушливого періоду вологим, то помідори розтріскуються. Висока ж вологість повітря сприяє розвитку на листках і плодах грибних і бактеріальних захворювань. Помірна вологість повітря для помідорів найбільш сприятлива.
Помідори вирощують на ділянках досить родючих, але не удобрених свіжим гноєм, ділянка обов'язково повинен бути відкритим, сонячним.
У молодому віці помідори дуже потребують фосфорних добривах.
Вибираючи ділянку під помідори, треба врахувати, що ця культура уражається одними і тими ж хворобами, що і перець, картопля. І так як джерела хвороб зберігаються в грунті до 3-4 років, то і помідори на ці ділянки не можна висаджувати раніше цього терміну.
Готуючи ділянку під помідори восени, треба внести на 1 м2 3-4 кг перегною, 40-50 г суперфосфату і 15-20 г хлористого калію.
Навесні ділянку боронують, а перед посадкою перекопують на глибину до 20 см і вносять при цьому суперфосфат (якщо не внесли його з осені). Перед обробленням грунту граблями після весняної перекопування вносять аміачну селітру по 20 г на 1 м2.
Ранній урожай плодів помідорів можна виростити, маючи досить дорослу горшечную розсаду. Бажано мати розсаду 60-70-денну з бутонами квітів.
Не слід чекати закінчення весняних заморозків. У відкритий грунт розсаду краще висаджувати після 20 травня. Але для цього вона повинна бути добре загартованої. До кінця травня доросла розсада в парниках або ящиках дуже витягується, що сильно погіршує її якість. Під час висадки ж у відкритий грунт рослини швидко приживаються і при збереженні їх від заморозків створюється можливість для отримання раннього врожаю.
В лунки вносять по літровій банці суміші, що складається з перегною, городньої суміші і золи (на відро перегною 70 г городньої суміші і півтори склянки деревної золи). Внесену суміш ретельно перемішують з грунтом і рясно поливають.
Можна полити лунки і розчином мінеральних добрив (на 10 л води 25 г суперфосфату, 15 г хлористого калію і 7 г аміачної селітри), витрачаючи 1-2 л розчину на кожну лунку.
Густота розміщення, тобто вибір відстаней між рослинами помідорів, дуже впливає на терміни визрівання плодів. При загущенні завжди достигання плодів йде швидше. Відстань між рослинами при посадці розсади помідорів залежить і від сорту. Скоростиглі низькорослі сорти можна висадити на відстані 25-30 см між рослинами в ряду і 60 см між рядами, а високорослі пізньостиглі сорти приблизно 50х60 см або 60х70 см.
Висаджувати розсаду краще в похмурий день або ввечері, якщо сонячна погода.
Невисоку розсаду висаджують вертикально, однак глибше, ніж вона росла в розсадний період. Витягнуту розсаду слід висадити похило, що не заглиблюючись коріння в холодний грунт, а розстилаючи стебло по схилу посадкової лунки. Частина стебла (до листя) при цьому засипають ґрунтом, що сприяє утворенню додаткової кореневої системи, а це прискорює ріст і розвиток рослин. Після посадки розсади грунт навколо рослин ущільнюють і мульчують перегноєм або пухким грунтом.
Високорослі сорти вимагають підв'язки до кілків. У цьому випадку спочатку треба поставити кілки в посадочні лунки, потім висаджувати розсаду. Після висадки розсаду відразу прив'язати, використовуючи для цього м'який, досить широкий матеріал (мочало), так як тонкий прорізає стебло. При підв'язування враховується можливість потовщення стебла, і тому підв'язують не надто туго, залишаючи місце для росту стебла в товщину. Коли ставлять з північної сторони на відстані 7-10 см від рослин. Підв'язку роблять в три прийоми: перший раз - після посадки розсади підв'язують вісімкою близько першого аркуша. У міру зростання рослини підв'язують над другою і третьою пензлем.
Догляд за помідорами складається з систематичних розпушування на глибину 7-12 см, залишаючи захисну зону біля рослин до 8 см. Одночасно з розпушуванням рослини підгортають, це покращує тепловий режим грунту, знижує захворювання рослин і забезпечує додатковий ріст коренів.
Підгортають помідори 2-3 рази: перший - через 2 тижні після висадки розсади, наступні - через 2 тижні один від іншого.
Поливають помідори рідко, але рясно промочуючи грунт. Після посадки перший полив роблять дня через 3-4, потім поливають на початку цвітіння, наступні 1-2 поливу проводять в період наливу плодів. Часті поливи, особливий в перший період після висадки розсади, призводять до утворення поверхневої кореневої системи, що знижує природну посухостійкість рослин і збільшує витрати праці і часу на полив в наступний період вирощування.
Іноді доводиться захищати помідори від заморозків. Для цієї рослини покривають плівкою, газетними ковпаками, застосовують димлення спалюванням вологого сміття. Хороші результати дає пізній вечірній полив (після заходу сонця) дощуванням, щоб дрібно розпорошена волога потрапила на листя.
У період вирощування помідорів обов'язкові підгодівлі в сухому або рідкому вигляді. Сухі добрива для помідорів розсипають на вологий грунт, обов'язково закладаючи їх мотикою. Першу підгодівлю проводять через 10-15 днів після посадки розсади розчином коров'яку (відро коров'яку на 10 відер води з додаванням на 10 л цього розчину 15 г аміачної селітри або 10 г сечовини). Наступні підживлення помідоров- 60 г городньої суміші на відро води або по 10 г аміачної селітри і хлористого калію і 40 г суперфосфату.
До цвітіння вносять по 1 л розчину під рослина, в наступні терміни - по 2 л.
Якщо немає мінеральних добрив, можна підгодовувати помідори коров'яку або пташиного посліду, розведених водою в 8-10 разів. При цьому треба внести по півсклянки золи на одну рослину.
Якщо рослини сформували потужну бадилля, а цвітіння і формування плодів затягнулося, то з підгодівлі треба виключити азотні добрива, так як при надлишку азоту рослини жирують, що затримує зав'язування та формування плодів.
Склад підгодівлі помідорів залежить не тільки від стану і віку рослин, але і від погоди: в похмуру погоду треба збільшити дозу калійних добрив, в сонячну - зменшити.
Помідори погано переносять добрива, що містять хлор. тому краще використовувати сірчанокислий калій, калійну селітру, пічну золу.
Прискорює дозрівання плодів додавання в підгодівлі мікродобрив - на 10 л основного добрива в підживлення треба додати 1 г борної кислоти, 3 г марганцевокислого калію, 0,5 г сірчанокислої міді і 1 г сірчанокислого марганцю. Треба врахувати, що борна кислота розчиняється тільки в гарячій воді.
Досить ефективні і позакореневе підживлення 1-2 рази на місяць. Перше позакореневе підживлення проводять при розпусканні першої квіткової кисті і витрачають на 10 л води 5 г аміачної селітри, 10 г сірчанокислого калію, 6 г витяжки суперфосфату, 1 г борної кислоти, 1 г марганцевокислого калію, 0,5 г сірчанокислої міді і 1 г сірчанокислого марганцю. При позакореневих підгодівлі в період плодоношення дозу мінеральних добрив збільшують удвічі, а дозу мікродобрив залишають незмінною.
Витяжку суперфосфату готують за добу до використання. Потрібну кількість суперфосфату заливають гарячою водою і ретельно перемішують. Відстояний розчин перед вживанням зливають і додають до інших добрив.
Щоб швидше дозрівали плоди, потрібно залишити на рослині таку кількість зав'язі, щоб плоди встигли сформувався в дозріти умовах короткого або занадто теплого літа. Для цього у рослин, вже тронувшихся в зростання, видаляють бічні пагони, які виростають на головному стеблі з пазух листя, - так звані пасинки. Залежно від місцевих умов, сорту, способу посадки рослини формують в один, два або три стебла.
Нижні сухі і жовте листя обрізають, а під пензля підставляють рогатки, повертаючи плоди до сонця. Так вони швидко почервоніють і не загинє. Частково можна видалити листя, що закривають плоди від сонця. Взагалі ж кожен лист потрібен рослині, і при видаленні листя треба бути уважними.
Помічено, що сформувалися плоди дозрівають швидко, якщо рослина отримує менше вологи і поживних речовин. Побурілі плоди краще відразу знімати, хай дозрівають в темному місці - на їхньому смаку це не відіб'ється, зате прискорить зростання залишилися на кущі.
Не можна спізнюватися з остаточної прибиранням плодів і знімати треба, поки температура вночі буде не нижче + 5 ° - +8 ºС. При більш низькій температурі плоди чорніють і швидко загнивають при дозріванні.
Зібрані плоди сортують залежно від призначення і стану: для використання в свіжому вигляді, дозрівання, тривалого зберігання, цільноплідного консервування, варіння томату-пюре, приготування соку і засолювання. Для збереження плодів свіжими протягом 2-2,5 місяців і більше потрібно зовсім здорові плоди укласти плодоніжками догори в невеликі ящики з гратчастими кришками. На дно ящика або між плодами насипати сухий торф або дрібну стружку шаром не більше 1,5 см. Якщо перерахованих матеріалів немає, потрібно кожен плід перед укладанням в ящик загорнути в газетний папір. Краща температура зберігання в цьому випадку 12 ° С.
Дозрівання помідорів проводять у добре провітрюваному приміщенні при +20, + 25 ° С. При температурі 12 ° С дозрівання значно сповільнюється, при 10 ° і нижче багато плодів загниває. Плоди укладають на полиці, в ящики не більше ніж в два-три шари. Для прискорення дозрівання помідорів в ящики з зеленими плодами кладуть кілька штук червоних. Зрілі плоди виділяють газ етилен, що прискорює дозрівання плодів. Якщо дозрівання потрібно відтягнути, щоб продовжити термін споживання свіжих плодів, ящики переглядають щодня і вибирають з них червоні плоди.
При рясному і одночасному формуванні плодів на рослині їх доцільно дозарівать на кущах, останні висмикують і розвішують корінням догори на верандах, у сараях, на спеціально натягнутих мотузках або вбитих в стіни цвяхи. Щільно підвішувати кущі не слід і до плодів повинен бути доступ повітря.